به تعمیر گاه تخصصی و تجربی نخبگان جوان خوش آمدید

http://mail.yimg.com/pd/apps/station...thelake_lb.gif به تعمیر گاه تخصصی و تجربی نخبگان جوان خوش آمدید با سلام به همه دوستان و همکاران فعال و پر تلاش امروز تصمیم گرفتم در یک فراخوان عمومی از تمامی شما عزیزان دعوت کنم که پست هایی که مربوط به تعمیرات گام به گام و مرحله به مرحله کلیه ادوات از الکترونیکی و غیر الکترونیکی خانگی و صنعتی و هر آنچه که قابل آموزش و تعمیرکالبد شکافی باشد را پیشنهاد دهم برای مثال از ماشین آلات بسته بندی هیدرولیک و پنوماتیک وشیرینگ پک صنعتی گرفته تا تعمیرات ادوات آزمایشگاهی پزشکی غیر پزشکی وفیزیک وشیمی و رفع نقص از چرخ خیاطی و لوازم خانگی پر مصرف و تلفن و تلوزیون و تعویض مغزی شیر آب وغیره که هر کدام از این موارد گاها معضلات بزرگی در زندگی روزمره و کار پیش می آورد هدفم از عنوان مثالهای متعدد و مختلف این بود که گاهی مواقع کسانی که با این ادوات سر و کار دارند تجربیات باارزشی از رفع نواقص احتمالی در حین کار با آنها دارند که شاید چنین تجربیاتی را جز در عمل نتوان بدست آورد واز آنجائی که هر چیزی را که انسان تا حدی فرا بگیرد روزی در حد رفع نیازش قابل استفاده قرار خواهد گرفت . وچون مهندسین و تکنیسین های قابل و فراوانی در این مجموعه گرد هم آمده اند لذا در رسیدن به نتیجه مثبت موفق تر خواهیم بود ما در این تاپیک که بصورت یک کار گروهی انجام میشود و چه بسا این طرح می تواند یک پروژه علمی و منبع عظیمی از تجربیات همگانی باشد و با گرداوری اطلاعات در همه زمینه ها در آن روزی هر کدام از ما نیازی ولو اندک به آن پیدا می کنیم در اصل میتوان نام یک دایره المعارف تعمیرات همه فن حریف مختص نخبگان جوان باشدپس چه زیباست که تک تک عزیزان پست آموزشی ماندگاری را در این دایره المعارف جاودانه کنند باشد که هر کدام از این زحمات گامی باشد در جهت گشودن گرهی از مشکلات همه افراد جامعه با سپاس ازعنایات شما عزیزان

سرویس و تعمیر ماشین لباسشویی

منبع : آریا کیش
ماشین های لباسشویی با خصوصیات و طرح های مختلفی تولید می شوند و تولید کنندگان این ماشین ها با تغییر مداوم اشکال و اجزاء داخلی آن ها سعی دارند از هر نظر تولیدات خود را کاملتر نمایند.به عنوان مثال،قبلا” تایمر لباسشویی های اتوماتیک ترکیبی مکانیکی داشت به این شکل که یک موتور الکتریکی کوچک محوری را به گردش در می آورد و این محور توپی پلاستیکی بخصوصی را با خود می چرخاند. شکل خاص و زائدهای تعبیه شده بر روی این توپی به هنگام گردش کنتاکت ها را مرتبا” باز و یا بسته می کرد و به این شکل اجزاء ماشین در حین گردش توپی تایمر، اعمالی مانند آبگیری، چرخش موتور تخلیه آب، داغ نمودن آب و …انجام می داد.اما بسیاری از ماشین های جدید، دارای تایمر الکترونیکی بوده و همه اعمال مذکور، توسط قطعاتی چون ترانزیستور، تریستور و IC انجام می شود.
انواع ماشین های لباسشویی:
در حال حاضر ماشین های موجود در بازار به دو شکل اتوماتیک و نیمه اتوماتیک بوده و نوع نیمه اتوماتیک نیز به دو صورت دو قلو (قسمت شستشوی لباس + قسمت خشک کن لباس ) و نوع ساده (سطلی ) در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
اجزاء لباسشویی نیمه اتوماتیک سطلی ساده :
چون علاوه بر انرژی الکتریکی نیروی انسانی نیز در به پایان رسیدن عملکرد ماشین دخالت دارد این لباسشویی ها را نیمه اتوماتیک می نامند.
۱- بدنه – از فلز که معمولا” روی آن را به منظور جلوگیری از اکسیده شدن لعاب کاری می کنند.
۲- تایمر – کلید اتوماتیک زمانی است که پس از زمان مشخص شده توسط مصرف کننده برق اصلی مدار را قطع می کند. تایمر در لباسشویی های نیمه اتوماتیک از نوع مکانیکی است یعنی با حرکت ولوم یک فنر مخصوص جمع شده و بتدریج باز می شود . مدتی طول می کشد تا فنر جمع شده باز شودء در واقع زمان انجام کار تایمر است و ماشین در این مدت لباس ها را خواهد شست.
انواع دیگر تایمر عبارتند از : تایمر بادی- تایمر الکترونیکی – تایمر موتوری – که در لباسشویی ها کاربرد چندانی ندارند.
۳- موتور شستشو- این موتور از نوع آسنکرون با راه انداز خازنی است. البته اکثر موتورهای به کار گرفته شده در لباسشویی های سطلی ساده بگونه ای طراحی شده اند که قسمت راه انداز موتور (سیم پیچ استارت+خازن راه انداز ) در تمام زمان کار موتور در مدار می ماند.
۴- نگهدارنده موتور- این قطعه معمولا” از جنس کائوچو ساخته شده و در کف لباسشویی زیر پروانه قراردارد. و موتور آسنکرون به توسط پیچ های نمره ۵ و معولا” به تعداد ۶ عدد از زیر دیگ مخصوص شستشو به نگهدارنده موتور بسته می شود. در بعضی از ماشین ها که موتور توسط تسمه پروانه ،پروانه را می چرخاند قطعه ای فلزی به بدنه جوش داده شده و موتور روی آن پیچ می گردد.
۵- پروانه شستشو- پروانه معمولا” از جنس کائوچو بوده و بر روی محور موتور بسته می شود.با چرخش محور پروانه نیز به گردش در آمده و لباس و آب را درون مخزن شستشو جابجا می کند.
۶- المنت- المنت لباسشویی سطلی مشابه المنت آب گرمکن برقی است یعنی مجموعه سیم کرم نیکل که داخل خاک چینی و یا سرامیک نسوز قرار گرفته و بر رویش محافظ فولادی قرار داده اند تا از نفوذ آب و رطوبت به المنت ممانعت به عمل آید.
۷- کلید لامپ دار المنت – این کلید دارای سه کنتاکت است دو کنتاکت به ورودی و خروجی فاز مرتبط است و کنتاکت سوم مربوط به نول لامپ داخل کلید است.
سرویس و نگهداری لباسشویی سطلی :
۱- لباسشویی های سطلی را حتما” به سیم ارت مجهز نمایید.
۲- استفاده از پودر های مخصوص ماشین لباسشویی در انواع نیمه اتوماتیک ضرورتی ندارد و پودر های یاد شده تنها مختص ماشین های اتوماتیک هستند.بنابر این در به کار گیری ماشین های نیمه اتوماتیک می توانید از پودر های لباسشویی معمولی نیز استفاده نمایید.
۳- تایمر لباسشویی های سطلی در انواع ۱۵ و ۳۰ دقیقه ای به بازار ارائه شده اند که در هر دو نوع انتخاب زمان شستشو، متناسب با کثیف بودن لباس است و بر خلاف تصور بعضی از مصرف کنندگان ضرورتی در بکار گیری تمام زمان تایمر وجود ندارد به عنوان مثال می توان در نوع تایمر ۳۰ دقیقه ای ، تایمر را به اندازه ۵ دقیقه بکار گرفت.
۴- مقدار لباس و آب را همواره کم انتخاب نمایید تا عمر مفید ماشین افزایش یابد.
۵- در صورت چرک بودن لباس پس از شستشوی اول بلافاصله تایمر را به حالت روشن قرار ندهید و اجازه دهید بین دو شستشو ، موتور حد اقل به مدت ۵ دقیقه توقف داشته باشد.
۶- المنت را برای مدت طولانی روشن نگذارید.
۷- هر گز لباسشویی سطلی را بدون آب مورد استفاده قرار ندهید زیرا به قطعات لاستیکی که به منظور آب بندی موتور بکار گرفته شده اند آسیب رسیده و پس از نشت نمودن آب از دیگ، موجبات اتصال بدنه و سوختن موتور فراهم می شود.
مدار الکتریکی لباسشویی سطلی ساده و دو قلو:
http://www.ariakish.com/wp-content/u.../washing-2.jpg
لباسشویی نیمه اتوماتیک دوقلو(دو مخزنه):
چون عمل شستشو در یک مخزن و عمل آبگیری از لباس های شسته شده در مخزن دیگر انجام می شود. این لباسشویی ها را دوقلو یا دو مخزنه می نامند. بدنه این لباسشویی ها اکثرا” پلاستیکی است ،از اینرو فاقد المنت می باشند. قسمت شستشو عین قسمت شستشوی لباسشویی سطلی است. در مخزن دوم ، سیستم آبگیری از لباس های شسته شده همان سیستم موجود در لباسشویی های اتوماتیک است. لباس ها درون مخزن اصلی که همه سطح بدنه اش سوراخ کاری شده است ریخته شده و زمانیکه با فرمان تایمر موتور خشک کن براه می افتد، بر اثر نیروی گریز از مرکز آب لباس ها از طریق سوراخ های موجود روی مخزن اصلی به بیرون ریخته می شود. از آنجا که مخزن اصلی درون مخزن فرعی قرار دارد ، این آب ها در مخزن فرعی به طرف کانال خروجی هدایت شده و از شیلنگ که در این زمان بر روی زمین نهاده شده خارج می شود. در ماشین های دو زمانه بندرت از واتر پمپ استفاده می شود. ماشین های دو مخزنه دارای دو موتورند و هر دو موتور از نوع آسنکرون هستند. موتور شستشو توانایی چرخش به چپ و راست را داراست و به توسط تایمر مرتبا” به طرف راست و چپ می چرخد. همین برتری ماشین های دو مخزنه سبب شده است که لباس ها در حین شستشو تمیزتر شسته شوند.
لباسشویی تمام اتوماتیک :
تفاوت عمده این لباسشویی با انواع نیمه اتوماتیک آن است که حضور انسان و دخالتش در شستشوی لباس ،جزء راه اندازی ماشین، ضرورتی ندارد.کافیست که مصرف کننده ، لباس را به مقدار کافی و بر اساس مقدار مذکور در دفترچه راهنما درون ماشین قرار داده و پس از ریختن پودر درون جاپودری و باز نمودن شیر آب ورودی به ماشین، متناسب با جنس لباس،برنامه مورد نظر را انتخاب نماید و کلید اصلی ماشین را روشن کند. سایر مراحل شستشو به صورت اتوماتیک صورت می گیرد. یعنی ابتدا شیر الکتریکی به کار افتاده و آب پس از ورود به جاپودری، پودر را با خود بدرون مخزن منتقل می سازد. پس از ورود آب به مقدار کافی،عمل آبگیری متوقف شده و با روشن شدن هیتر ، آب داغ می شود. پس از رسیدن آب به مقدار مناسب عمل شستشو شروع می شود. موتور به توسط فرمان های تایمر ابتدا به طرف عقربه های ساعت چرخیده و پس از مدتی متوقف شده و سپس در جهت عکس بگردش در می آید. حرکت موتور در دو جهت مخالف بدان سبب است که لباس ها به اندازه کافی درون آب حرکت نموده و بهتر شستشو شوند.
پس از شستشوی مقدماتی ، موتور متوقف شده و آب توسط پمپ تخلیه به طرف فاضلاب هدایت می شود. مجددا” همان برنامه شستشو تکرار می شود.معمولا”عموم ماشین ها بگونه ای طراحی شده ان که عمل شستشو ۵ بار تکرار شده و سپس ماشین وارد مرحله نهایی آبکشی و تخلیه آب و خشک نمودن لباس می شود.
برای خشک نمودن لباس،دور تند ماشین و واتر پمپ، همزمان کار می کنند. یعنی دور تند موتور سبب می شود دیگ اصلی که لباس درونش ریخته شده با سرعت بچرخد و از آنجا که بدنه دیگ اصلی دارای سوراخ های متعدد است، آب لباس ها بر اثر نیروی گریز از مرکز به خارج از دیگ اصلی (به درون دیگ فرعی ) ریخته شده و ورودی واتر پمپ نیز در همین دیگ قرار داشته و آب های راه یافته به این دیگ را مکیده و به فاضلاب می ریزد. پس از مراحل آبکشی نهایی که معمولا” در ماشین ها ۳ بار این عمل تکرار می شود ، تایمر به صورت خودکار خاموش شده و کلیه عملیات ماشین متوقف می شود.
به این ترتیب ملاحظه فرمودید که همه مراحل شستشو به صورت خودکار و بدون حضور انسان صورت خواهد گرفت از اینرو این ماشین ها ، تمام اتوماتیک نامیده می شوند.
نصب و راه اندازی ابتدایی ماشین لباسشویی اتوماتیک:
۱- از آنجا که ماشین لباسشویی دارای قطعات وزین و متحرک می باشد و ممکن است در هنگام حمل و نقل دچار آسیب شود ، لذا قسمت های آن را بوسیله قطعاتی نظیر بست،میله و پیچ، ثابت می کنند. بنابر این در هنگام نصب و راه اندازی باید با توجه به دفترچه راهنمای ماشین این قطعات باز شده و آن ها را برای حمل و نقل راه دور در آینده نگهداری کرد.
۲- در صورتیکه ماشین لباسشویی دارای چهارچوب محافظ کف بوده پیچ های آن را باز نموده و آن را از ماشین جدا نمایید. همچنین پیچ هایی که بعنوان پیچ های تنظیم پایه در نظر گرفته شده در محل خود بپیچید.
۳- ماشین لباسشویی باید کاملا” تراز قرار گیرد برای این منظور لیوان محتوی آب را روی ماشین قرار داده و از اطراف به سطح آب درون لیوان نگاه کنید اگر ماشین در موقعیت تراز کامل نباشد، آب در سطحی نامتعادل قرار می گیرد. که با استفاده از پیچ های تنظیم زیر ماشین می توان آن را تراز نمود.
۴- لوله ورودی آب لباسشویی را پس از آب بندی به شیر آب حدیده دار وصل کنید.(معمولا” سه چهارم اینچی ).
http://www.ariakish.com/wp-content/u.../washing-3.jpg
۵- لوله تخلیه آب ماشین را در ارتفاع تعیین شده توسط شرکت سازنده قرار دهید. اگر ارتفاع شیلنگ فاضلاب ماشین در حد گفته شده رعایت نگردد و مثلا” بر روی زمین رها شود همه آبی که وارد ماشین می شود بلافاصله از طریق شلینگ خارج شده و عمل آبگیری ماشین هر گز متوقف نمی شود. بنابر این لازمست شلینگ خروجی قبل از قرار گیری در فاضلاب دارای ارتفاعی در حدود ۶۰ سانتیمتر باشد.
۶- لوله تخلیه آب طوری قرار نگیرد که در اثر تابیدگی، مسیر خروجی آب مسدود شود.
۷- قبل از روشن کردن ماشین توجه نمایید که سیستم الکتریکی منزل (پریز-کنتور- فیوز و …) و سیستم آب منزل با جدول مشخصات فنی ارائه شده از طرف شرکت سازنده هماهنگی داشته باشد.
۸- همانطور که قبلا” در مورد بست هایی که برای ثابت نگهداشتن ، قطعات ماشین در هنگام حمل و نقل بکار می رود اشاره کردیم، اگر بست ها به دیگ بسته شده باشد، با روشن شدن ماشین ، حرکت دیگ به بدنه منتقل شده و ماشین از جای خود حرکت می کند. این حرکت در دور تند ماشین (زمان آبگیری از لباس ) بوضوح دیده شده و در مدت آبگیری از لباس ماشین در حدود ۵۰ سانتیمتر از جای قبلی خود فاصله می گیرد.بنابراین لازم است قبل از راه اندازی ماشین با توجه به دفترچه راهنما کلیه بست ها را باز نموده و با حرکت دادن دیگ فرعی به طرف پایین و بالا و همچنین حرکت آن به طرف جلو و عقب از خلاص بودن دیگ مطمئن شویم سپس دیگ اصلی را نیز با دست بچرخانید تا از آزاد بودن پولی ها اطمینان حاصل نمایید.
۹- جهت چرخش اکثر ولوم تایمر های لباسشویی موافق حرکت عقربه های ساعت است در بعضی از لباسشویی ها ، بمحض چرخش ولوم در جهت مخالف عقربه های ساعت، ولوم از محور باز شده و می توان مجددا” آن را به محور بست. متاسفانه در انواع دیگر ، با وارد آمدن فشار به ولوم در جهت مخالف، معمولا” ولوم و گاها” چرخ دنده های تایمر شدیدا” آسیب می بیند. جهت حفاظت تایمر در برابر این اشتباه،معمولا” سازندگان تایمرها، با رسم یک فلش بر روی ولوم شکل صحیح چرخش تایمر را نشان می دهند که توجه به آن الزامی است.
۱۰- در ریختن لباس به درون لباسشویی ، ظرفیت شستشو منظور شود اکثر ماشین های خانگی دارای ظرفیت شستشوی ۵ کیلو هستند. با این وجود توصیه می شود درون مخزن آنقدر لباس ریخته شود که اگر دستتان را به سقف فوقانی درب ماشین مماس نمودید، بدون آنکه با لباس ها درگیر شود به راحتی وارد ماشین و خارج شود.علاوه بر آن لباس ها را به تفکیک از یکدیگر درون ماشین قرار دهید تا بهتر شسته شوند.
ساختمان و اجزاء تشکیل دهنده لباسشویی تمام اتوماتیک:
لباسشویی های اتوماتیک در مدل های متفاوت طراحی می شوند که از آنجمله می توان به ماشین تمام اتوماتیک که مخزن آن روی محور افقی سوار است و به آن مدل یوغی (Yoke type ) گفته می شود و همچنین ماشینی که مخزن آن روی محور عمودی قرار گرفته و به آن نوع چرخان عمودی (Rotary type ) گفته می شود اشاره کرد. با این حال لباسشویی های اتوماتیک دارای اجزا، الکتریکی مکانیکی تقریبا” مشابه و به شرح زیر می باشند:
الف – اجزاء الکتریکی ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک:
۱- دو شاخه-وظیفه دو شاخه انتقال انرژی الکتریکی از پریز به کابل رابط ماشین و در نهایت ، سایر قسمت های الکتریکی ماشین است. در هنگام تعویض دو شاخه به جریان نامی دو شاخه جدید توجه نمایید. معمولا” دو شاخه هایی که جریانشان کمتر از ۱۶ آمپر است جهت استفاده در ماشین لباسشویی مناسب نیستند.
۲- کابل رابط- از آنجا که جریان مصرفی ماشین بالاست، توصیه می شود کابل ۵/۲×۲ و یا حد اقل ۵/۱×۲ مورد استفاده قرار گیرد.
۳- ترمینال – ترمینال به منظور ایجاد اتصالاتی مطمئن و هم چنین عایق بودن این اتصالات از بدنه مورد استفاده قرار می گیرد در ماشین لباسشویی معمولا” از ترمینال های پلاستیکی و یا کائوچویی استفاده می کنند. محل قرار گیری ترمینال ، قسمتی از بدنه ماشین است که با پیچ و مهره در جای خود مستقر می شود.
۴- کلید قطع و وصل- معمولا” کلید به صورت متداول در سایر لوازم خانگی ،در ماشین لباسشویی بکار نرفته بلکه کلید قسمتی از تایمر است. یعنی با کشیدن محور تایمر بطرف بیرون کنتاکت یا کنتاکت های کلید بسته شده و با حرکت ولوم بطرف داخل، مدار الکتریکی ماشین قطع می شود. کلید های بکار رفته در لباسشویی دو کنتاکت و یا چهار کنتاکت هستند. در نوع دو کنتاکت ، نول مستقیما” به همه مصرف کننده های مدار رسیده و فاز پس از کلید وارد مدار می شود بنابراین دو کنتاکت کلید، یکی فاز ورودی و دیگری فاز خروجی است.در نوع چهار کنتاکت هم فاز و هم نول وارد کلید شده و با حرکت محور تایمر بطرف بیرون ، کلید بسته شده و فاز و نول وارد مدار لباسشویی می شوند.
جهت تست کلید کافیست از روی نقشه ماشین کنتاکت های مربوطه به کلید را شناسایی نموده سپس با اهم متر آن را تست نمایید. به این صورت که ابتدا سیم های متصله به کلید را باز نموده، سپس دو پایه ورودی و خروجی کلید را به اهم متر وصل کنید. با حرکت محور تایمر به طرف بیرون باید عقربه منحرف شده و تقریبا” عدد صفر را نشان دهد.
اگر عقربه منحرف شود اما به صفر نرسد، کنتاکت های کلید کثیف هستند. راحت ترین روش جهت اصلاح این عیب استفاده از اسپری کنتاکت شور است. و اگر عقربه منحرف نشود ، لازمست صفحه کلید های تایمر از دو طرف آن باز شود و عیب بر طرف گردد. در کلید های چهار کنتاکت آزمایش با اهم متر در مورد هر چهار کنتاکت انجام شود ( دو به دو ) .
۵- لامپ خبر- جهت اطلاع مصرف کننده از ورود برق به ماشین از چراغ خبر که یک لامپ ۲۲۰ ولتی است استفاده می شود.
۶- میکروسوئیچ – اگر قبل از بسته شدن درب ماشین ، دستگاه شروع به آب گیری نماید و یا اگر به عللی در هنگام کار ماشین، درب باز شود و در همان حالت ماشین بکار خود ادامه دهد و یا اگر کودکی به ماشین نزدیک شده و درب آن را باز کند و عملیات ماشین متوقف نشود و اگر … جمیع موارد مذکور ایجاب می کند بمحض باز شدن درب و یا حتی قبل از آن که درب کاملا” بسته نشده باشد، ماشین قادر به استارت و آغاز عملیات شستشو نباشد.
از اینرو همیشه فاز مدار پس از کلید تایمر و قبل از آنکه به سایر اجزاء الکتریکی مدار برسد از میکروسوئیچ عبور می کند میکروسوئیچ (کلید فشاری حفاظتی ) معمولا” پشت درب بدنه خارجی جنب لاستیک دور درب و در کنار قفل قرار می گیرد و پس از آنکه زبانه قفل کاملا” در محل خود مستقر شد به اهرم میکروسوئیچ فشار وارد نموده و آن را به حالت وصل در می آورد. با بسته شدن میکروسوئیچ سایر قسمت ها نیز دارای فاز بوده و می توانند عملیات شستشو را انجام دهند. برای تست میکروسوئیچ نیازی به خارج نمودن آن از محل استقرارش نیست بلکه می توان دو سیمی که از تایمر به طرف میکروسوئیچ رفت و بر گشت نموده را پس از یافتن به اهم متر متصل سازیم .
اگر با بسته شدن کامل درب ، عقربه اهم متر منحرف شود میکروسوئیچ سالم است در غیر این صورت یا عیب از میکروسوئیچ است یا میکروسوئیچ سالم بوده اما از محل استقرار خود خارج شده و یا درب بطور واقعی بسته نمی شود که معمولا” عیب آخر مربوط به خراب شدن لاستیک دور درب است. در صورت خراب بودن میکروسوئیچ آن را پس از باز نمودن قسمت جانبی لاستیک دور درب ( طرف قفل درب ) از بدنه جدا نموده و در صورت امکان تعمیر نمایید. اگر مشکل جدی است مانند شکستن اهرم و … میکروسوئیچ را تعویض کنید.
۷- المنت (گرمکن- هیتر ) – ساختمان المنت دقیقا” مشابه المنت بکار رفته در آب گرمکن است . ابتدا سیم کرم نیکل یا کرم آلمینیوم درون پودر چینی یا سرامیک نسوز قرار گرفته و سپس جهت ممانعت از نفوذ آب و رطوبت آن را درون یک محافظ فولادی قرار می دهند. المنت درون دیگ فرعی قرار می گیرد و در توان های مختلف ساخته شده و استفاده می شود . آب بندی المنت بوسیله لاستیک محافظش صورت می گیرد از اینرو هرگز نباید المنت را در حالیکه درون دیگ آبی وجود ندارد به برق متصل نمود. برای تست المنت استفاده از لامپ سری ، اهم متر یا اتصال چند ثانیه ای مستقیم به برق توصیه می شود.
۸- قفل مغناطیسی درب – همانگونه که در مورد میکروسوئیچ ذکر شده باز شدن درب ماشین در زمان شستشو و در حالیکه دیگ تا حدودی پر از آب است می تواند محیط منزل را آلوده سازد زیرا آب مخلوط با پودر رختشویی به بیرون از ماشین می ریزد. کاربرد میکروسوئیچ این حسن را داشت که در صورت بروز چنین اشتباهی مدار ماشین قطع می شد. در بعضی از ماشین ها زمینه این اشتباه را از بین برده اند . پس از روشن شدن ماشین (البته مشروط به بسته شدن کامل درب ) یک رله مغناطیسی زبانه درب را در اختیار گرفته و به هیچ وجه درب ماشین باز نمی شود . در صورت اعمال نیروی بیش از حد دستگیره قفل درب خواهد شکست. درب زمانی باز می شود که اولا” برق ماشین قطع شود (تایمرخاموش شود ) ثانیا” حد اقل مدت ۲ دقیقه از خاموش شدن دستگاه بگذرد تا آثار مغناطیسی درون قفل مغناطیسی کاهش یافته و زبانه قفل درب رها شود. در بعضی از ماشین ها میکروسوئیچ و قفل مغناطیسی در یک مجموعه گنجانیده شده اند.
۹- ترموستات یا هیتر استات – از آنجا که جریان مصرفی هیتر بالاست و توسط تایمر مرتبا” در حال قطع و وصل است ، این احتمال می رود که بر اثر کار زیاد و مداوم ، سطح کنتاکت های تایمر مربوط به هیتر فرسوده شده و به یکدیگر جوش داده شوند. در این صورت هیتر در تمام مدت کار ماشین که گاها” به ۳ ساعت و نیم نیز می رسد در مدار خواهد بود رسیدن دمای آب به نقطه جوش علاوه بر البسه داخل ماشین، رابط های پلاستیکی و شلینگ ها را نیز فرسوده می سازد. از اینرو استفاده از هیتر استات ( ترموستات ) اجتناب ناپذیر است. هیتر استات در واقع مشابه ترموستات بی متالی در سماور برقی عمل می کند.
قسمت فلزی منعکس کننده حرارت به تیغه های بی متالی در داخل آب قرار گرفته ( در دیگ فرعی ) و حرارت آب بر آن اثر مستقیم می نهد. این حرارت توسط خود صفحه به تیغه ها منعکس شده و اگر از حد معینی تجاوز نماید یکی از تیغه ها که حساسیتش به حرارت بیشتر است، با خمیده شدن خود ، ارتباط هیتر با شبکه را قطع می سازد زیرا هیتر استات و هیتر همیشه با یکدیگر در حالت سری قرار می گیرند.
ترموستات از قطعات زیر تشکیل شده است:
۱- پلاتین های داخلی ۲- تیغه های فلزی غیر هم جنس (تیغه های بی متالی) ۳- صفحه منعکس کننده حرارت ۴- فیش های ارتباطی
لازم به تذکر است که در بعضی از لباسشویی ها مانند زانوسی مدل ۹۱۴ ترموستات از نوع گازی است که در رابطه با ساختمان آن و نحوه عملکردش مفصلا” در مبحث ترموستات و آب گرمکن برقی مطلب آورده شده است.
۱۰ – شیر الکتریکی – همانگونه که قبلا” ذکر شد، همه مراحل و عملیات ماشین بصورت اتوماتیک صورت می گیرد و از آنجا که لباس ها معمولا” ۵ الی ۷ بار بصورت کامل شستشو می شود، عمل ورود آب به ماشین نیز الزاما” می بایست خودکار صورت پذیرد. آب ورودی به ماشین به شیر الکتریکی بسته می شود و مادامی که به سیم پیچ آن برق نرسد، آب شهر پشت شیر می ماند و اجازه ورود به داخل جا پودری و سپس مخزن فرعی را نخواهد داشت.
شیر الکتریکی از قسمت های زیر تشکیل شده است:
۱- قاب پلاستیکی ۲- سیم پیچ ( سولنوئید) ۳- شیطانک که در مرکزش سوراخ ریزی وجود دارد ۴- لاستیک دور شیطانک ۵ – اهرم آهنی ۶- لاستیک سر اهرم ۷- فنر پشت اهرم ۸- صافی یا فیلتر لوله خروجی آب
چگونگی عملکرد شیر الکتریکی : در حالت عادی فنر پشت اهرم ، اهرم آهنی را بطرف جلو رانده و لاستیک سر اهرم، سوراخ وسط شیطانک را مسدود می سازد . با وصل برق و ایجاد مغناطیس توسط سیم پیچ شیر الکتریکی، اهرم به طرف داخل جذب شده و فنر را فشرده می سازد. با حرکت اهرم به طرف عقب، لاستیک سر اهرم از سوراخ وسط شیطانک جدا شده و شیطانک مجال تنفس می یابد. فشار آب، هوای بین شیلنگ و شیطانک را از مجرای تنفسی به عقب رانده و آب جاری می شود. پس از رسیدن آب به سقف مورد نظر، توسط فرمان هیدرواستات ، برق شیر الکتریکی قطع شده و با تضعیف میدان مغناطیسی سیم پیچ، فنر جمع شده اهرم بطرف جلو رانده شده و در نتیجه مجرای تنفسی شیطانک مجددا” بسته می شود و از ورود آب به داخل ماشین ممانعت بعمل می آید. شیر الکتریکی بصورت تک و یا دوبل ساخته می شو د .
عیوب شیر الکتریکی ممکن است مکانیکی و یا الکتریکی باشد. در مبحث مکانیکی ، خرابی فنر، خوردگی لاستیک سر اهرم،پاره شدن لاستیک دور شیطانک ، مسدود شدن فیلتر بر اثر جرم و شن ریزه های موجود در آب شهر عملکرد صحیح شیر الکتریکی را مختل می سازد. که می توان با جدا نمودن قسمت های مختلف شیر ، مورد معیوب را شناسایی و نسبت به رفع عیب اقدام نمود.
در قسمت الکتریکی یا بوبین می سوزد که توسط تست با اهم متر (R×۱k ) مشخص می شود و یا به شیر الکتریکی برق نمی رسد. در این صورت همیشه قبل از آنکه عیب از ناحیه شیر الکتریکی تصور شود ، برق دو سر بوبین را اندازه گیری نمایید.
تذکر: در مواردیکه فشار آب ، بسیار بیشتر از ظرفیت ورود آب به داخل شیر الکتریکی است آب وارد جداره های بین محفظه اهرم و بوبین شده و عمل جذب اهرم شیر الکتریکی دیگر انجام نمی شود در این موارد، لازم است برق ماشین قطع شده و سپس اجزا، شیر الکتریکی کاملا” تفکیک و پس از خشک شدن شیر را مجددا” به حالت اول باز می گردانیم. جهت بروز مجدد این عیب فشار آب را محدود نمایید. ( شیر آب شهر را تا انتها باز نکنید.)
۱۱- تایمر (برنامه ریز ) – تایمر در واقع به عنوان مغز فرمان دهنده ماشین عمل می کند و پس از گرفتن فرمان شروع، سایر اعمال از قبیل آب گیری – گرم نمودن آب- عملکرد دور تند و کند موتور با فرمان تایمر انجام می شود. در حال حاضر تایمر های موجود به دو شکل الکترونیکی و الکترومکانیکی به بازار ارائه می شوند. در نوع الکترونیکی فرمان های مختلف به قطعات الکتریکی مانند هیتر-واتر پمپ – الکترو موتور- شیر الکتریکی و…توسط قطعات الکترونیکی مانند ترانزیستور – تریستور و IC صورت می گیرد و از آنجا که ابعاد این قطعات به مراتب کوچکتر از چرخ دنده های زائده داراست ابعاد تایمر های الکترونیکی بسیار کوچک تر از تایمر های مکانیکی است.تایمر های الکترونیکی بصورت کتابی ساخته می شوند.
تایمر های الکترومکانیکی یا بصورت خلاصه مکانیکی، با حرکت محور اصلی که توسط یک موتور کوچک می چرخد عمل می کند.بر روی این محور یک چرخ دنده بزرگ ( توپی تایمر ) با زائده های فراوان وجود دارد که در حال چرخش محور ، زائده های توپی با کنتاکت های مختلف برخورد نموده و در بعضی موارد ، ارتباطی بر قرار و یا ارتباطی را قطع می سازد.
تایمر الکترومکانیکی معمولا” از قسمت های زیر تشکیل شده است:
۱- موتور تایمر ۲- چرخ دنده ها ۳- صفحه های پلاتین ۴- اهرم متغیر برنامه ۵- کلید قطع و وصل ۶- بدنه یا قاب پلاستیکی موتور تایمر یک بوبین با تعداد دور زیاد و قطر نازک است. با اتصال برق به بوبین یک میدان مغناطیسی دوار ایجاد شده که روتور فلزی را با خود به گردش در می آورد. با گردش روتور چرخ دنده های متعددی بگردش در می آییند که به منظور ایجاد گشتاور بالا استفاده می شوند نهایتا” گشتاور تولید شده به محور اصلی منتقل می شود و این محور با چرخش خود و توپی را که بر محور سوار شده بگردش در خواهد آورد . و…
برای تست موتور تایمر بهترین روش آنست که بوبین را از موتور خارج نموده و به برق ۲۲۰ ولت متصل سازید. سپس یک پیچ گوشتی دسته عایق را بر دارید و قسمت فلزی آن را وارد حلقه بوبین نمایید. اگر بوبین سالم باشد، میدان دوار ایجاد شده مرتبا” جهت پیچ گوشتی را منحرف می سازد و نگه داشتن آن در قسمت وسط حلقه بسیار مشکل است که این مورد بیانگر سالم بودن بوبین است و اگر قصد دارید بوبین را با اهم متر تست کنید می بایست رنج بر روی R×۱K قرار گیرد.
در تایمر دو مشکل مرتبا” به چشم می خورد . جوش خوردگی کنتاکت ها و کثیف شدن آن ها در صورت مواجه شدن با هر کدام از دو عیب فوق بهتر آنست که با آزاد ساختن ضامن های نگهدارنده دو صفحه تایمر، صفحه کنتاکت ها را آزاد نموده و پس از سمباده کشی مجددا” تایمر را به وضعیت اولیه باز می گردانیم. اگر تایمر در جهت مخالف چرخانده شود،زائده هایی از توپی خواهد شکست که در این صورت می بایست توپی تایمر با خودش تعویض شود.
۱۲-هیدرواستات( اتومات)-این وسیله تنظیم کننده آب ورودی به ماشین است و ناگفته پیداست که اگر دچار مشکلی شود یکی از اساسی ترین اعمال ماشین انجام نخواهد شد.
هیدرواستات از قسمت های زیر تشکیل شده است:
۱- قابه یا بدنه مخصوص ۲- صفحه لاستیکی (دیافراگم ) ۳- کنتاکت های قطع و وصل داخلی ۴- لوله ورودی هوا ۵- کنتاکت های اتصال برق
چگونگی عملکرد هیدرو استات:
در مباحث قبل گفته شد که برق ورودی از ترمینال وارد کلید تایمر شده و فاز پس از تایمر به میکروسوئیچ رفته و سپس به هیدرواستات می رسد. هیدرواستات مانند یک کلید تبدیل دارای ۳ کنتاکت است. فاز وارد کنتاکت مشترک شده و چون یکی از دو کنتاکت دیگر در حالت عادی به کنتاکت مشترک متصل است،از طریق آن به شیر الکتریکی می رسد. نول هم پس از کلید تایمر به همه مصرف کننده ها داده می شود . به این ترتیب با روشن شدن ماشین،شیر الکتریکی نول خود را از کلید تایمر و فاز خود را از هیدرواستات دریافت داشته و همانگونه که در مبحث شیر الکتریکی ذکر شده بوبین آن ، اهرم را جذب نموده و با کنار رفتن لاستیک شیطانک آب از شیر الکتریکی عبور نموده و وارد جاپودری شده و پس از حل نمودن پودر به مخزن فرعی می ریزد.
معمولا” از قسمت تحتانی مخزن فرعی شیلنگی باریک به لوله ورودی هوای هیدرواستات بسته شده است. در اکثر ماشین ها این شیلنگ از ورودی پمپ تخلیه گرفته شده و همانگونه که در شکل دیده می شود سطح آب در شیلنگ تخلیه، مخزن فرعی و شیلنگ هوای هیدرواستات در یک سطح بالا می آید. هوای شیلنگ هیدرواستات مرتبا” فشرده تر می شود (با بالا آمدن سطح آب ) تا بدانجا که قادر می شود پرده دیافراگم را به طرف بالا براند.
با بالا رفتن پرده دیافراگم ارتباط کنتاکت مشترک با کنتاکت مربوط به شیر الکتریکی قطع شده و این ارتباط بین کنتاکت مشترک با کنتاکتی که به موتور تایمر مرتبط است بر قرار می شود . به این ترتیب عمل آبگیری متوقف شده و موتور تایمر شروع بکار خواهد نمود با چرخش موتور تایمر محور اصلی و توپی متصله به آن خواهند چرخید و سایر مراحل شستشو به ترتیب انجام می شود بر روی بدنه هیدرواستات پیچ مخصوصی وجود دارد که جهت تنظیم مقدار آب ورودی به ماشین است در واقع این پیچ قدرت فنر پشت پرده دیافراگم را تضعیف یا تقویت می کند از اینرو متخصصین پس از ساخت و تنظیم هیدرواستات بر روی آن لاک می ریزند تا به این ترتیب حساسیت موضوع را بیان کنند. در صورت گردش پیچ به چپ یا راست ، مقدار آب ورودی به ماشین تغییر خواهد نمود.
علاوه بر نوع سه فیشه، هیدرواستات های ۵ و ۶ فیشه نیز وجود دارد . در این ماشین ها علاوه بر ورود آب به ماشین به عنوان مرحله آغازین عملیات شستشو، افعال دیگری نیز صورت می گیرد. مثلا” در ماشین فیلکو، همزمان با ورود آب به ماشین دور کند نیز آغاز بکار می کند تا لباس ها کاملا” درون آب خیس شوند و پس از رسیدن آب به سقف مورد نظر در مرحله دوم عملکرد هیدرواستات دور کند قطع شده و هیتر روشن می شود.سازندگان ، دیگر اشکال مختلفی را از هیدرواستات های ۵ یا ۶ فیشه به سلیقه و ابتکار خود بکار گرفته اند.
هیدرواستات ۳ فیشه یک کلید تبدیل و ۶ فیشه ۲ کلید تبدیل است.برای تست هیدرواستات ۳ فیشه ابتدا شماره های ۱۱ و ۱۲ به هم مربوطند.سپس از راه لوله هوا فوت می کنیم که می بایست صدایی از داخل هیدرواستات شنیده شود این صدا قطع کنتاکت ۱۲ و اتصال ۱۳ به مشترک ۱۱ است.
لوله هوا را با انگشت مسدود می سازیم تا پرده دیافراگم داخل هیدرواستات همچنان بالا بماند. در این وضعیت اگر شماره های ۱۱ و ۱۳ به یکدیگر راه بدهند ( توسط اهم متر ) ، هیدرواستات سالم است. با خروج هوا از هیدرواستات صدای قطع کنتاکت های ۱۱ و۱۳ شنیده می شود اگر با اهم متر این دو کنتاکت را مجددا” آزمایش کنید به یکدیگر راه نخواهند داد. با دمیدن در لوله هوای هیدرواستات ۵ یا ۶ فیشه دو مرحله صدای اتصال به گوش می رسد. همانگونه که در بالا ذکر شد کنتاکت های ۱۱و ۱۲ و ۱۳ به همان ترتیب آزمایش می شود و تست کنتاکت های ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ نیز عینا” به همان ترتیب است.
تذکر : توصیه می شود در شستشوی لباس توسط ماشین هرکز از پودر نامرغوب استفاده نکنید زیرا اگر کف پودر کنترل شده و مخصوص لباسشویی نباشد ، ازدیاد کف، لوله هوای هیدرواستات را مسدود نموده و عمل آبگیری مختل می شود.
۱۳ واتر پمپ (پمپ تخلیه آب ) – در هر مرحله ، پس از شستشو و قبل از ورود آب مجدد به ماشین ، لازم است آب کثیف از ماشین خارج و به فاضلاب ریخته شود . این عمل توسط واتر پمپ انجام می گیرد. واتر پمپ از دو قسمت الکتریکی و مکانیکی تشکیل شده . قسمت الکتریکی آن یک موتور با توان کم و معمولا” از نوع قطب چاکدار است. به صورت خلاصه می توان گفت موتور الکتریکی واتر پمپ از قسمت های زیر تشکیل شده است:
۱- بوبین یا سیم پیچ ۲- هسته آهنی با سیم پیچ های قطب و کلاف های اتصال کوتاه شده ۳- روتور ۴- پروانه خنک کننده موتور
پس از اتصال برق ( توسط تایمر ) به پمپ تخلیه روتور به حرکت در آمده و پروانه مکنده آب را به گردش در خواهد آورد . این پروانه آب را از مخزن فرعی ماشین مکیده و به درون شیلنگ تخلیه هدایت می کند. قسمت های مکانیکی واتر پمپ عبارتند از :
۱- لوله ورودی آب به پمپ ۲- لوله مخصوص تخلیه ۳- لوله مخصوص شیلنگ هوای هیدرواستات ( در بعضی از واتر پمپ ها ) ۴- پروانه اصلی (مکش) ۵- بدنه پمپ آب ۶- صفحه مونتاژ پمپ به بدنه
اگر با لباسشویی مواجه شدید که عمل شستشو بخوبی انجام می شود ولی آب کثیف تخلیه نمی گردد بهتر است قبل از هر عملی سالم بودن پمپ مورد بر رسی قرار گیرد. ساده ترین روش اینست که سیم های متصله به واتر پمپ را جدا نموده و به توسط دو سیم از بیرون برق ۲۲۰ ولت را به آن متصل سازید.اگر بلافاصله آب تخلیه شد، پمپ سالم است و به آن برق نمی رسد که این مشکل به تایمر یا رابط های بین تایمر و واتر پمپ باز می گردد. اما اگر با اتصال برق نیز آب تخلیه نشد پمپ خراب است. آن را از بدنه خارج ساخته و پس از تفکیک اجزا، آن عضو معیوب را شناسایی کنید. گاها” دیده می شود که پمپ های معیوب بیرون از ماشین عمل کرده و لیکن قادر به خاج نمودن آب کثیف از ماشین نیستند که نیاز است سیم پیچی این نوع پمپ ها تجدید شودو در بعضی موارد مشاهده می شود که پیچیدن نخ الیاف به محور پروانه مکنده آن را در حالت گریپاژ قرار می دهد که پس از سرویس و رفع این مورد پمپ به حالت اولیه خود باز می گردد.
۱۴ – موتور دو دور _ جهت شستشوی کامل لباس در ماشین لباسشویی نیاز است که مخزن اصلی (مخزنی که لباس ها درونش قرار داده می شود ) مرتبا” بطرف چپ و راست بچرخد تا لباس های خیس مداوما” جابجا شوند. این وظیفه را دور کند لباسشویی بر عهده دارد. دور کند در واقع از دو سیم پیچ با اهم های مساوی تشکیل شده است. در اکثر لباسشویی ها پس از شستشوی کامل ، قسمت عمده آب لباس گرفته می شود . پس از پایان شستشو، دور تند ماشین و پمپ تخلیه بکار افتاده و بر اثر چرخش سریع مخزن آب لباس ها بر اثر نیروی گریز از مرکز از طریق سوراخ های مخزن اصلی به مخزن فرعی و توسط پروانه مکنده پمپ تخلیه بطرف فاضلاب هدایت می شوند. دور تند ماشین لباسشویی از یک سیم پیچ اصلی و یک سیم پیچ فرعی و خازن راه انداز، تشکیل شده است. ( مانند شکل ) .
همانگونه که در مبحث موتور های الکتریکی به عیب یابی موتور های آسنکرون پرداختیم . به هنگام بروز مشکل لازم است با دقت فراوان به رفع آن اقدام شود.
از آنجا که دور کند ، زمان بیشتری نسبت به دور تند فعال است معمولا” زودتر آسیب می بیند و در اکثر موارد می توان کلاف های دور کند را تعویض نمود بی آنکه نیازی به تعویض سیم پیچ های دور تند باشد اما در بعضی موارد آنقدر آسیب دیدگی دور کند جدی است که دور تند نیز در امان نبوده و آسیب می بیند از اینرو می بایست کل سیم بندی ماشین تعویض شود.
۱۵ – محافظ الکتریکی موتور – جهت حفاظت موتور در برابر عبور جریان زیاد و یا حفاظت موتور در مقابل ازدیاد گرمای داخلی محفظه آن و یا مواردی مانند گریپاژ شدن محور درام و یا باز شدن بست پولی ها و…از محافظ الکتریکی موتور یا به عبارت دیگر فیوز اورلود استفاده می شود. محل قرار کیری این قطعه محافظ ، سرب با نول مشترک سیم پیچ های کند و تند است وبرای آن که اورلود علاوه بر کنترل جریان موتور، بر گرمای محیط داخل موتور نیز تسلط داشته باشد آن را بر روی سیم پیچ های داخل استاتور قرار می دهند. اورلود از اجزاء زیر تشکیل شده است:
۱ – بدنه فلزی دو تکه ۲ – تیغه های بی متالی ۳ – صفحه منعکس کننده حرارت
اورلود را با جریان های نامی مختلف تولید و به بازار ارائه می کنند از اینرو در تعویض اورلود به جریان نامی آن دقت نمایید. برای تست اورلود ساده ترین روش آنست که اتصال اولیه کنتاکت های اورلود خارج شده از موتور را تست نموده سپس شعله کبریت را در فاصله یک سانتیمتری آن قرار دهید پس از چند ثانیه عمل می کند و عقربه اهم متر به طرف بی نهایت باز می گردد. پس از سرد شدن تیغه های داخل اورلود، اتصال به صورت خودکار تکرار می شود.اگر موتوری چند لحظه پس از راه اندازی متوقف شود و مجددا” پس از زمان اندکی استارت نموده و همان وضعیت تکرار گردد، یا موتور معیوب است ویا حساسیت اولود افزایش یافته، بهتر است اولود را یکسره نموده و موتور را بدون اورلود راه اندازی نمایید و توسط آمپر متر جریان را اندازه گیری کنید. اگر جریان بیش از حد نامی و تحمل اورلود باشد موتور معیوب است که می بایست نسبت به رفع عیب آن اقدام شود ولی اگر جریان موتور عادی است اورلود را با مشابه خودش تعویض نمایید.
۱۶ – خازن ( کاپاسیتور ) – در ماشین های لباسشویی بندرت از خازن های اصلاح ضریب قدرت استفاده می شود و در واقع به عنوان راه انداز دور های کند و تند مورد استفاده قرار می گیرند. بعضی از موتور ها بگونه ای طراحی شده اند که دور های تند و کند جهت راه اندازی به خازنی با ظرفیت مساوی نیاز دارند. ( مثل ماشین آزمایش ) . ولی در بعضی ماشین ها ، ظرفیت خازن های راه انداز دورهای کند و تند با یکدیگر متفاوت است مانند ماشین فیلکو.
در اکثر ماشین ها و خازن از نوع الکترولیتی است با این وصف از نوع روغنی نیز استفاده شده همانگونه که در مبحث ماشین های نیمه اتوماتیک دو مخزنه نیز آورده شد، خازن در تغییر جهت گردش دور کند نقش بسزایی دارد.

سرویس و تعمیر آب میوه گیری برقی لوازم خانگی

منبع : آریا کیش
امروزه دستگاه های آب میوه گیری در طرح ها و مدل های متنوع به بازار عرضه می گردد. در اینجا به شرح آب میوه گیری که مجهز به سری مخلوط کن است می پردازیم .موتور این آب میوه گیری از نوع اونیورسال است و اجزاء آن به شرح زیر می باشد:


http://www.ariakish.com/wp-content/u...mivegiry-2.jpg
اجزاء شکل عبارتند از:۱- اهرم آب میوه گیری ۲- درپوش ظرف آب میوه گیری ۳- صافی یا توری آب میوه گیری ۴- ظرف آب میوه گیری ۵- درپوش دهانه ۶- کلاهک صفحه برنده ۷- پیچ محکم کننده صفحه برنده ۸ – واشر قفل کننده ۹- صفحه برنده ۱۰ – کلاهک لاستیکی ۱۱- پیچ موتور (بالایی) ۱۲- لاستیک زیر پیچ موتور (بالایی) ۱۳- محفظه موتور ۱۴-و۱۵ – گیره A,B هستند ۱۶-صفحه کلید ۱۷- کلید ۱۸- دیود ۱۹- واشر تنظیم کننده A 20- واشر تنظیم کننده B است ۲۱- موتور AC اونیورسال ۲۲- زغال کربنی ۲۳- خازن ۲۴- پیچ موتور پایینی ۲۵- سیم رابط ۲۶ – صفخه پایینی دستگاه ۲۷- صفحه مشخصات ۲۸- برس تمیز کننده ۲۹ – برس ۳۰ – کارتک۳۱ – در پوش ۳۲- ظرف شیشه ای یا بلوری لاستیک دور ظرف ۳۴- تیغه برنده ۳۵ – واشر فنری ۳۶- واشر ۳۷- حتقه بالا رونده ۳۸ – واشر ۳۹ – متصل کننده بالایی
طریقه باز کردن دستگاه -
۱- باز کردن صفحه تیغه برنده . الف-در پوش تیغه را بردارید.ب- با استفاده از پیچ گوشتی نگهدارنده تیغه را بر دارید.ج -تیغه یا صفحه را با بالا کشیدن آن از جای خود خارج کنید.
۲- بازکردن صفحه زیر دستگاه وموتور – الف -صفحه زیری دستگاه توسط باز کردن سه عدد پیچ باز می شود.ب- سر در پوش لاستیکی را بر دارید وسه پیچ زیر آن را باز کنید ج – ترمینال های متصل به موتور را بر دارید وسپس موتور را جداکنید.
۳ – باز کردن کلید وصفحه کلید.الف – صفحه زیر دستگاه را بر دارید ب- دو پیچ کلید را باز کنید. ج – اتصال ترمینال های کلید را بکشید. د – برای بر داشتن کلید ابتدا با دست صفحه کلید را جلو بکشید وآن را از بدنه جدا کنید.
http://www.ariakish.com/wp-content/u...mivegiry-3.jpg
۴ – باز کردن زغال های کربنی – الف- موتور را بر دارید. ب – ترمینال های زغال ها را از نگهدارنده آن جدا کنید. توجه (زغال های راست وچپ را با هم بردارید.)
۵ – طریقه تعویض سیم رابط – الف – صفحه زیری را باز کنید.ب -سیم رابط را از محفظه موتور باز کرده وآن را با سیم رابط نو تعویض کنید.
۶ – باز کردن گیره AوB شکل (clampA – clampB) – الف – صفحه زیر دستگاه را باز کنید. ب – خار (E) هر دو گیره را بر دارید.سپس گیره ها جدا خواهند شد گیره های AوB را علامت گذاری کنید تا موقع مونتاژ یا جا زدن آن ها اشتباه نکنید.
۷ – باز کردن تیغه وظرف یا شیشه مخلوط کن الف – در پوش را بردارید سپس نگهدار نده شیشه را به طرف بالابکشید.ب – با دقت حلقه در پوش را با پیچاندن در جهت خلاف عقربه ساعت بیرون بیاورید. ج – تیغه را با یک پارچه بپیچید وبه دقت در محلی بگذارید. د- اتصال بالایی آن را توسط ابزار مخصوص بچرخانید ونگهدارنده تیغه را خارج کنید. ه – تیغه ونگهدارنده و واشر ها را به ترتیب خارج کرده شماره گذاری کنید تا موقع مونتاژ آن دچار اشتباه نشوید.
سرویس و نگهداری آب میوه گیری -
۱- قبل از وصل کردن دو شاخه به پریز مطمئن شوید که کلید دستگاه قطع است.
۲- محفظه موتور را هر گز داخل آب نکنید.
۳- قبل از استفاده آب میوه گیری دو شاخه وسیم رابط آن را چک کنید.
۴- آب میوه گیری را روی مکان صاف بگذارید.
۵- قبل از توقف کامل تیغه دستگاه را باز نکنید.
۶- هر گز موقع کار دستگاه انگشت،قاشق،چنگال وغیره داخل محفظه آب میوه گیری نکنید.
۷- قبل از دور گرفتن کامل موتور ،میوه را درون محفظه قرار ندهید.
۸- در صورت گیر کردن موتور واز حرکت باز ماندن آن،فورا”موتور را خاموش کنید.
عیب یابی و تعمیر آب میوه گیری-
عیب۱- موتور حرکت نمی کند.
علت۱- کلیدیا سیم رابط خراب است.
رفع عیب ۱- کلید را تعویض کنید.سیم رابط را تعمیر یا تعویض نمایید.
عیب۲- موتور صدامیکند اما نمی چرخد.
علت۲- بلبرینگ یا بوش خراب است.
رفع عیب۲ – در چنین حالتی ابتدا فورا”موتور را خاموش نمایید.-موتور را باز کرده بلبرینگ را گریسکاری کرده وبوش را روغنکاری کنید. در صورت خراب بودن آن ها را تعویض کنید.
عیب۳- موتور صدا می کند اما نمی چرخد.
علت ۳- اجسام سخت بین گردنده وتیغه گیر کرده است.
رفع عیب۳- بلافاصله موتور را خاموش کنید.و آن را در بیاورید.
عیب۴- موتور زیاد گرم می کند.
علت ۴- ولتاژ زیاد است.
رفع عیب۴- ولتاژ را کنترل وآن را تنظیم نمایید.
عیب۵- موتور زیاد گرم می کند.
علت۵- موتور نیم سوز است.
رفع عیب۵- موتور را تجدید سیم پیچی کرده یا تعویض کنید.
عیب۶- موتور زیاد گرم می کند.
علت ۶- محور شفت اصلی از جای خود خارج شده است.
رفع عیب۶- قطعه را تعویض کنید.
عیب۷- موتور زیاد گرم میکند.
علت ۷- موتور بدون بار کار می کند.
رفع عیب۷- مطمئن باشید که میوه در محفظه وجود دارد.
عیب۸- موتور زیاد گرم می کند.
علت۸- بار زیاد یا اجسام سخت داخل محفظه از حرکت تیغه جلوگیری می کند.
رفع عیب۸- به دستور العمل وسیله مراجعه وکار دستگاه را بررسی کنید.
عیب۹-از دستگاه بوی نا مطبوع به مشام می رسد.
علت ۹- موتور داغ کرده است
رفع عیب۹- به قسمتی که گرم شدن موتور را شرح دادیم مراجعه ورفع عیب نمایید.
عیب۱۰- از دستگاه بوی نامطبوع به مشام می رسد.
علت۱۰- مایع بداخل موتور نشت کرده است.
رفع عیب۱۰- دستگاه را توسط واشر آب بندی کنید.
عیب۱۱- از دستگاه بوی نامطبوع به مشام می رسد.
علت ۱۱- موتور رطوبت هوا را جذب کرده است
رفع عیب۱۱- موتور را خشک کنید.
عیب۱۲- دستگاه لرزش وصدا دارد.
علت ۱۲- تفاله به صورت ناهموار داخل ظرف جمع شده است.وظرف از حالت بالانس خارج شده است.
رفع عیب۱۲- صافی را تمیز کنید.اگر گلویی با تیغه برنده فاصله زیادی داشته باشد انتهای میوه ها به یک باره درون محفظه رفته ویک طرف ظرف در حال چرخش را سنگین تر میکند.که موجب لرزش زیادی می شود.وآب میوه گیری از جای خود حرکت می کند.گلویی را تعویض کنید.
عیب۱۳- دستگاه لرزش وصدا دارد.
علت۱۳- صافی از حالت نرمال خود خارج شده است.
رفع عیب۱۳- صافی را تعویض کنید.
عیب۱۴- دستگاه لرزش وصدا دارد.
علت۱۴- گیره ها کاملا” متصل نشده اند.
رفع عیب۱۴- آن ها را کنترل و کاملا” ببندید.
عیب۱۵- دستگاه لرزش وصدا دارد.
علت۱۵- دستگاه در محل صحیح قرار نگرفته است.
رفع عیب۱۵- دستگاه را در یک سطح تراز قرار دهید.
عیب۱۶- نصب وجابجایی صافی مشکل است.
علت ۱۶- اجسام خارجی بین پایه تیغه وپایه صافی جمع شده است.
رفع عیب۱۶- آن ها را خارج نمایید.
عیب۱۷- آب میوه کاملا” گرفته نمی شود.
علت ۱۷- تیغه خراب است.
رفع عیب۱۷- تیغه را تعویض کنید.
عیب۱۸- آب میوه کاملا”گرفته نمی شود.
علت۱۸- فاصله صفحه زیر تیغه وتیغه زیاد است.
رفع عیب۱۸- دو یا سه واشر تنظیم کننده روی شافت موتور قرار دهید.
عیب۱۹- آب میوه از دستگاه نشت می کند.
علت۱۹- ظرف شکسته است.
رفع عیب۱۹- در پوش یا ظرف زیر در پوش را تعویض کنید.
عیب۲۰- آب میوه از دستگاه نشت می کند.
علت۲۰- لرزش دستگاه زیاد است.
رفع عیب۲۰- صافی را تمیز کنید.
عیب۲۱- آب میوه از دستگاه نشت می کند.
علت ۲۱- آب بندی دستگاه خوب نیست.
رفع عیب۲۱- توسط واشر دستگاه را آب بندی کنید.

شرح کلی و نحوه نگهداری آسیاب برقی

منبع : آریا کیش
آسیاب های برقی که به مولینکس و۱،۲،۳معروفند جهت خرد کردن گوشت،سیب زمینی،پیاز،مغز گردو،برنج،ادویه واجسام غیر سخت بکار می روند.مولینکس های موجود در بازار فرانسوی ،ایتالیایی وتایوانی هستندویا کشور های دیگرمثل ایران از روی آن ها کپی سازی کرده اند. ساختمان واساس کار تمامی آن ها با اندکی تفاوت مثل هم می باشد.


اجزاء ساختمان محفظه موتور:
۱-در پوش بالا ۲- در پوش پایین ۳- کوپلینگ ۴- لاستیک زیر موتور ۵- خازن پارازیت گیر ۶- سیم های رابط داخل محفظه ۷- موتور یونیورسال ۸- خار و واشر محور ۹- کاسه نمد پنبه ای ۱۰- کلید سه پایه و پنج پایه
http://www.ariakish.ir/wp-content/up...moulinex-2.jpg
انواع مدار های الکتریکی مولینکس ها:
http://www.ariakish.ir/wp-content/up...moulinex-3.jpg
سرویس و نگهداری آسیاب برقی :
۱- از آسیاب بصورت طولانی استفاده نکنید.طراحی آن بگونه ای است که بازای هر ۳ ثانیه کار می بایست حد اقل ۳ ثانیه استراحت نماید.
۲- بهتر است قبل از روشن نمودن آسیاب ،مواد غذایی را تا حد ممکن ریز نمایید.
۳- از ریختن مواد سخت درون آسیاب خود داری نمایید.
۴- از ریختن آب روی آسیاب و یا قرار دادن محفظه موتور در آب پرهیز نمایید.
۵- جهت شستشوی قطعات آسیاب از آب داغ استفاده نکنید همچنین از قرار دادن آسیاب ویا قطعاتش در مجاورت وسایل گرما زا مانند بخاری و…جدا” خود داری نمایید.
۶- از آسیاب جهت خرد کردن مواد آب دار مانند سبزی ها و…استفاده نشود زیرا آب وارد موتور شده وموجب سوختن آن می شود.
۷- در مواقعی که احساس می شود ،برق ضعیف است،بالاخص ساعات اولیه شب ،تا آن جا که ممکن است از دستگاه استفاده نکنید.
۸- در مواردی که از دستگاه استفاده نمی شود دو شاخه را از پریز خارج نمایید.
۹- سیم رابط مولینکس را بمحض زخمی شدن تعویض کنید.
۱۰- هر چند وقت یک بار با باز نمودن در پوش موتور ، سالم بودن کاسه نمد پنبه ای را مورد بر رسی قرار دهید.
عیب یابی و تعمیر آسیاب برقی:
عیب۱- مولینگس روشن نمی شود.
علت۱- پریز برق ندارد.، دو شاخه وسیم رابط خراب است.
رفع عیب۱- پس از اطمینان از وضعیت پریز ،بوسیله اهم متر سیم رابط ودوشاخه را مورد آزمایش قرار دهید. خرابی دو شاخه معمولا”از جدا شدن یکی از سیم های رابط زیر پیچ ناشی می شود.
عیب۲- دستگاه روشن نمی شود.
علت ۲- کلید خراب است.
رفع عیب۲- با توجه به نوع مولینگس ،بوسیله اهم متر ارتباط کنتاکت ها را در هر حالت (ابتدا قطع وسپس حالت وصل ) مورد بر رسی قرار دهید لازم است ذکر شود،بهنگام تست کلید می بایست سیم های رابط از آن جدا گردند.می توانید در صورت لزوم ،به آرامی کلید ها را باز نموده وکنتاکت ها را بوسیله کنتاکت شو و یا سمباده نرم تمیز نمایید.
عیب۳- مولینگس روشن نمی شود.
علت۳- سیم های رابط داخل دستگاه قطع شده اند.
رفع عیب۳- در پوش مولینکس را باز کنید واتصال صحیح سیم ها را در محل خود بر رسی نمایید.
عیب۴- مولینگس روشن نمی شود.
علت۴- زغال ها بیش از حد کوتاه شده اند.
رفع عیب۴- همانگونه که در مبحث موتور های یونیورسال گفته شد مدار این موتور ها بصورت سری است.قطع شدگی در هر نقطه از این مدار می تواند کار سایر قطعات را نیز مختل نماید. زغال ها بر اثر سایش مداوم در ضمن کار موتور فرسوده شده وپس از مدتی تا بدانجا کوچک می شوند که حتی فنر نیز نمی تواند ارتباطشان را با کلکتور بر قرار نمایید.در این گونه موارد لازم است زغال با مشابه خود تعویض شود .
عیب۵- آسیاب روشن نمی شود.
علت ۵- پارگی در یکی از بالشتک ها (قطب ها)
رفع عیب۵-چون مدار سری است ،پارگی در بالشتک ها سبب می شود که موتور از کار بایستد.صحت بالشتک ها را می توان بتوسط اهم متر بر رسی کرد.
عیب۶- آسیاب روشن نمی شود.
علت۶- سوختن کامل بالشتک ها یا آرمیچر
رفع عیب۶- معولا”موتور پس از نیم سوز شدن وارد مرحله سوختن کامل می گردد.در این مرحله پیچک ها با یکدیگر اتصال الکتریکی بر قرار نموده وبر اثر عبور جریان بیش از حد حرارت موتور افزایش یافته وضمن سوزاندن پیچک های سالم سبب پارگی بسیاری از سیم ها می شود چنین موتوری بهنگام اتصال به برق هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد.با مشاهده سیم بندی می توان در یافت که آیا عدم حرکت موتور مربوط به این عیب است یا نه.
عیب۷- موتوربخوبی کار می کند اما بهنگام قطع کلید ها ،روتور بلافاصله نمی ایستد.
علت ۷- خرابی کلید پنج پایه.
رفع عیب۷-قبل از هر اقدامی لازمست بر رسی گردد که آیا مولینگس دارای ترمز بوده یا نه.اگر از نوع ذکر شده باشد،برای رفع عیب کافیست ابتدا با اهم متر ارتباط کنتاکت های کلید پنج پایه را مورد بر رسی قرار دهیم.لازم به ذکر است که:برگشت کلید پنج پایه از حالت وصل به قطع باید سریع صورت پذیرد.در غیر این صورت مولینگس ترمز نخواهد داشت.برای سرعت بخشیدن براین تغییر حالت ، کافیست فنر داخل کلید را قدری تقویت نماییم.برای تقویت فنر آن را خارج از کلید کمی باز نماییدوسپس با فشار در جای خود مستقر کنید.
عیب۸- موتور کار می کند اما بهنگام قطع کلیدها روتور بلافاصله نمی ایستد.
علت۸-جدا شدن سیم رابط به ترمز از محل خود.
رفع عیب۸- اگر سیم مربوط به ترمز که همواره از پایه مخصوص ترمز در مولینگس (کلید پنج پایه ) به زغال طرف دوم موتور وصل است از جای خود خارج ویا در طول این سیم قطع شدگی بوجود آید باید سیم را تعویض نمایید تا ترمز مغناطیسی به حالت صحیح خود باز گردد.
عیب۹- از آسیاب در حال کار صدای بسیار خشنی بگوش می رسد.
علت۹- خرابی یاطاقان های ماسوره ای (بوش ها).
رفع عیب۹-در موتور های یونیورسال فاصله بین آرمیچرو کفشک های قطب در حدود ۵/۰ میلی متر از هر طرف است.اگر بوش ها بر اثر سایش (که قطعا”پس از مدتی کارکرد بوجود می آید) گشاد شوند محور آرمیچر در هنگام کار لنگر انداخته وبا کفشک ها در گیر می شود.اگر بوش ها به موقع تعویض نشوند بر اثر بر هم ریختن ورقه های فلزی آرمیچر سیم بندی آن شدیدا” آسیب دیده وموتور می سوزد.توصیه می شود همواره هنگام خرید بوش جدید آرمیچر را به همراه داشته باشید ودر صورت یافتن بوش مناسب برای یک طرف محور آن را تا هنگام جازدن در در پوش موتور از محور خارج نسازید. زیرا در تراش بوشهای مسی دقت لازم مبذول نشده ونمی توان گفت که هر بوش مولینگس ،مناسب محور است. بوش مناسب می بایست تا حدودی مشکل وارد محور شده ودرون محور نیز براحتی نچرخد ودر جای خود لغ نزند.
عیب۱۰-موتور می چرخد اما تیغ حرکت نمی کند.
علت۱۰- هرز گرد شدن داخل کوپلینگ.
رفع عیب۱۰- تیغ را از کوپلینگ جدا نموده وبا دست کوپلینگ را بطرف بالا می کشیم.در این گونه موارد کوپلینگ هرز شده با تیغ خارج می شود کوپلینگ نو را با ضربات آرام وارد محور می نمایم.برای آن که ضربات زائده روی کوپلینگ را که محل در گیر شدنش با ضامن تیغ است خراب نکند بهتر است که مهره ای فلزی برابر ارتفاع زائده را به شکلی قرار دهیم که زائده درون مهره باشد سپس به سطح مهره ضربات را وارد سازیم.کوپلینگ به آرامی در جای خود سوار می شود.همچنین اگر کوپلینگ را چند دقیقه در آب جوش قرار دهید کار آسانتر می شود.
عیب۱۱- موتور دارای جرقه زنی شدید است. می دانیم که وظیفه زغال ها رساندن برق به آرمیچر است واز آن جا که آرمیچر در حال چرخش است طبیعی است که بین سطح زغال ها وکلکتور مداوما” جرقه هایی بوجود آید. جرقه های طبیعی برنگ سبز یا معمولا” آبی وبسیار ناچیزند. منظور از جرقه زنی موتور به عنوان یک عیب جرقه های بسیار شدید برنگ نارنجی یا زرد است که با شدت از کلکتور بطرف بیرون پرتاب شده وهر جرقه با صدای انفجار مانندی ایجاد می شود این نوع عیب یا به سبب عیوب مکانیکی ویا مشکلات الکتریکی بوجود می آید که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم.
علت۱۱- خرابی فنر ها
رفع عیب۱۱- اگر فنر ها خاصیت فنری خود را از دست بدهند با سرعتی که کلکتور دارد زغال به عقب پرتاب شده ودو باره باز می گردد. فاصله گرفتن زغال از کلکتور سبب می شود مانند خازن بین زغال وسطح کلکتور میدانی ایجاد شود که این میدان با چسبیدن مجدد زغال به کلکتور تخلیه می گردد.از این رو لازم است فنر قوی تری پشت زغال قرار گیرد.
عیب۱۲- موتور دارای جرقه زنی شدید است.
علت ۱۲- خرابی زغال.
رفع عیب۱۲- زغال ها را از محفظه خود خارج نموده وآن ها را از نظر سالم بودن سطحشان باز دید نمایید.قبل از جازدن زغال ها با یک سمباده نرم سطح آن ها را تمیز نمایید.
عیب۱۳- موتور جرقه زنی شدید دارد.
علت۱۳- کثیفی بیش از حد کلکتور.
رفع عیب۱۳- کلکتور می بایست همواره مسی رنگ وتمیز باشد.تمیز بودن آن در روند کاری موتور وجرقه زنی زغال ها بسیار مو ءثر است.هر گز برای تمیز کردن کلکتور از سمباده استفاده نکنید زیرا با ورود براده های مسی جدا شده از سطح کلکتور بدرون شیار بین تیغه ها ،جرقه زنی افزایش یافته و موتور می سوزد.بهتر است برای براق نمودن سطح کلکتور از پارچه زبر آغشته به الکل استفاده شود. در هنگام شستشوی کلکتور ،آرمیچر رابه شکلی در دست بگیرید که قطرات الکل بر روی زمین بریزد زیرا ریختن الکل روی سیم پیچ ها از عمرشان می کاهد.
عیب۱۴- موتور جرقه زنی شدید دارد.
علت۱۴- پارگی در پیچک های آرمیچر—اتصال حلقه یا کلاف در آرمیچر — اتصال زمین در آرمیچر —
رفع عیب۱۴- بروز هر کدام از سه مورد عیب در آرمیچر سبب ایجاد جرقه زنی شدید می شود. آرمیچر را طبق مباحث تست آرمیچر موتور ها آزمایش نمایید.
عیب۱۵- موتور جرقه زنی شدید دارد.
علت۱۵- اتصال حلقه یا کلاف در قطب ها
رفع عیب۱۵- به تست آرمیچر موتور ها مراجعه نمایید.
عیب۱۶- موتور جرقه زنی شدید دارد
علت۱۶- جهت گردش موتور اشتباه است.
رفع عیب۱۶- اکثر موتور های یونیورسال به منظور گردش در جهت خاصی طراحی شده اند که اگر این مورد رعایت نشود در زیر زغال ها جرقه زنی شدید بوجود می آید علاوه بر جرقه زنی جارو ها قطعه مکانیکی موتور نیز (مثل تیغه مولینکس ) نمی تواند به وظیفه خود عمل نمایدکافیست با تعویض سر سیم های متصل به زغال ها جهت گردش آرمیچر را اصلاح نماییم (سیم متصل به زغال سمت راست به زغال سمت چپ وسیم متصل به زغال سمت چپ به زغال راست وصل شود).
عیب۱۷- موتور صدای هوم دارد اما حرکت نمی کند.
علت ۱۷- نیم سوز بودن آرمیچر
رفع عیب۱۷- آرمیچر را از موتور جدا نموده وپیرو مطالب تست آرمیچر آن را مورد آزمایش قرار دهید.
عیب۱۸- موتور صدای هوم دارد اما حرکت نمی کند.
علت۱۸- محور آرمیچر درون بوش ها گریپاژ شده است.
رفع عیب۱۸- گریپاژ به پدیده عدم توانایی حرکت دو سطح مختلف بر روی یکدیگر گفته می شود .از مواد غذایی هنگام آسیاب شدن آب خارج می شودکه اگر کاسه نمد پنبه ای خراب باشد وارد محور و روتور شده وسبب اکسید شدگی بوش ها می شود این روند بتدریج سبب پدیده گریپاژ می شود. در این گونه موارد می بایست موتور را باز نموده وسطح محور ودرون بوش ها را از اکسید پاک و پس از گریس کاری ، دستگاه را آماده و به برق می زنیم.
عیب۱۹- موتور صدای هوم دارد اما حرکت نمی کند.
عل۱۹- نیم سوز بودن پیچک ها (قطب ها یا بالشتک ها )
رفع عیب ۱۹- می توان نیم سوز بودن بالشتک ها را با نگاه و رو ءیت نیز دریافت زیرا بالشتک ها پس از سوختن برنگ قهوه ای تیره در آمده ومعمولا” عایق پرشمان (ویا نگاتیو فیلم ) که جهت جلوگیری از اتصال بدنه در زیر قطب ها قرار می گیرد می سوزد. علاوه بر این ها پس از سوختن قطب ها ، در آزمایشی با چراغ سری اتصال بدنه نیز دیده می شودواهم قطب ها در این موارد بشدت نزول می یابد (در اکثر موارد اهم متر عدد صفر را نشان می دهد.)
عیب۲۰- پس از سرویس ، تیغه در جهت عکس می چرخد.
علت ۲۰- سیم بندی دستگاه اشتباه انجام شده
رفع عیب۲۰- مدار دستگاه را مجددا” سیم بندی نمایید ویا اگر می خواهید اصلاح جهت گردش با سرعت بیشتری صورت پذیرد کافیست سیم های متصل به زغال ها را با یک دیگر تعویض نمایید.
عیب۲۱-بمحض روشن شدن آسیاب تصویر و صدای تلویزیون دچار مشکل می شود.
علت ۲۱- پارازیت دستگاه زیاد است
رفع عیب۲۱- اگر در دستگاه از خازن پارازیت گیر استفاده شده ، آن را تست نموده در صورت خرابی خازن از یک خازن سالم استفاده می کنیم گاها” سیم های خازن از مدار جدا می شود که می بایست اتصالات خازن در محل خود قرار گیرد.
عیب۲۲- موتور خوب کار می کند اما خرد نمودن مواد بکندی انجام می شود
علت۲۲- تیغ کند شده
رفع عیب۲۲- تیغ را بر رسی نمایید ودر صورت مشاهده این عیب جهت تیز نمودن آن از یک تعمیر کار مجرب کمک بگیرید.
عیب۲۳- موتور خوب کار می کند اما خرد نمودن مواد بکندی انجام می شود.
علت ۲۳- ارتفاع تیغ از کف کاسه مخصوص زیاد است.
رفع عیب۲۳- معمولا” سعی می شود ارتفاع تیغ از ته کاسه کائوچویی که مواد غذایی و… درون آن ریخته می شود در حدود دو میلی متر باشد واگر ارتفاع بیش از مقدار مذکور با شد بدلیل آن که مواد غذایی در کف کاسه قرار داشته وبا تیغه بر خورد نمی کنند مدت زیادی لازم است تا مواد بطور کامل آسیاب شود.
پایان

سرویس و تعمیر اتو برقی

منبع :آریا کیش
از اتو برای صاف کردن و آهار دادن چین و چروک های لباس ، پرده و غیره استفاده می شود و از نظر ساختمانی به دو دسته تقسیم می شوند : ۱-اتوی خشک (معمولی ) ۲- اتوی بخار .


۱- اتوی خشک- از اتوی خشک بیشتر برای اتو کردن لباس های غیر پشمی استفاده می شود.
ساختمان و اجزاء اتو :
http://www.ariakish.com/wp-content/u.../10/iron-2.jpg
۱- مجموعه کف اتو که المنت هم در آن قرار میگیرد. ۲- صفحه مشخصات که مشخصات فنی دستگاه روی آن نوشته می شود.مثل :ولتاژ-توان -وزن و رنج درجه حرارت.۳- مجموعه ترمینال ۴- پیچ تر مینال ۵- پیچ ترمینال ها ۶ – مجموعه بی متال که تغییر و کنترل درجه حرارت توسط آن انجام می گیرد.۷- پوشش بی متال ۸ – واشر خار دار یا محدود کننده ی بی متال :این واشر محدودیت حرکتی برای بی متال ایجاد می کند. ۹ – پیچ بی متال ۱۰ – محور یا میله فرمان تر موستات ۱۱ – نگهدارنده ومجموعه بست همراه آن ۱۲ – پیچ نگهدارنده ۱۳ – وزنه یا کفه چدنی که برای ذخیره کردن گرما وافزایش وزن اتو مورد استفاده قرار می گیرد. ۱۴ – پیچ های کفه یا وزنه سنگین ۱۵ – در پوش یا پوسته که روی وزنه یا کفه سنگین قرار می گیرد. ۱۶ – صفحه راهنما که اطلاعات درجه حرارت مربوط به پارچه های مختلف را ارایه می کند. ۱۷ – در پوش رنگی لامپ پیلوت یا نشان دهنده اتو ۱۸ – لامپ پیلوت یا نشان دهنده ۱۹ – در پوش عقب دسته اتو ۲۰ – پیچ نگهدارنده در پوش عقب دسته اتو ۲۱ – سیم رابط که روکش آن معمولا” از نخ های بافته شده است ۲۲- لوله لاستیکی حفاظ سیم. ۲۳ – مهره در پوش یا پوسته اتو ۲۴ – مهره در پوش جلویی ۲۵ – دسته ۲۶ – مجموعه دسته ی صفحه چرخان که کنترل درجه حرارت توسط آن انجام می گیرد ۲۷ – واشر فنری یا موج دار ۲۸ – در پوش جلویی دسته ۲۹ – واشر دسته ۳۰ – مهره دسته .
مدار الکتریکی اتوی معمولی -
http://www.ariakish.com/wp-content/u.../10/iron-3.jpg
شامل : الف- المنت ب- ترمستات ج – لامپ نشان دهنده د – مقاومت محدود کننده جریان برای لامپ خبر.
انواع المنت : المنت پرسی=سیم المنت درون لایه ای از خاک چینی یا سرامیک قرار دارد وآن را درون محافظ فولادی جای می دهند وبا کفی اتو یک پارچه شده است بنابراین هنگام تعمیر وخرابی آن بناچار کفی نیز تعویض می شود.
المنت با مهر ه های عایق از نوع چینی =کفی دارای شیار می باشد والمنت که از داخل مهره های چینی عبور کرده است درون آن قرار می گیرد. وبراحتی قابل تعویض است .
کفی شیار دار ساده =کفی دارای شیاری بشکل U والمنت با پودر چینی عایق شده ودرون آن قرار دارد . در صورت سوختن می توان درون شیار را خالی کرده واز المنت با مهره چینی استفاده کرد.
اتو بخار -
این اتو که برای لباس های پشمی بیشتر کار برد دارد ممکن است دارای محفظه آب جدا شونده یا سر خود باشد ودارای قسمت های زیر است.
http://www.ariakish.com/wp-content/u.../10/iron-4.jpg
سرویس و نگهداری اتو -
۱- از وارد آمدن ضربه به اتو (مثل زمین خوردن ) جدا”خود داری نمایید.
۲- قبل از خنک شدن اتو سیم های رابط آن را دور دسته نپیچید.
۳- هر گز اتو را داخل آب قرار نداده وروی آن آب نریزید.
۴- اتو بخاررا تا حد مجاز آب نمایید نه بیشتر .
۵- سیم رابط فرسوده را تعویض نموده واز سیم رابط با روکش بافته شده از نخ استفاده نمایید.
۶- برای جلوگیری از خرابی کف اتو آن را بر روی زیپ،قلاب و سگک نکشید.
۷- برای جلوگیری از تشکیل رسوب در اتو بخار از آب بدون املاح مثل آب مقطر یا آب برفک یخچال استفاده نمایید.
تمیز کردن اتو – اگر رسوبات سوراخ های بخار را مسدود کرده باشد مقداری سرکه سفید بجای آب در اتو بریزیدوآن را به برق بزنید تا داغ شود وسرکه تبدیل به بخار شود پس ازاین عمل باید اتو را از آب پر کرده واجازه دهید که بخار از اتو خارج شود و پس از سرد شدن اتو با برس کوچکی سوراخ های بخار را تمیز کنید. برای تمیز کردن کف اتو چنانچه جنس آن از آلومینیوم باشد تکه پارچه ای را با محلول یک قسمت کربنات دو سود ودو قسمت آب خیس کرده و روی کف اتو بکشید. برای تمیز کردن کفی های فولادی ضد زنگ با یک پارچه وآب صابون آن را تمیز کنید در هر دو حالت پس از خاتمه تمیز کردن ،کف اتو را با آب شسته وخشک کنید. سپس اتو را در درجه حرارت کم تنظیم کنید وابتدا آنرا روی کاغذ مومی وبعد روی پارچه خشک بکشید. برای تمیز کردن کفی های دارای پوشش نچسب فقط با یک پارچه نم دار یا اسفنج آن را تمیز کنید.
عیب یابی و تعمیراتو :
عیب ۱ – اتو روشن نمی شود.
علت ۱ – پریز برق ندارد.
رفع عیب۱- با ولتمتر (قسمت ولتاژ آوامتر ) پریز را مورد آزمایش قرار می دهیم .
عیب۲- اتو روشن نمی شود.
علت ۲- سیم های رابط ودو شاخه معیوب شده اند.
رفع عیب ۲- دوشاخه را باز کنید واتصالات داخل آن را باز دید نمایید.سیم رابط تا ترمینال را می توان بوسیله اهم متر (رنج ۱×R ) مورد آزمایش قرار داد.ورودی های برق به ترمینال را باز کنید وآن ها را به یکدیگر ببندید.سپس آوامتر را به دو سیم درون دو شاخه متصل نمایید.اگر کابل سالم باشد عقربه منحرف شده وتقریبا”نزدیک به صفر می ایستد.
عیب ۳- اتو روشن نمی شود.
علت۳- ترموستات خراب است.
رفع عیب۳- اتو را از برق جدا کرده ،رابط های اه متر (۱×R ) را به دو پایه ترموستات متصل نموده وترموستات را قطع و وصل کنید. با وصل ترموستات عقربه بسوی صفر و با قطع آن بسوی بی نهایت متمایل می شود. در غیر این صورت ترموستات خراب است. اکثرا” افتادن پایه چینی ترموستات کار آن را مختل می سازد .اگر ترموستات قابل تعمیر وتنظیم نیست آن را تعویض نمایید.
عیب۴- اتو روشن نمی شود.
علت ۴ – اتصالات تر مینال معیوب است.
رفع عیب ۴ – سر سیم ها را از تر مینال جدا کرده وپس از بازدید مجددا” می بندیم.گاها”دیده شده که بر اثر اشتباه قرار دادن سیم زیر ترمینال ،ارتباط مدار از همان نقطه قطع می شود.
عیب ۵- برروی کفی اتو ،فازمتر روشن شده اما برق گرفتگی رخ نمی دهد.
علت ۵- وجود برق ضعیف القایی.
رفع عیب۵- عبور جریان متناوب از المنت که در جوار کفی قرار دارد،میدان مغناطیسی خاصی بوجود می آورد که از برخورد این میدان با کفی فلزی ولتاژ بوجود می آید. این ولتاژ ،القایینامیده می شود.ولتاژ القایی بسیار ناچیز است با این حال اگر دارای سیم ارت باشد وشبکه برق کشی منزل نیز دارای سیستم ارت باشد خطری متوجه مصرف کننده نخواهد بود.
عیب۶- المنت داغ می شود اما لامپ روشن نمی شود.
علت ۶- سیم فاز یا نول لامپ قطع شده است.
رفع عیب ۶- اگر در آزمایشی با فاز متر هر دو پایه لامپ دارای فاز است ویا هر دو پایه فاز ندارد به این نتیجه می رسیم که یکی از سیم ها قطع است اتو را از برق جدا نموده وبا آوامتر سیم ها را تست نموده تا قطع شدگی مدار را بیابیم.
عیب ۷- المنت داغ می شود اما لامپ روشن نمی شود.
علت۷- لامپ سوخته است
رفع عیب ۷- اگر در استفاده از ولتمتر آوامتر ،ولتاژ به لامپ می رسد اما روشن نمی شود،نتیجه می گیریم که لامپ سوخته است وآن را تعویض می کنیم.
عیب۸- لامپ روشن می شود اما اتو داغ نمی شود.
علت۸- به المنت برق نمی رسد.
رفع عیب ۸- سیم های رابط به المنت را در حالی که اتو به برق متصل نیست مورد آز مایش قرار می دهیم رنج آوامتر در این آزمایش (۱×R ) خواهد بود تانقطه قطع شدگی معلوم وترمیم شود.
عیب۹- لامپ روشن می شود اما اتو داغ نمی شود.
علت۹- المنت سوخته است.
رفع عیب ۹- سیم های رابط به المنت رااز هم جدا وبتوسط یک سیم سیار ۲۲۰ ولت را مستقیما” برای چند ثانیه به المنت متصل می کنیم. اگر المنت پس از چند ثانیه هیچ گونه تغییر دمایی نداشت سوخته است ومی بایست تعویض شود .
عیب ۱۰ – بمحض اتصال دو شاخه اتو به پریز ،فیوز مدار را قطع می کند.
علت۱۰- در دوشاخه یا سیم رابط اتصالی بوجود آمده .
رفع عیب ۱۰- دو شاخه وسیم رابط را با اهم متر مورد آزمایش قرار می دهیم .برای رسیدن به این منظور ورودی ترمینال را از سایر قسمت های مدار جدا نموده ورابط های اهم متر را به دو شاخه متصل می سازیم.از آنجایی که مدار باز است عقربه حرکت نخواهد کرد اگر عقربه منحرف شد ومقدار صفر را نشان داد در دو شاخه ویا سیم رابط مشکلی بوجود آمده سریع محل عیب را شناسایی ومورد را برطرف می کنیم.اگر دو شاخه وسیم رابط با همدیگر ،بصورت آماده تولید شده اند می بایست کل مجموعه دوشاخه وسیم رابط را عوض نمود.
عیب ۱۱- بمحض اتصال دو شاخه اتو به پریز ،فیوز مدار را قطع می کند.
علت ۱۱- سیم های داخل اتو اتصالی کرده اند.
رفع عیب ۱۱- بدنه اتو را باز نموده وسیم بندی را بررسی می کنیم معمولا”نقاط اتصال یافته بصورت خاصی سوخته اند که بوضوح مشخص است.سیم بندی اتو را مجددا”عایق بندی می کنیم تا مشکل بر طرف شود.
عیب۱۲- بمحض اتصال دوشاخه اتو به پریز فیوز مدار را قطع می کند.
علت۱۲- در لامپ ویا المنت اتصالی بوجودآمده است.
رفع عیب۱۲- بوسیله اهم متر هر کدام از آن ها را بصورت جدا گانه مورد آزمایش قرارمی دهیم در آزمایش هر کدام ،عقربه منحرف شده ومقداری را نشان می دهد(بالاخص در لامپ که حتما”می بایست رنج بر رویR×۱K باشد).هر گاه عقربه منحرف شده ومقدار صفر را نشان دهد،آن مورد (المنت یا لامپ )اتصال کوتاه شده است ومی بایست سریعا” تعویض شود.
عیب ۱۳- بدنه اتو برق دارد.
علت ۱۳- سیم بندی اتو بر اثر حرارت زیاد آسیب دیده.
رفع عیب۱۳- مجموعه سیم های رابط ،حتی ترمینال را مورد بازدید دقیق قرار داده ومحل عیب را بصورت کامل عایق بندی نمایید تا مشکل برطرف شود.
عیب۱۴-بدنه اتو برق دارد.
علت ۱۴- المنت اتصال بدنه دارد.
رفع عیب۱۴- توسط چراغ سری (۲۲۰ ولت)یکی از پایه های المنت را با بدنه کفی مورد آزمایش قرار می دهید.اگر المنت از نوع پرسی بوده وبه کفی جوش داده شده شده باشد،باید با یکدیگر تعویض شوند اما اگر از نوع مهره های چینی والمنت باشد می بایست دوباره المنت راداخل مهره قرار داد وبه اصطلاح تجدید عایق بندی نمود تا اتصال زمین (بدنه ) برطرف شود.
عیب۱۵-پس از پر نمودن آب مخزن اتو بخار ،آب نشت می کند.
علت ۱۵- عایق بندی زیر مخزن از میان رفته
رفع عیب ۱۵-مخزن را از جای خود خارج نموده ونازل کنترل آب را از آن بیرون آورید و واشر های لاستیکی را مورد بازدیدقرار دهید تامحل عیب شناسایی وترمیم شود.
عیب۱۶- پس از پر نمودن آب در مخزن اتو بخار ،آب نشت می کند.
علت۱۶- مخزن بصورت صحیح در جای خود قرار نگرفته.
رفع عیب۱۶- مخزن را از جای خود خارج نموده ومجددا”بصورت صحیح آن را در محل قرار می دهیم.
عیب۱۷- پس از پر نمودن مخزن اتو بخار ،آب نشت می کند.
علت۱۷- بدنه مخزن ترک برداشته وآب نشت می کند.
رفع عیب۱۷- مخزن را بطور کامل مورد بازدید قرار می دهیم در صورت آسیب دیدگی آن را تعویض می کنیم.در صورت کمیاب بودن می توان بصورت موقت بوسیله یکی از چسب های قوی مانند چسب دو قلو شیار بوجود آمده را پر نمود تا آب نشت نکند.
عیب ۱۸- از کف اتو به همراه بخار، آب نیز چکه می کند.
علت۱۸- کم بودن حرارت کفی.
رفع عیب ۱۸- دمای کفی را بتوسط چرخاندن ترموستات در جهت عقربه ساعت افزایش دهید.آب راه یافته به شیارهای کفی ،سریعا”بصورت بخار در آمده واز آن خارج می شود.
عیب۱۹- بخار کمی از کفی خارج شده واز اطراف بدنه اتو،بخار خارج می شود.
علت ۱۹- دمای کفی مناسب نیست وآب زوتر از موقع مناسب به کفی راه یافته.
رفع عیب ۱۹- بتوسط فشار برنازل آب ،از خروج آن جلوگیری کنید تا کفی به مقدار لازم داغ شود پس از بالا رفتن حرارت کفی ،اهرم خروج آب را آزاد کنید تا آب به کفی راه یافته وبصورت بخار خارج شود.
عیب۲۰- بخار کمی از کفی خارج شده واز اطراف بدنه اتو ،بخار خارج می شود.
علت۲۰- خروجی های بخار در زیر کفی بتوسط جرم یا رسوبات آهکی آب مسدود شده است.
رفع عیب ۲۰- اگر در زیر کفی وجود چنین رسوباتی مشهوداست،کفی را از اتو جدا نموده وتوسط یک قطره چکان در هر کدام از سوراخ های کفی دو الی چهار قطره جوهر نمک بریزیدومطمئن باشیدکه حفره ها بدین طریق رسوب زدایی می شوند.سپس کفی را در یک ظرف آب گذاشته وسعی کنید،قطرات جوهر نمک را از میان ببرید.قبل از سوار کردن کفی براتو از خشک شدن کامل آن مطمئن باشید

سرویس و تعمیر لوازم خانگی اجاق گاز

منبع : آریا کیش
ساختمان،اجزاء و چگونگی کار اجاق گاز:


اجزاء معمول اجاق گاز فردار- بدنه -عایق(پشم شیشه) چند راهه-شیرها – نازل ها- محفظه مخلوط هوا و گاز (یا لوله های رابط متصل به مشعل ها )-مشعل ها -شمعک (پیلوت)-ترموکوپل- فندک- ترموستات- درجه تنظیم حرارت- ساعت با زنگ خبر و جوجه گردان .
ساختمان اجاق گاز ها تقریبا” مشابه هم است در اجاق ها ،گازی که توسط شیلنگ به اجاق متصل می شود ابتدا به لوله ای بنام چند راهه می رسد.بر روی این لوله شیرهای اجاق نصب شده است در انتهای شیرها نازل ها قرار دارند که گاز را به داخل لوله های رابط می پاشد چون نازل ها اندکی با لوله های رابط فاصله دارند هوا را به دنبال خود بداخل لوله های رابط می کشند و مخلوطی از هوا و گاز که لازمه احتراق است بوجود می آید.قطر سوراخ نازل ها ( اوریفیس ) و فاصله آن ها از لوله های رابط حساب شده است و تقریبا” احتیاجی به تنظیم و تعمیر ندارند ولی در اجاق های قدیمی در ابتدای لوله های رابط محفظه ای با درب متحرک وجود دارد که به توسط باز و بستن درب (صفحه) می توان مقدار در صد هوا در مخلوط گاز وهوا را تنظیم نموده تا شعله مناسبی را داشته باشیم .در بعضی از اجاق ها نازل به شیر متصل نیست وابتدا لوله های رابط به شیر متصل شده و بعد در نزدیکی مشعل ، نازل طوری نصب شده که همان مخلوط هوا وگاز را بوجود می آورد . بعد از لوله های مذکور مشعل ها که محل سوخت اجاق است قرار دارند ودر مجاورت آن ها ترموکوپل و جرقه زن (فندک) قرار دارد.
یاد آوری :برای توضیحات بیشتر در مورد اوریفیس (نازل) و ترموکوپل به قسمت های مربوطه در فهرست لوازم گاز سوز مراجعه نمایید. در شکل یک اجاق گاز فردار دارای محفظه مخلوط هوا و گاز و صفحه تنظیم این مخلوط نشان داده شده است.
http://www.ariakish.com/wp-content/u...0/cooker-2.jpg
در اجاق گاز های فردار محفظه فر توسط یک یا دو مشعل (یکی پایین و دیگری بالا) حرارت داده می شود این مشعل توسط دو ترموستات و یک پیلوت با شعله خیلی کوچک کنترل می شود هنگامی که فر یا تنور خاموش است، شعله کوچک پیلوت روشن است و چنانچه دکمه کنترل را چرخانیده و روشن کنیم این دکمه شیری را باز می کند وجریان گاز را به پیلوت افزایش می دهد.با زیاد شدن شعله پیلوت،بخار داخل لوله مربوطه به ترموستات منبسط می شود در اثر منبسط شدن بخار داخل لوله ترموستات،شیر مشعل باز می شود واجازه می دهد که گاز به مشعل فر برسد، با خروج گاز از مشعل فر، شعله پیلوت آن را روشن می کند.هنگامی که درجه حرارت فر به حد تنظیم شده رسید، ترموستات اصلی فر به کار می افتد یعنی بخار داخل لوله مربوطه به ترموستات اصلی (در اثر بالا رفتن حرارت داخل فر ) منبسط می شود و شیری را بکار می اندازد و جریان گاز را به مشعل فر کم می کند . با پایین آمدن حرارت در فر ، بخار لوله ترموستات منقبض شده و توسط شیر عبور گاز ، مقدار گاز ورودی را زیاد می کند و شعله فر بیشتر می شود بدین ترتیب حرارت داخل فر با کم و زیاد شدن شعله مشعل آن توسط ترموستات در حد تنظیم شده ای ثابت نگهداشته می شود.
تنظیمات اساسی در اجاق گاز:
تنظیم گاز مشعل-هنگامی که یک دکمه کنترل مشعل در زیادترین حد خود باشد ، دوره مشعل باید آبی بسوزد وداخل آن یعنی در قسمت وسط مشعل ارتفاع شعله باید در حدود ۲۰ میلیمتر و برنگ آبی متمایل به سبز باشد . اگر شعله مطابق مشخصاتی که گفته شد نباشد،مخلوط گاز و هوا احتیاج به تنظیم دارد . برای این منظور با آچار مناسب مهره تنظیم کننده گاز را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید (مطابق شکل۱) تا جریان گاز افزایش یابد و برای کاهش دادن جریان گاز مهره مزبور را عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
برای تغییر مقدار هوا ، پیچ تنظیم کننده مخلوط هوا را شل کنید و صفحه مخلوط کن را تغییر دهید تا اندازه سوراخ های محفظه مخلوط کن تغییر کند و هوای بیشتر یا کمتری وارد محفظه شود.
همانطور که گفته شد در اجاق های جدید مشگل تنظیم گاز مشعل بندرت اتفاق می افتد و احتیاجی به تنظیم مخلوط هوا و گاز نیست ولی در صورت مناسب نبودن شعله مشعل ،مشکل می تواند از گرفتگی سوراخ نازل و یا گشاد شدن آن باشد که نازل را تمیز یا تعویض می کنیم.در شکل یک شیر گاز معمولی که در اکثر اجاق گاز ها مورد استفاده قرار می گیرد همراه با نازل و شکل گسترده آن نشان داده شده است . (پیکان قرمز در شکل نازل ،ومسیر ورود و خروج گاز را مشخص کرده است.) در این شیر ها در وسط محور چرخش شیر سوراخی وجود دارد ودر آن پیچ قابل تنظیمی است که دسترسی به آن با پیچ گوشتی باریکی امکان پذیر است. با چرخاندن این پیچ شعله کم اجاق را ، کمتر ویا بیشتر می کنیم . ولی بر روی شعله زیاد اجاق اثر ندارد. در شکل این قسمت ها با پیکان سبز نشان داده شده است.
http://www.ariakish.com/wp-content/u...0/cooker-3.jpg
تنظیم شعله پیلوت- رنگ شعله پیلوت باید آبی باشد و طول شعله پیلوت معمولا” نباید از ۶ میلیمتر کمتر باشد. اگر شعله خیلی کوتاه باشد و یا براحتی خاموش شود ،قاب یا محافظ پیلوت را بیرون بکشید و سوراخ آن را به آهستگی وبا دقت بوسیله یک میله نازک تمیز کنید.چنانچه باز هم شعله آن کوتاه بود ،پیچ تنظیم کننده آن را در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید تا تنظیم شود.(شکل۲) .
http://www.ariakish.com/wp-content/u...0/cooker-4.jpg
تنظیم کردن ترموستات فر – اگر حرارت فر خیلی زیاد یا خیلی کم باشد ترموستات آن احتیاج به تنظیم دارد برای این کار به طریق زیر عمل کنید. یک دما سنج جیوه ای در فر گذاشته ودرجه فر را روی ۱۸۰ درجه سانتیگراد بگذارید، اگر پس از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه اختلاف درجه ای که دماسنج نشان می دهد با آنچه که فر را تنظیم کرده اید بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد باشد دلیل آنست که ترموستات معیوب است و باید آن را عوض کرد . اگر اختلاف درجه دما سنج با آنچه که فر را تنظیم کرده اید کم باشد دکمه کنترل را بسته و پیچ تنظیم کننده را (شکل۳ ) بطرف زیاد یا کم بچرخانید. هر یک چهارم دور که پیچ تنظیم را بچرخانید در حدود ۱۵ درجه سلنتیگراد حرارت فر تغییر می کند. ( اگر پیچ تنظیم را در جهت زیاد بچرخانید ۱۵ درجه سانتیگراد حرارت فر بالا می رود واگر در جهت کم چرخانیده شود ۱۵ درجه سانتیگراد حرارت فر پایین می آید ) پس از این تنظیم مجددا” بطریقی که گفته شد بوسیله دماسنج جیوه ای حرارت فر را کنترل کنید.
سرویس و نگهداری اجاق گاز :
۱-از نصب اجاق در محیط های کوچک ودر بسته که امکان خارج شدن گازهای بوجود آمده از سوخت نیست خود داری کنید.
۲-اجاق را در مسیر وزش باد نصب نکنید.
۳- بر روی محل اتصال دو سر شیلنگ به لوله کشی گاز اجاق باید از بست مناسب استفاده شود.
۴- طول شیلنگ نباید از ۵/۱ متر بیشتر باشد.
۵- پس از نصب اجاق با کف صابون محل اتصال دو سر شیلنگ را از نظر نشت گاز تست نمایید.
۶- از سر رفتن غذا بر روی اجاق جلوگیری نمایید.
۷- هنگام شستوشوی سینی های اطراف مشعل ها از سیم ظرف شویی استفاده نکنید. برای این منظور از پارچه نمدار همراه با مواد شوینده استفاده کنید و پس از آن سینی را خشک نمایید.
عیب یابی و تعمیر اجاق گاز :
عیب۱-پیلوت خاموش می شود.
علت۱ مقدار گازی که به پیلوت می رسد کم است.
رفع عیب۱ – شعله پیلوت را مطابق آنچه که توضیح داده شد تنظیم نمایید.
عیب۲- پیلوت خاموش می شود.
علت۲- هوای زیادی به مخلوط کن وارد می شود.
رفع عیب۲- در صورتی که اجاق از نوع مخلوط کن دار است ،صفحه محفظه را کمی ببندید.
عیب۳- مشعل های فوقانی اجاق گاز روشن نمی شود .
علت۳- پیلوت خاموش است.
رفع عیب۳- پیلوت را روشن کنید.
عیب۴- مشعل های فوقانی اجاق روشن نمی شود
علت۴- سوراخ های مشعل یا پیلوت مسدود شده .
رفع عیب۴- سوراخ های مشعل را با دقت توسط یک میله باریک یا برس تمیز کنید.نازل پیلوت را تمیز یا تعویض نمایید.
عیب۵- نوک مشعل ها زرد رنگ می سوزد.
علت۵- نسبت هوا در مخلوط کم است.
رفع عیب۵- صفحه تنظیم مخلوط کن را کمی باز کنید. در اجاق های جدید اگر فاصله نازل تا لوله رابط به هم خورده آن را تنظیم نمایید.
عیب۶- شعله وزش دارد و صدا می کند.
علت۶- نسبت هوا به گاز در مخلوط زیاد است.
رفع عیب۶- صفحه مخلوط کن را کمی ببندید.
عیب۷- شعله دود می کند
علت۷-در مخلوط گاز و هوا ، مقدار گاز زیاد است.
رفع عیب۷- مقدار گاز را کم کنید. در صورت گشاد شدن نازل آن را تعویض نمایید.
عیب۸- شعله مشعل خیلی بلند است
علت۸- مقدار گاز و هوا هر دو زیاد است.
رفع عیب۸ -در اجاق های قدیمی گاز و هوا را کم کنید.
عیب۹- فر روشن نمی شود
علت۹- شعله پیلوت خاموش است
رفع عیب ۹- پیلوت را روشن کنید.
عیب۱۰- فر روشن نمی شود
علت ۱۰- تایمر در وضع صحیح تنظیم نشده.
رفع عیب۱۰- تایمر فر را تنظیم کنید.
عیب۱۱- فر در درجه حرارت تنظیم شده نگهداری نمی شود .
علت۱۱- ترموستات فر بطور صحیح تنظیم نشده.
رفع عیب۱۱- ترموستات فر را مطابق آنچه که شرح داده شد آزمایش و تنظیم نمایید.
توجه:در رابطه با عیوب مربوط به ترموکوپل و بوبین و تست آن ها به قسمت ترموکوپل و بوبین از فهرست لوازم گاز سوز مراجعه و رفع عیب نمایید.

سرویس و تعمیر پنکه رومیزی معمولی و پنکه سقفی

منبع : آریا کیش
http://www.ariakish.com/wp-content/u...ankeRomizi.jpg


پنکه ها از نظر طراحی ظاهری متنوع هستند ولی ساختمان داخلی و اساس کار آن ها مشابه هم است.
قسمت های مهم پنکه رومیزی عبارتند از:
۱- موتور که معولا”از نوع تکفاز با خازن راه انداز می باشد.
۲- پره های خنک کننده (پروانه ).
۳- نگهدارنده پره ها
۴- شبکه سیمی (محافظ پره ها) .
۵- پایه.
۶- صفحه کلید.
۷- کلید ساعتی (تایمر ).
خصوصیات موتور پنکه- موتور پنکه از نوع آسنکرون می باشد.ولی آسنکرون طراحی شده در پنکه کمی پیچیده به نظر می رسد.همانطور که می دانیم هر گاه سر راه موتور یا یکی از سیم پیچ ها از سیم پیچ های دیگری نیز استفاده شود سرعت موتور بنا به قرار گرفتن تعداد سیم پیچ ها در مدار تغییر می کند.در پنکه برای بدست آوردن دور های مختلف از این خاصیت استفاده می شود.هر گاه سیم پیچی با موتور سری نباشد حد اکثر قدرت وسرعت نتیجه می شود وبا استفاده از سیم پیچ اول ودوم ولتاژ کم وکمتر می شود.ونهایتا” سرعت تغییر می کند.( نقشه دیاگرام موتور )
کلید ساعتی ( تایمر پنکه)-از این وسیله جهت کنترل اتو ماتیک زمان کار دستگاه استفاده می شود. تایمر پنکه را معولا”از نوع مکانیکی انتخاب می کنند.با حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت فنر جمع شده ( کوک شده ) ومدتی که طول می کشد تافنر به حالت اولیه خود باز گردد، کنتاکت های تایمر در حالت بسته بوده وپس از پایان فرمان مذکور ،باقطع ارتباط کنتاکت ها ، فاز موتور قطع شده وپنکه خاموش می شود.
مدار الکتریکی پنکه رومیزی :
http://www.ariakish.com/wp-content/u...0/10/fan-2.jpg
پنکه سقفی-
موتور پنکه سقفی نیز از نوع آسنکرون با خازن راه انداز می باشد. به منظور ایجاد سرعت های گوناگون از سیم پیچ های سری با موتور در مجموعه ای بنام کلید گردان پنکه سقفی استفاده می شود. (شکل زیر) با چرخش سلکتور ، سیم پیچ های مختلفی در مدار سری قرار می گیرد که باعث کم شدن ولتاژ ونهایتا”سرعت چرخش پنکه می شود.
http://www.ariakish.com/wp-content/u...0/10/fan-3.jpg
عیب یابی و تعمیر پنکه رومیزی :
عیب۱-پنکه روشن نمی شود.
علت۱-پریز برق ندارد.
رفع عیب۱- بوسیله ولتمتر از وجود ولتاژ درپریز اطمینان حاصل نمایید. در صورت عدم ولتاژ مشکل را بررسی ورفع کنید.
عیب۲- پنکه روشن نمی شود.
علت ۲-دوشاخه یا سیم رابط خراب شده .
رفع عیب۲-دوشاخه وسیم رابط را بوسیله اهم متر تست نمایید واز آن جا که معمولا” دوشاخه از نوع پرسی است ، مشکل از هر کدام که باشدناچارید آن ها را تعویض نمایید.
عیب۳-پنکه روشن نمی شود.
علت۳- تایمر خراب است.
رفع عیب ۳- پنکه را از برق خارج نموده (در صورتی که دارای تایمر باشد.) وتایمر را بوسیله اهم متر تست نمایید.برای انجام این آزمایش ، سیم های رابط تایمر را از آن جدا وبه اهم متر متصل نمایید. اگر با حرکت ولوم کنتاکت ها متصل وبا حرکت ولوم در جهت خاموش تایمر ارتباط کنتاکت ها قطع شود کلید تایمر سالم است ونمی تواند عیب از تایمر باشد.واگر تایمر در تست با اهم متر خلاف موارد مذکور را نشا ن داد ،آ ن را تعویض نمایید.
عیب۴- پنکه روشن نمی شود.
علت ۴- فاز متصله به صفحه کلید قطع شده.
رفع عیب ۴- در حالی که پنکه از برق خارج شده اتصال سیم فاز را از دوشاخه یا ترمینال ورودی به صفحه کلید کنترل نمایید. در صورت قطع شدگی ناچارید اتصال را تجدید نمایید.
عیب ۵-پنکه روشن نمی شود.
علت ۵-موتور کاملا” سوخته است .
رفع عیب ۵- اگر موتور در حالت نیم سوز باشد با اتصال به برق آمپر کشی نموده وصدای هوم می دهد اما براه نمی افتد ولی در صورت سوختگی کامل ، با داشتن ولتاژ نیز هیچ عکس العملی بروز نمی دهد. گاها”با اتصال موتور های کاملا” سوخته به شبکه اتصال کوتاه رخ می دهد.
عیب۶ – موتور صدای هوم می کند اما راه نمی افتد.
علت ۶- خازن راه انداز خراب است.
رفع عیب ۶- بر اساس روش های مذکور در مبحث خازن ها ، خازن را تست نموده واگر معیوب است آن را تعویض نمایید.
عیب۷- موتور صدای هوم می کند اما براه نمی افتد.
علت ۷-بوش ها خراب شده اند.
رفع عیب۷- اگر بوش ها خراب شوند بطور معمول پنکه دچار این عارضه می گردد.که با زدن کلید ۱و۲ در حرکت مشکل داشته اما با کلید ۳ (سرعت زیاد ) به سبب ولتاژ زیادی که به آن می رسد حرکت می کند.در اکثر پنکه های رومیزی به هنگام گشاد شدگی بوش این حالت دیده می شود.که ناچارا” می بایست نسبت به تعویض بوش ها اقدام نمایید.
عیب۸- موتور صدای هوم می کند اما براه نمی افتد .
علت ۸- موتور نیم سوز شده است .
رفع عیب۸- با مراجعه به مشخصات یک موتور سالم وسپس با اهم گیری از سیم پیچ ها می توان تشخیص داد که میزان آسیب دیدگی سیم پیچ ها تاچه حدودی است.درصورت بالا بودن این در صد (آسیب دیدگی ) می بایست استاتور سیم پیچی یا تعویض شود .
عیب۹- لرزش پنکه به هنگام کار زیاد است.
علت۹- بوش ها گشاد شده اند.
رفع عیب ۹- پروانه خنک کننده ونگهدارنده آن را از محور موتور جدا سازید وسپس محور را به طرف پاین وبالا ویا چپ وراست حرکت دهید. حتی حرکت جزئی محور در سمت های مذکور مربوط به خرابی بوش ها بوده وعیب مذکور بوجود می آید. بوش ها را تعویض نمایید تا عیب بر طرف شود.
عیب۱۰- لرزش پنکه به هنگام کار زیاد است .
علت ۱۰- پر وانه تاب بر داشته .
رفع عیب ۱۰- براثر برخورد اشیا با پروانه در حال کار ، گاها”این مشکل بوجود می آید.برطرف نمودن تاب پروانه نیاز به تبحر وتخصص فراوان دارد، از این رو پیشنهاد می شود پروانه معیوب را تعویض نمایید. (تنها پروانه های فلزی می توانند دچار مشکل مذکور شوند.).
عیب۱۱- لرزش پنکه به هنگام کار زیاد است.
علت۱۱- محور روتور تاب دارد.
رفع عیب۱۱- روتور را از موتور جدا نموده وبه سه نظام ماشین تراش بندید.با روشن شدن ماشین تاب احتمالی به وضوح دیده می شود.روتور معیوب را تعویض نمایید زیرا بر طرف نمودن تاب محور که در اثر برخورد با شیئ سخت ویا پرت شدن روتور بر روی زمین ایجاد می شود ، براحتی برطرف نخواهد شد.
عیب۱۲- پنکه بسیار داغ می شود.
رفع عیب۱۲- داغ شدن بیش از حد موتور ، به سبب نیم سوز بودن سیم پیچ ها است که باید استاتور را تعویض نمود. البته عیوبی مانند خرابی خازن یا گشادی بوش ها نیز منجر به داغ شدن موتور می شود.اما عیوب مذکور قبل از آن که بصورت عیب ۱۲ به چشم آیند به شکل عیوب ۶و ۹ دیده می شوند.
عیب یابی وتعمیر پنکه سقفی :
عیب۱- پنکه روشن نمی شود.
علت ۱- برق مدار اصلی قطع است
رفع عیب۱- کلید را در حالت ۱ قرار داده و بوسیله ولت متر از رسیدن برق به موتور مطمئن شوید .اگر به موتور آسنکرون ولتاژ نمی رسد علت می تواند از قطع شدن فاز کلید پنکه ویا نول موتور باشد .اگر فاز وارد کلید شده به موتور نیز فاز می رسد،نول قطع شده وبالعکس .
عیب۲- پنکه روشن نمی شود.
علت ۲- موتور کاملا” سوخته است .
رفع عیب۲- اگر اهم سیم پیچ های پنکه سقفی را در اختیار دارید می توانید بااهم گیری به سوخته بودن موتور پی ببرید .البته موتور کاملا”سوخته علایم دیگری نیز دارد .اولا” سیم های خروجی از موتور با بدنه در حالت اتصال (اتصال بدنه ) هستند دوما” با باز شدن درپوش های موتور روءیت سیم پیچ ها سوخته بودنشان قطعا”قابل تشخیص خواهد بود.
عیب۳- موتور صدای هوم داده اما حرکت نمی کند.
علت ۳-یاتاقان ها گریپاژ هستند
رفع عیب۳- برق پنکه را قطع نموده وبا دست آن را در حالی که به سقف آویزان است بچرخانید اگر در مقابل شما مقاومت کرد ویا به سختی چرخید، یاتاقان ها خراب هستند ومی بایست تعویض شوند.
عیب۴- موتور صدای هوم داده اما حرکت نمی کند.
علت ۴- سیم پیچ اصلی یا راه انداز سوخته است .
رفع عیب۴- رجوع شود به عیب ۲- .
عیب۵- موتور صدای هوم می کند اما حرکت نمی کند.
علت ۵- یکی از سیم پیچ های اصلی یا کمکی قطع شده است.
رفع عیب۵- بوسیله اهم متر صحت اتصالات دو سیم پیچ را بر رسی نمایید. معمولا”سیم پیچ ها در محلی که سر بندی صورت گرفته ، دچار مشکل مذکور می شوند.اگر یکی از سیم پیچ ها قطع شده باشد ،ناچارا” می بایست در پوش های پنکه باز شده ومحل قطع ترمیم گردد.
عیب۶- پنکه به هنگام قرار گرفتن سلکتور بر روی شماره ۵،۴،۳،۲ صفحه کلید حرکت نمی کند وتنها بر روی موقعیت ۱ راه می افتد .
علت۶- با رجوع به شکل صفحه کلید پنکه به وضوح دیده می شود که موقعیت ۱ در واقع خروج مستقیم فاز از کلید پنکه است واز آن جا که در سایر حالت ها فاز خروجی نداریم نتیجه می شود که سیم پیچ های صفحه کلید کاملا”سوخته است.
رفع عیب۶- سیم پیچ ها را تجدید نمایید . از آن جایی که به سبب نازک بودن سیم وبالا بودن تعداد دور ، تجدید سیم پیچی قدری مشکل است معمولا” صفحه کلید تعویض می شود.
عیب۷- صدای پنکه در حال کار بسیار زیاد است.
علت ۷- موتور دارای مشکل مکانیکی است
رفع عیب۷- اگر با قطع برق صدای پنکه به تدریج کاهش یابد، بلبرینگ ها نیاز به تعویض یا گریسکاری دارد .
عیب۸- صدای پنکه در حال کار بسیار زیاد است
علت ۸- موتور دارای مشکل الکتریکی است .
رفع عیب۸- اگر با قطع برق بلادرنگ صدای پنکه قطع گردد مشکل از نوع الکتریکی است وبا تجدید سیم پیچی پنکه برطرف می گردد.

سرویس و تعمیر جارو برقی

منبع : آریا کیش
جارو برقی که برای جمع آوری زباله و نظافت محیط بکار می رود با شکل ها و توان های مختلف تولید و به بازار مصرف ارائه می گردد.



ساختمان و اجزاء تشکیل دهنده جارو برقی: این وسیله از نظر ساختمان به دو قسمت کلی تقسیم می شود که عبارتند از :
الف- اجزاء الکتریکی:
۱- موتور- مهمترین قسمت الکتریکی جارو برقی را موتور آن تشکیل می دهد که از نوع یونیورسال است.موتور های یونیورسال را در مبحث موتور های الکتریکی از فهرست لوازم برقی بطور کامل شرح داده ایم لذا از تکرار مجدد آن مطالب صرفنظر می شود.
۲- مدار های الکتریکی و الکترونیکی در جارو برقی ها – ساده ترین نوع مدار الکتریکی جارو برقی کلید (معمولا” دو حالته ) روشن و خاموش و همچنین لامپ (در بعضی موارد ) می باشد. کلید ها از نوع فشاری بوده و سر راه فاز یا نول اصلی مدار قرار می گیرند. لامپ خبر در اکثر جارو ها با اتصال کابل جارو به پریز برق روشن شده و بیانگر آمادگی دستگاه جهت آغاز به کار است. در بعضی از جارو های برقی،علاوه بر کلید اصلی تعبیه شده بر روی بدنه ، کلید دیگری نیز بر روی لوله مکنده وجود دارد که عمل روشن و خاموش نمودن دستگاه را از همان نقطه میسر می سازد . جارو های مذکور در واقع مجهز به ترانس ایزوله هستند.ترانس ایزوله یک رله مغناطیسی است که از سیم پیچ با اهم بالا به منظور ایجاد میدان مغناطیسی جهت جذب اهرم کلید استفاده نموده و علاوه بر اهرم از هسته فلزی و کلید متصل به اهرم تشکیل شده است.با وصل کلید روی دسته جارو ، مدار رله بسته شده واز آن جریان می گذرد . عبور جریان در رله میدان مغناطیسی لازم جهت جذب اهرم را فراهم می آورد. کلیدترانس ایزوله ، تیغه های قوی جهت عبور فاز اصلی مدار را داراست از اینرو با بسته شدن کلید، فاز به موتور رسیده واز آنجا که نول قبلا” به موتور داده شده بود شروع به کار می کند. هر گاه کلید روی لوله مکنده بحالت قطع در آید،مغناطیس رله قطع شده و فشار یک فنر،کلید رله را بحالت باز در خواهد آورد و موتور خاموش می شود . (مطابق شکل زیر ).استفاده از ترانس ایزوله دو حسن را تواما” در بر خواهد داشت.
اولا” از آنجا که اهم سیم پیچ رله بالاست، ولتاژ موجود روی کلید تعبیه شده در لوله مکنده بسیار پایین است واحتمال برق گرفتگی در حال کار با جارو شدیدا” کاهش می یابد.
ثانیا”پایین بودن ولتاژ کلید رله این امکان را بوجود می آورد که از سیم های نازک تری برای ایجاد ارتباط مابین کلید و رله استفاده شود. اگر ولتاژ تا به این حد پایین نبود ، اجبارا” قطر سیم رابط افزایش می یافت و عبور سیم رابط با قطر بالا از جداره های لوله خرطومی جارو، از انعطاف آن می کاست ودر آن حالت کار با لوله مکنده قدری مشکل می شد. جدا از محاسن مذکور وجود کلید بر روی لوله مکنده کار با جارو را آسانتر می سازد زیرا برای قطع و راه اندازی جارو وقت کمتری در حال کار صرف خواهد شد. در( شکل زیر ) مدار الکتریکی جاروی اجنرال دیده می شود . در این مدل برای قطع و وصل موتور دو کلید وجود دارد . کلید اول بر روی بدنه قرار گرفته و کلید دوم روی لوله مکنده تعبیه شده است.
http://www.ariakish.com/wp-content/u.../vacuum-c2.jpg
علاوه بر قطعات مذکور در بعضی از جارو ها مانند الکترولوکس از کلید های فشاری مخصوص (میکروسوئیچ ) استفاده شده که اگر قطعات بدنه (در پوش پشت موتور ) و یا بدنه مخصوص موتور یا بدنه مربوط به جمع آوری زباله درست بسته نشوند، این کلید ها در حالت باز بوده و مدار داخلی قطع است (جارو روشن نمی شود. ) .
در بعضی مدل های دیگر سر راه موتور از فیوز حرارتی مخصوص (اورلود ) استفاده شده که با پر شدن کیسه زباله و به تبع آن افزایش جریان موتور ، این قطعه تحریک شده و موتور را خاموش می کند. اگر زباله ها خالی نشوند،چند لحظه بعد از روشن شدن موتور ، خاموش شدن خودکار آن تکرار می گردد.
همچنین در بعضی از جارو ها یک مدار الکترونیکی تنظیم کننده دستی ولتاژ کار موتور (دیمر ) نیز در نظر گرفته شده که بتوسط گردش ولوم این مدار می توان موتور را در توان های مختلف بکار گرفت.
عمل کنترل دور موتور در انواع دیگر بتوسط خروجی های متفاوت بالشتک ها انجام می گیرد. ( شکل زیر ).
http://www.ariakish.com/wp-content/u.../vacuum-c3.jpg
ب- اجزاء مکانیکی:
۱- بدنه دستگاه – شکل ظاهری قطعات مکانیکی جارو ها بر عکس قسمت الکتریکی از تنوع بسیار زیادی برخور دار است. به طوری که هر سازنده بر حسب طراحی خاص خود ،ساختمان خارجی دستگاه را می سازد.در ضمن هدف سازندگان این نوع وسیله این است که تا حد امکان تولیدشان از نظر ظاهری با محصولات کارخانه های مشابه متفاوت باشد ،در نتیجه نمی توان یک استاندارد واحد برای قسمت مکانیکی این وسیله اتخاذ کرده وبه عنوان مسئله تعمیر و نگهداری مطرح ساخت. بنابراین یک نمونه را انتخاب کرده و به عنوان الگو مورد بر رسی قرار می دهیم.بدنه دستگاه جارو برقی معمولا” از دو قسمت اساسی تشکیل می شود :
یک قسمت در بر گیرنده موتور ،کلید،سیم جمع کن، لامپ خبر و احتمالا” مدار الکتریکی کنترل دور موتور.و قسمت دیگر جایگاه قرار گیری کیسه زباله است.این دو قسمت توسط یک قفل و ضامن باز کننده از یکدیگر جدا می گردد. و مابین دو قسمت از فیلتر های مخصوص استفاده می شود تا هوای مکیده شده توسط جارو قبل از ورود به محفظه موتور از وجود ذرات غبار پاک گردد.در شکل زیر قطعات بدنه یک جارو برقی را به تفکیک ملاحظه می کنید.
http://www.ariakish.com/wp-content/u.../vacuum-c4.jpg
لیست قطعات فوق :

Bady Band	1- واشر دور بدنه
Serew	2- پیچ
ON/OFF Button	3-شستی قطع و وصل
Switch Indicator Lever	4- اهرم کلید
Cord Rewing Button	5- فنر شستی سیم جمع کن
Swich Button Spring	6- فنر شستی
Cord Rewing	7- شستی سیم جمع کن
ON/OFF Switch	8- کلید قطع و وصل
Screw	9- پیچ
Switch indicator	10-شاخص کلید
Nut	11-مهره
Upper Body	12- بدنه فوقانی
Indicator Window	13- پنچره شاخص
Ornamental Plate	14- صفحه نشانگر
Power Control Switch Unit	15- کلید کنترل برق
Screw	16- پیچ
Blower Cover	17- روپوش هوادهی
Blower Cover Spring	18- فنر هوادهی
Blower Cover Shaft	19- محور روپوش هوادهی
Suction Init Fitting	20-لوله مکشی ورودی
Lower Body	21- بدنه زیری
Caster	22- چرخ دوار
Caster Washer	23- واشر چرخ
Screw	24- پیچ
Wheel Cap	25- سر پوش چرخ
Wheel	26- چرخ
Bottom Cover	27-در پوش زیری
Screw	28- پیچ
Body Plate	29- صفحه بدنه
Body Seal	30- واشر آب بندی
Seal	31- واشر
Rear Cover Packing	32- نگهدارنده در پوش عقبی
Name Plate	33- صفحه مشخصات

Indicator Plate	1- شاخص
Indicator Window	2- دریچه شاخص
Indicator (Needle	3- شاخص
Indicator Spring	4- فنر شاخص
Dust Case Cover	5- قاب کیسه زباله
Knob	6-شستی
Tool Storage Compartment Cover	7-روپوش محل قرار گرفتن متعلقات
Cloth Dust Bag	8- کیسه زباله
Filter Supporter	9- نگهدارنده صافی
Filter	10- صافی
Crevice Tool	11- سر شیلنگی
Upholstery Brush	12- سر شیلنگی فرچه دار
Dusting Brush	13- سر شیلنگی گرد گیر
Hose Assembly	14- شیلنگ
Curved Wand	15- لوله قوسی
Suction Regulator	16- تنظیم کننده مکش
Spring W/Button	17- دکمه فنری
Extension Wand	18- لوله های قابل اتصال به یکدیگر
Floor Nozzle Assembly	19- قطعات کف پاک کن
Floor Nozzle (Upper	20- قطعات کف پاک کن (فوقانی )
Floor Nozzle Bumper	21- ضربه گیر قطعات کف پاک کن
Floor Nozzle (Lower	22- ضربه گیر قطعات کف پاک کن (تحتانی)
Floor Nozzle Lever	23- اهرم قطعات کف پاک کن
Floor Nozzle Pedal (Right	24- پدال قطعات کف پاک کن (راست)
Floor Nozzle Pedal (Left	25- پدال قطعات کف پاک کن (چپ)
Floor Nozzle Mark	26- علامت قطعات کف پاک کن
Floor Nozzle Brush	27- برس قطعات کف پاک کن
Floor Nozzle Spring	28- فنر قطعات کف پاک کن
Brush Supporting Plate	29- صفحه آماده سازی برس
Screw	30- پیچ
Indicator Packing	31- نمایشگر
Duster Box Lid Packing	32- جعبه گردگیر
Indicator Box	33- جعبه نمایشگر

۲- سیم جمع کن – سیم جمع کن را می توان عضو مشترک قطعات الکتریکی و مکانیکی دانست.قسمت الکتریکی آن عبارت است از کابل برق و دو شاخه و پلاتین های اتصال برق به حلقه های مسی- شاخک های انتقال برق به داخل جارو . استفاده از سیم جمع کن ، علاوه بر آنکه کابل برق دستگاه را در هنگام خاموشی ، از نظز پنهان نموده و خطر آسیب رسیدن به آن را کاهش می دهد، در هنگام کار نیز جابجایی جارو را میسر می سازد. اساس کار به این ترتیب است که انتهای سیم رابط جارو در داخل سیم جمع کن به کنتاکت هایی بسته می شود که این کنتاکت ها به ریل های دوار متصل است. این ریل ها در واقع بر روی چرخ قرقره سیم جمع کن تعبیه شده و با کشیدن کابل به بیرون از جارو،همراه چرخ به گردش در می آیند. برای آنکه اتباط برق موتور با شبکه در این زمان (هنگام کشیدن کابل یا حرکت جارو برقی ) قطع نشود شاخک های ثابت که به ریل پایین و دیگری به ریل بالا متصلند در تمام لحظات ارتباط را حفظ نموده و از آنجا که حالت فنری دارند به ریل ها و در واقع سیم جمع کن اجازه چرخش می دهند و از سوی دیگر فاز و نول را در یافت نموده و به داخل جارو و موتور می رسانند. در شکل زیر ریل ها و سیم جمع کن و دو نمونه مدار الکتریکی جارو برقی به همراه سیم جمع کن نشان داده شده است.
http://www.ariakish.com/wp-content/u.../vacuum-c5.jpg
۳- فیلتر- با روشن شدن موتور جارو برقی ، هوا به داخل آن مکیده شده و زباله را جمع آوری می کند.هوایی که به داخل جارو مکیده می شود علاوه بر زباله گرد و غبار را نیز بهمراه خواهد داشت. اگر ذرات غبار از هوای مکیده شده جدا نگردند، هوایی که از قسمت موتور خارج می شود به داخل منزل نفوذ نموده و محیط را آلوده می سازد. برای رسیدن به این منظور سر راه هوای خروجی از کیسه و قبل از آن که این هوا به قسمت موتور برسد از لایه های اسفنجی استفاده می شود . اسفنج فشرده در واقع نقش فیلتر یا پاک کننده هوای خروجی را بر عهده دارد.
اگر فیلتر بیش از حد کثیف شود ، هوا به سختی از آن عبور می کند از اینرو لازمست در فواصل زمانی معین (متناسب با کار کرد جارو ) نسبت به شستشوی آن اقدام نمایید. در واقع می توان گفت از جمله عواملی که منجر به کاهش مکش جارو می شوند یکی کثیف بودن فیلتر است.
هر گاه مسیر مکشی جارو مسدود گردد و موتور نتواند آزادانه هوا را به داخل جارو بمکد،جریان دریافتی آن افزایش یافته و به موتور آسیب خواهد رسید. در اکثر جارو برقی ها از یک نمایشگر وضعیت مکش استفاده می شود . همزمان با محدود شدن مسیر مکش ، موتور هوای درون محفظه را می مکد در این هنگام هوای داخل لوله نمایشگر مکیده شده،و سوپاپ را به طرف عقب خواهد کشید. قسمتی از سوپاپ را با رنگ زرد به عنوان خطر مشخص ساخته اند و هر گاه این قسمت از سوپاپ در مقابل شیشه نمایانگر قرار بگیرد، وضعیت موتور در حالت دشواری خواهد بود. ممکن است مسدود شدن مسیر مکش از پر شدن کیسه زباله و یا وجود یک شی خارجی در لوله مکش مانند پلاستیک یا پارچه باشد. قبل از یافتن مورد و بر طرف نمودن این عیب مجاز به روشن نمودن مجدد جارو نیستیم .
عیب یابی و تعمیر جارو برقی:
عیب ۱- جارو برقی روشن نمی شود.
علت۱- پریز برق ندارد.
رفع عیب ۱- جهت رویت برق پریز ، بهترین روش استفاده از ولتمتر آومتر است . رنج را بر روی ۲۵۰ ولت قرار داده و برق پریز را اندازه گیری نمایید . اگر مشکل از پریز است آن را رفع نمایید .
عیب ۲- جارو روشن نمی شود .
علت ۲- دوشاخه جارو و یا سیم رابط معیوب شده .
رفع عیب ۲- بدنه جارو را باز نموده و بوسیله ولتمتر رسیدن برق را به سیم جمع کن مشاهده نمایید. برای این آزمایش می بایست دوشاخه را وارد پریز نموده و چون دستگاه دارای برق است بسیار دقت نمایید . البته می توانید همانگونه که در مباحث قبل گفته شده این آزمایش را بدون اتصال دستگاه به برق نیز انجام دهید. برای این کار ، کافی است ورودی های سیم رابط به سیم جمع کن را بیکدیگر اتصال داده و اهم متر را در حالی که رنج بر روی R*1 قرار دارد به دوشاخه متصل نمایید. اگر دوشاخه سیم رابط سالم باشند ، عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان می دهد ( در صورت حساس بودن اهم متر ، عقربه چند اهمی را نشان خواهد داد که در واقع اهم سیم های رابط است. ) . در این آزمایش اگر مشکل از سیم رابط یا دوشاخه باشد ، ابتدا دوشاخه را بر رسی نمایید و سپس نسبت به تعویض سیم رابط اقدام کنید.
عیب ۳- جارو روشن نمی شود.
علت ۳- عیب از سیم جمع کن است.
رفع عیب ۳- در اکثر موارد اینگونه دیده می شود که برق وارد سیم جمع کن شده ولی به سبب عدم اتصال شاخک های سیم جمع کن به حلقه های گردان قرقره ، فاز یا نول و گاها” هر دو وارد دستگاه نمی شوند ودر نتیجه جارو رو شن نخواهد شد . جهت رفع عیب کافی است شاخک ها را کمی به حالت عمود نزدیک نموده ، سپس قرقره را بر روی آن ها قرار دهیم .در نتیجه این عمل حلقه های گردان برشاخک ها فشار وارد نموده و آن ها را به طرف پایین می راند. حالت فنری شاخک ها، ارتباط بین آن ها و حلقه های گردان را من بعد ایجاد خواهد نمود.
عیب ۴- جارو برقی روشن نمی شود.
علت ۴- کلید قطع و وصل خراب است
رفع عیب ۴- جارو را از برق جدا نموده و به وسیله اهم متر کلید را تست نمایید . اگر کلید روشن باشد عقربه عدد صفر و در حالت خاموش کلید عقربه بی نهایت را نشان خواهد داد . در غیر این صورت کلید را تعویض نمایید.
عیب ۵- جارو روشن نمی شود.
علت ۵- رله سوخته است.
رفع عیب ۵- در جارو هایی که مجهز به رله هستند تا مدار رله بسته نشود و کلید قدرت آن متصل نشود ، جارو روشن نمی شود برای تست رله بهترین روش آنست که سیم های متصل شده به کلید روی دسته جارو را ابتدا به وسیله اهم متر چک نمایید. سپس کلید روی دسته و در صورت سالم بودن آن ها خود رله را عملا” آز مایش می کنیم جارو را به برق متصل نموده و با یک پیچ گوشتی دسته عایق کلید قدرت رله را بندید. اگر جارو روشن نشد،عیب از رله نیست، اما اگر جارو روشن شد سیم های رابط رله و یا ساختمان داخلی اش آسیب دیده است.
عیب ۶- جارو روشن نمی شود .
علت ۶- مدار سری موتور قطع است.
رفع عیب۶- همانگونه که در مبحث موتور های یونیورسال آورده شده مدار این موتور ها کاملا” سری است. اگر ارتباط یکی از اجزاء با سائرین قطع شود موتور روشن نخواهد شد. مثلا” اگر به سبب خرابی یکی از فنر ها ، زغال مربوطه به کلکتور نچسبد مدار سری موتور قطع است . اگر موتور را مستقلا” به برق زده اید و روشن نشده ، آن را از برق جدا نموده و بوسیله اهم متر ارتباط یک یک اجزاء را به سائرین مورد بر رسی قرار دهید و اگر در ارتباط کلی آن ها قطع شدگی دیده شود ، مورد معیوب را رفع نمایید تا جارو روشن شود.
عیب ۷- جارو روشن نمی شود.
علت ۷- موتور کاملا” سوخته است.
رفع عیب ۷- اگر موتور کاملا” سوخته باشد در حالت اتصال مستقیم برق به آن روشن نخواهد شد زیرا بسیاری از پیچک های آرمیچر و همچنین پیچک های قطب ها کاملا” سوخته اند. سوختن کامل موتور معمولا” پس از مرحله نیم سوز شدن است. معمولا” موتور ها در حالت نیم سوز مدتی به کار ادامه می دهند تا اینکه پیچک های بیشتری آسیب خواهند دید و ارتباط سری اجزاء موتور کاملا” قطع می شود. ( مرحله سوختگی کامل) . جهت تشخیص سوختگی در آرمیچر یا بالشتک به مبحث موتور های یونیورسال مراجعه نمایید.
عیب ۸- موتور روشن می شود اما قدرت چندانی ندارد .
علت ۸- کلکتور کثیف است.
رفع عیب ۸- جهت تمیز نمودن کلکتور بهترین روش استفاده از تینر های فرار قوی و یا بنزین است. توصیه می گردد برای تمیز کردن کلکتور از سمباده استفاده نکنید زیرا ممکن است ذرات مسی ساییده شده مابین شیار تیغه ها قرار گرفته و سبب اتصال آن ها به یکدیگر شود که در نتیجه آرمیچر خواهد سوخت. به هنگام شستشوی آرمیچر با مسواک و مواد فرار ، آرمیچر را به گونه ای در دست بگیرید که کلکتور بر روی زمین قرار گرفته و محور آرمیچر به طرف بالا باشد. چون ریختن مواد پاک کننده روی سیم پیچ ها به آن ها آسیب می رساند به همین سبب می بایست سیم پیچ ها نسبت به کلکتور در سطح بالاتری قرار داشته باشند.
عیب ۹- موتور روشن می شود اما قدرت چندانی ندارد .
علت ۹- زغال خراب است.
رفع عیب ۹- اکثرا” پس از تعویض زغال قدرت موتور کاهش می یابد و علت آن است که قبل از جاگذاری زغال جدید، سطحی از زغال که می بایست در تماس با کلکتور باشد به حالت حلال در نیامده و چون به هنگام سایش شکل حلال بخود گرفته سبب کثیف شدن کلکتور شده . بنابر این قبل از جازدن زغال جدید اجبارا” می بایست حالت حلال را در سطح تماس زغال ها با کلکتور ایجاد نمود. و اگر اشتباها” در جهت خلاف بگردش در آمده ، کلکتور سطح زغال را از بین می برد و در گردش مجدد حتی در جهت درست از آنجایی که نیاز است حالت حلالی زغال اصلاح شود،مدتی طول خواهد کشید تا جرقه های بین زغال و کلکتور از بین رفته و موتور بقدرت نامی خود دست یابد.
عیب ۱۰- موتور روشن می شود اما قدرت چندانی ندارد .
علت۱۰- خرابی یاطاقان ها
رفع عیب ۱۰- آرمیچر بکمک یاطاقان ها قادر خواهد بود که براحتی بچرخد و اگر بلبرینگ ها یا بوش ها خراب شوند آرمیچر در حال چرخش دچار مشکل می شود. (اگر یاطاقان ها خراب شوند آرمیچر در حال چرخش با کفشک های قطب در گیر شده و صدای ناهنجاری را بوجود می آورد).
می توان با رویت سایش هسته فلزی آرمیچر که در نتیجه در گیری آرمیچر و کفشک های قطب است به شکل یاطاقان ها پی برد و بلافاصله نسبت به عیب اقدام نمود.
عیب۱۱- موتور روشن می شود اما قدرت چندانی ندارد .
علت ۱۱- نیم سوز بودن موتور
رفع عیب ۱۱- یک موتور نیم سوز قدرت زیادی نداشته و بلافاصله داغ می کند.تشخیص سوختگی و یا عیب در آرمیچر و بالشتک ها در قسمت های موتور های یونیورسال کاملا” آورده شده است.
موتور نیم سوز شده را می توان بدون باز نمودن جارو با اندازه گیری جریان مصرفی دستگاه تشخیص داد. جریان مصرفی یک موتور نیم سوز شده معمولا” یا چندین برابر جریان نامی دستگاه است و یا جریان مصرفی بسیار ناچیزی می کشد.
عیب ۱۲- مکش جارو ضعیف است.
علت ۱۲- مشکل از ضعیف بودن موتور است که در عیب (عوامل موثر در کاهش قدرت موتور بر رسی شد ).
عیب۱۳- مکش جارو ضعیف است.
علت ۱۳- کیسه زباله پر شده است.
رفع عیب ۱۳- کیسه را تخلیه نموده و اگر از نوع پارچه ای است در فواصل زمانی معین آن را بشویید تا ذرات غبار از منفذ های پارچه خارج گردند.
عیب ۱۴- مکش جارو ضعیف است.
علت ۱۴- لوله های رابط مسدود و یا سوراخ شده.
رفع عیب ۱۴- لوله های رابط مکش را از حیث ایجاد سوراخ در آن ها بر رسی نمایید و اگر شیئی مانند پارچه و یا پلاستیک در آن ها گیر نموده، نسبت به خارج نمودنش اقدام نمایید.در بر رسی لوله های مکنده همیشه به تمیز نمودن برس اصلی جارو توجه زیادی را معطوف دارید.
عیب ۱۵- مکش جارو ضعیف است.
علت ۱۵- فیلتر بیش از حد کثیف است.
رفع عیب ۱۵- در مبحث اجزاء مکانیکی جارو به نقش و اهمیت فیلتر اشاره شد از اینرو لازمست مرتبا” نسبت به تمیزنمودن فیلتر اقدام نمایید.
عیب ۱۶- از جارو به هنگام کار صدای زیادی بگوش می رسد.
علت ۱۶- خرابی پروانه
رفع عیب ۱۶- جارو را باز نموده و پروانه یا پروانه ها (بعضی از جاروها دارای دو پروانه هستند مانند جاروی الکترولوگس ) را بازدید کنید ودر صورت خرابی نسبت به تعویض پروانه معیوب اقدام نمایید.
عیب ۱۷- از جارو به هنگام کار صدای زیادی بگوش می رسد.
علت ۱۷- بلبرینگ ها یا بوش ها معیوب شده اند.
رفع عیب ۱۷- خرابی بلبرینگ و بوش سبب می شود آرمیچر با کفشک های قطب هسته در گیر شود از اینرو صدای خشنی در کارکرد موتور بگوش می رسد . آن ها را بازدید کنید و یاطاقان معیوب را تعویض نمایید.
عیب۱۸- از جارو به هنگام کار صدای زیادی بگوش می رسد.
علت ۱۸- نگهدارنده های لاستیکی خراب شده اند.
رفع عیب ۱۸- در ماشین هایی چون جارو برقی که معمولا” سرعت زیاد موتور لرزشی شدیدی را در بدنه ایجاد می نماید بین قطعات مختلف از رابط ها یا نگهدارنده های لاستیکی استفاده می کنند.خرابی این لاستیک ها سبب می شود جارو در هنگام کار صدای زیادی را ایجاد نماید. در صورت مشاهده این عیب لاستیک های معیوب را تعویض نمایید.
تذکر: عیب هایی چون جرقه زنی شدید موتور به هنگام کار ، داغ نمودن آن و یا عیب شنیدن صدای هوم از موتور در حالیکه قادر به حرکت نیست در مبحث آسیاب برقی شرح داده شده. از اینرو ، تکرار مجدد آن مطالب ضروری نبوده و در صورت مشاهده این عیوب در موتور جارو به مبحث مذکور مراجعه نمایید

سرویس و تعمیر کولر آبی

منبع :آریا کیش
http://www.ariakish.com/wp-content/u...0/404_te_a.jpg



کولر های آبی که برای خنک کردن هوای داخل ساختمان ها بویژه در مناطق خشک بکار می روند از دو قسمت عمده تشکیل یافته اند:

۱- اجزاء الکتریکی ۲- اجزاء مکانیکی
اجزاء الکتریکی شامل: ۱- کابل چهار رشته وکلید مخصوص-برای ارتباط کلید به کولر از کابل چهار رشته استفاده می شود که سطح مقطع سیم ها نباید کمتر از ۵/۱ میلی متر مربع باشد.کلید کولر شامل :یک کلید تک پل برای واتر پمپ ، یک کلید تک پل برای الکتروموتور فن ویک کلید تبدیل برای دور کند وتند الکتروموتور می باشد. ۲- جعبه اتصال یا ترمینال – جهت ایجاد اتصالات مطمئن وعایق از بدنه فلزی کولر که در داخل اطاقک کولر قرار دارد.۳- خازن اصلاح ضریب قدرت – که بر روی بدنه نصب شده واز نوع روغنی وبا ظرفیت ۲۰ الی ۲۵ میکرو فاراد با ولتاژ نامی ۴۰۰ تا۴۵۰ ولت است.۴- الکتروموتور دو دور فن – که معمولا”دارای دو دور ۱۰۰۰ و۱۵۰۰ دور در دقیقه است. الکتروموتر کولرهای خانگی از قسمت های زیر تشکیل شده است:الف -استاتور ب- روتور ج- در پوش وبوش ها د- کلید گریز از مرکز که نقش عمده ای در راه اندازی وتنظیم دور موتور دارد وبر اساس نیروی گریز از مرکز عمل کرده وضمن عمل خود سیم پیچ راه انداز را از مدار خارج می کند قسمت متحرک این کلید بر روی محور روتور تعبیه شده وصفحه کائوچویی کلید گریز از مرکز بر روی در پوش موتور نصب شده است. بر روی قسمت کائچویی موتور این لغات (com=مشترک) (HI=تند) (LO=کند) دیده می شود . ۵- خازن راه انداز – با ظرفیت ۴۸۰-۱۳۰ میکروفاراد – ۱۱۰ ولت که در هنگام استارت در مدار بوده وپس از آنکه روتور به ۷۵ در صد سرعت نامی خود رسید.کلید گریز از مرکز خازن راه انداز وسیم پیچ کمکی را از مدار خارج می سازد.۶- پمپ آب (واتر پمپ )- آب را از تشتک تا حدود دو متر ارتفاع پمپاژ کرده وبه سه راهی آب وناودانی ها در بالای اطاقک کولر می رساند.
اجزاء مکانیکی – ۱- بدنه کولر ۲- سه راهی آب ( أب پخش کن ) ۳- ناودان ها ۴- فن (پروانه ومحور فن یا توربین )۵- شناور ( فلوتر ) ۶- کانال داخلی وخارجی ۷- پولی ها (فلکه ها ) وتسمه پروانه ۸- یاتاقان ها
http://www.ariakish.com/wp-content/u...0/cooler-2.jpg
سرویس ونگهداری کولر آبی :
۱- هنگام نصب کولر، محلی را انتخاب کنید که ایجاد لرزش وصدا ننماید مثل روی ستون ها ونزدیک دیوار ها -
۲- برای زیر کولر از چهار پایه ای به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر استفاده کنید.وبرای جلوگیری از فرو رفتن پایه ها در آسفالت وغیره از صفحات فلزی به اضلاع ۱۰در ۱۰ استفاده کنید.
۳- کولر را در نزدیکی لوله دودکش وهوا کش آشپزخانه ولوله چاه فاضلاب قرار ندهید.
۴- بمنظور جلوگیری از لرزش در محل اتصال کولر به کانال ها باید از برزنت استفاده شود.
۵- هنگام راه اندازی کولر در ابتدای فصل گرما به نکات زیر توجه کنید:
دیواره های کولر را جدا کنید ودر صورت نیاز پوشال ها را تعویض کنید. (معولا” هر دو سال یک بار ).ضمنا”پوشال ها باید به گونه ای توسط توری های سیمی محکم به در پوش ها بسته شوند که آب از آنها بر روی فن ویا تسمه وپمپ وموتور نریزد.- کف کولر را شست وشو داده ودر صورت زنگ زدگی ،سوراخ شدن آن را ترمیم کنید. البته بهتر است در پایان فصل گرما واز کار انداختن کولر محل های زنگ زده را ضد زنگ زده ورنگ کاری نماییم.- یاتاقان های توربین وجا روغنی های روی موتور را روغن کاری کنید وبا دست هر دو فلکه را بچرخانید تامطمئن شوید که مانعی در حرکت آن ها موجود نیست .تسمه وفلکه های (پولی ) موتور وتوربین باید در یک امتداد باشند تا موجب لنگی وساییدگی تسمه و لرزش نشود. در صورت ساییدگی وبریدگی تسمه آن را تعویض کنید.معمولا”پمپ های آب احتیاج به روغنکاری ندارند ولی آن ها را از جای خود خارج کرده ورسوب اطراف پروانه ها را تمیز کنید همچنین صافی آن را تمیز کرده ودر جای خود قرار دهید. با پر کردن تشتک تحتانی از آب وروشن نمودن واتر پمپ اطمینان حاصل نمایید که مسیر آب در شیلنگ و سه راهه و آب پخش کن ها باز است.ناودان های پخش کننده مستقر در در پوش ها را تمیز کرده تا منافذ آن ها باز شود. شناور را طوری تنظیم نمایید که آبی از تشتک یا دریچه اطمینان سرازیر نشود. هنگام روشن کردن کولر ابتدا به مدت ده دقیقه واتر پمپ را روشن کرده تا پوشال ها خیس شوند.وقبل از روشن کردن موتور اصلی کولر برای اولین بار پارچه بزرگی را خیس نموده جلوی دریچه ها گرفته تا ذرات زنگ وگرد خاک را به خود گرفته ومحیط را کثیف نکند. در پایان فصل گرما آب تشتک را خالی کرده وروی کولر را با برزنت بپوشانید.وشیر فلکه آب را بسته وحتی الامکان لوله های رابط را قطع نمایید.
عیب یابی و تعمیر کولر آبی :
عیب۱- با زدن کلید ها ،الکتروموتور دو دور وپمپ آب روشن نمی شوند.
علت۱- فیوز قطع است ویا خراب شده.
رفع عیب۱- ورود و خروج فاز به فیوز را بتوسط فاز متر بررسی نمایید.اگر به فیوز فاز می رسد امابا حرکت اهرم آن فاز خارج نمی شود ،فیوز خراب شده است آن را با فیوزی هم آمپر خودش تعویض نمایید.
عیب۲- با زدن کلید ها الکتروموتور وپمپ آب روشن نمی شود.
علت۲- در فاز یا نول اصلی (سیم رابط ) مشکلی بوجود آمده.
رفع عیب۲- اگر در مبدأ درون کلید برق وجود دارد ،فیوز هم سالم است اما به ترمینال کولر برق ۲۲۰ ولت نمی رسد،بطور قطع سیم (کابل) رابط دچار اشکال شده است.آن را تعویض نمایید.
عیب ۳- موتور کار می کند اما باد کولر خنک نیست.
علت ۳- در کف تشتک آبی وجود ندارد.
رفع عیب۳- عدم وجود آب یا کافی نبودن آن می تواند به سوراخ شدن تشتک کولر – نشتنمودن آب از شیر اطمینان- تنظیم نبودن فلوتر (شناور) مربوط باشد.
عیب۴- موتور کار می کند اما باد کولر خنک نیست.
علت۴- واتر پمپ عمل نمی کند یا شلینگ رابط پاره شده.
رفع عیب۴- به کنار کولر بروید وبه پوشال ها دقت نمایید. اگر صدای ریزش آب به گوش نرسید وهمچنین قطرات آب جاری روی پوشال ها رؤیت نشد،مطمئن باشید در سیستم پمپاژ آب مشکلی بوجود آمده. این عیب می تواند به خود واتر پمپ ویا پارگی شلینگ مربوط باشد.دریچه ها را باز نمایید تا مورد معیوب را دقیقا” شناسایی کنید. خرابی واتر پمپ می تواند به هر زگرد شدن پروانه ویا نیم سوز شدن موتور مربوط باشد البته گاها”دیده می شود که واتر پمپ کاملا” سالم است اما در سیستم برق رسانی به آن مشکل بوجود آمده قبل از آن که واتر پمپ را سوخته تلقی کنید، سیم های رابطش را جدا نموده وبتوسط دو سیم دیگر به آن برق ۲۲۰ ولت برسانید.اگر عمل نکرد وپروانه هم گریپاژ نیست پس واتر پمپ سوخته است در صورت پاره شدن شلینگ نیز آن را تعویض نمایید.
عیب۵- موتورکار می کند اما باد کولر خنک نیست.
علت۵- سوراخ ناودان ها مسدود شده .
رفع عیب۵- دریچه ها را از کولر جدا نموده ودر صورت امکان پوشال ها را نیز جدا نمایید سپس سوراخ های موجود روی ناودان ها را با جوهر نمک وبرس بشوئیدتا جرم روی حفره ها کاملا” پاک شود. سپس ناودان ها را با آب کافی بشوئید تا بوی جوهر نمک کاملا” رفع گردد، سپس پوشال ها وشبکه های توری را ببندید و مطمئن باشید به تهویه مناسبی دست خواهید یافت.
عیب۶- واتر پمپ والکتروموتور دو دور در حال کارند اما خنک کنندگی کولر ، کیفیت چندانی ندارد.
علت ۶- تسمه تنظیم نیست.
رفع عیب۶- برای تنظیم تسمه باید پیچ های پایه الکتروموتور را شل کرد وپایه را طوری جابجا کرد که تسمه نه شل باشد که روی پولی ها کمانه کند ونه آنقدر سفت باشد که محور را تحت تنش قرار داده بوش ویا تاقان ها را خراب کند ویا سبب سوختگی موتور گردد. بهترین حالت رگلاژ تسمه آن است که اگر تسمه را نزدیک پولی کوچک توسط دو انگشت به هم نزدیک کنیم به اندازه یک بند انگشت با هم فاصله داشته باشند.یا اینکه اگر موتور را خاموش نمودیم سریع فن توقف نکند بلکه حدود ۵ الی ۶ دور بزند سپس بایستد.برای تعویض تسمه ضخامت وطول تسمه را باید جزء مشخصات آن در نظر داشته باشید.
عیب۷- واتر پمپ والکتروموتور در حال کارند اما خنک کنندگی کولر کیفیت چندانی ندارد.
علت۷- پارچه برزنتی لرزه گیر پاره است.
رفع عیب۷- پارچه برزنتی را بر رسی نمایید واگر در آن پارگی مشاهده وقابل تعمیر نیست،آن را تعویض نمایید.
عیب۸- واترپمپ و الکتروموتور کار می کنند اماخنک کنندگی کولر کم است.
علت۸- موتور فن نیم سوز است.
رفع عیب۸- بتوسط یک آمپر متر ،جریان موتور فن را اندازه گیری نموده وبا جریان ثبت شده بر روی آن مطابقت دهید.اگر جریان اندازه گیری شده چند برابر جریان نامی موتور بوده وبدنه استاتور سریع داغ می شود موتور نیم سوز است.
عیب۹- واتر پمپ والکتروموتور درحال کارند اماکیفیت خنک کنندگی کم است.
علت۹- مقدار پوشال ها کم است وهوا آزادانه وارد کولر می شود.
رفع عیب۹- اگر پوشال ها را تعویض نموده اید ،در جاگذاری پوشال های جدید دقت به عمل نیامده سعی شود جاگذاری پوشال ها یکدست باشد وپوشال ها همه ی سطح در پوش ها را اشغال نماید زیرا اگر قسمتی بدون پوشال باشد هوای گرم خارج کولر از آن قسمت مکیده شده وبه محیط ساختمان راه یافته وتهویه هوا را مختل می سازد.
عیب۱۰-موتور فن کار نمی کند (واتر پمپ کار می کند.).
علت۱۰- به موتور فن برق نمی رسد.
رفع عیب۱۰- ممکن است فاز مربوط به موتور در کلید مخصوص کولر قطع شده ویا موردی مشابه در مورد نول صورت گرفته باشد.اگر مشکل از پارگی ویا قطع شدگی فاز یا نول است ،نقطه پاره شده را ترمیم نمایید.
عیب۱۱- موتور فن کار نمی کند.
علت۱۱- بازدن کلید بین کنتاکت های HI وCOM (روی تخته فیبری موتور) برق ۲۲۰ ولت وجود دارد اما راه نمی افتد.
رفع عیب۱۱- به عیب یابی موتور های آسنکرون مراجعه کنید.
عیب۱۲- موتور صدای هوم می دهد.اما براه نمی افتد.
رفع عیب۱۲- برای اطلاع بیشتر به عیب یابی موتور ها مراجعه نمایید. اما بطور مختصر متوان گفت :سیم پیچ راه انداز سوخته است -سیم بندی راه انداز به کلید گریز از مرکز وصل نشده است- پس از خاموش کردن کولر کلید گریز از مرکز به حالت عادی خود باز نگشته است- تسمه بیش از حد سفت شده است-پولی ها در یک امتداد نیستند-سیم بندی دور تند نیم سوز شده است- اگر موتورفن ۴/۳ اسب است،احتمال دارد خازن راه انداز آن سوخته باشد.
عیب۱۳- فقط یکی از دور های موتور فن کار می کند.
علت۱۳- سیم مربوط به دور دوم از صفحه کلید موتور قطع شده.
رفع عیب۱۳- ابتدا برق کولر را قطع نمایید.سپس سیم های متصله به موتور را از آن جدا نموده وبا اهم متر هر سیم پیچ به کلید موتور را بر رسی نمایید.به احتمال زیاد یکی از سر سیم های HI ویا LOW از صفحه کائوچویی جدا شده است که می بایست سیم مربوطه را لحیم نمایید.اگر پارگی در درون استاتور باشد،کار قدری مشکل می شود وبهتر است در صورت عدم تخصص کافی به سیم پیچ های استاتور دست نزنید واز تعمیر کار مجرب کمک بگیرید.
عیب۱۴- فقط یکی از دور های موتور فن کار می کند.
علت ۱۴- یکی از سر سیم های رابط بین کلید تبدیل وپایه های LOW ویا HI در مسیر قطع شده است.
رفع عیب۱۴- برای آن که مطمئن شویم سیم های رابط بین تبدیل وموتور سالم اند بهتر است دو خروجی را داخل کلید تبدیل به یکدیگر متصل نموده ودو سیم متصل به پایه های LOW و HI رااز اتصالات تخته کلید موتور جدا نموده واهم متر را به آن ها متصل می کنیم .اگر دو سیم رابط سالم بوده ودر مسیر دچار پارگی نشده باشند عقربه منحرف شده ومقداری اهم که در واقع اهم سیم های رابط است را نشان می دهد.واگر عقربه منحرف نشده ،سیم ها دچار پارگی شده اند وچون کابل چهار سیمه است باید کابل اصلی تعویض شود.
عیب۱۵- فقط یکی از دور های موتور کار می کند.
علت ۱۵- کلید گریز از مرکز عمل نمی کند.
رفع عیب۱۵- در موتور کولر همیشه در لحظه اول سیم پیچ های استارت ودور تند در مدارند وبه محض رسیدن سرعت موتور به ۷۵ درصد سرعت نامی کلید عمل نموده واستارت را از مدار خارج می کند وبا خارج شدن استارت دور تند در مدار مانده و موتور سرعت می گیرد.سپس می توان با تغییر دادن وضعیت تبدیل از دور کند موتور استفاده نمود واگر کلید گریز از مرکز عمل نکند وسیم پیچ کمکی در مدار باقی بماند، موتور سرعت چندانی نداشته وضمن بگوش رسیدن صدای خشن از موتور ،داغ هم می شود. مشکل کلید گریز از مرکز معمولا”شکستن صفحه فیبری ویا اکسید شدن فنر ها است که می بایست روتور را از استاتور جدا نموده وپس از سرویس محرک کلید ، یقینا” موتور به کار نرمال خود ادامه می دهد.
عیب۱۶- فقط یکی از دور های موتور کار می کند.
علت ۱۶ – کلید تبدیل خراب است.
رفع عیب ۱۶- به علت بالا بودن جریان مصرفی در کولر گاها”کنتاکت ها درون کلید تبدیل به یکدیگر جوش می خورند.قاب کلید تبدیل را باز نموده ،وبا اهم متر (در حالی که فیوز اصلی کولر قطع است ) از حرکت اهرم کلید بین کنتاکت مشترک با دو خروجی اطمینان حاصل کنید.اگر در کنتاکت ها جوش خوردگی دیده شود،آن ها را از یکدیگر جدا نموده وپس از سمباده کشی کلید را مجددا” در مدار قرار می دهیم.اگر همچنان عملکرد مثبتی نداشت آن را تعویض می کنیم.
عیب۱۷- با روشن نمودن کولر ،موتور براه نمی افتد اما اگر پولی با دست چرخانده شود موتور بکار خواهد افتاد.
رفع عیب۱۷- از آن جا که این عیب مشابه عیب۱۲ است به رفع عیب ۱۲ مراجعه نمایید.
عیب۱۸- صدای کولر در حال کار زیاد است.
علت۱۸- پولی ها یا یکی از پولی ها شل شده است.
رفع عیب۱۸- در پوش سمت پولی ها را از بدنه جدا نموده واتصال آن ها به محور را کنترل نمایید.در صورت لزوم ،پولی ها را محکم بر روی محور فن ببندید.
عیب۱۹- صدای کولر در حال کار زیاد است.
علت۱۹- یاتاقان ها گشاد شده اند.
رفع عیب۱۹- در پوش های دوطرف فن را باز نموده ومحور را بصورت شعاعی (عمودی) حرکت دهید اگر محور حرکت عمودی داشت ،نیاز است بوش ها را تعویض نمایید.البته در بعضی موارد یاتاقان ها (بوش ها) سالم اند اما به سبب شل شدن بست یاتاقان این عیب بروز می کند.
عیب۲۰- صدای کولر در حال کار زیاد است.
علت۲۰- محور فن تاب بر داشته است.
رفع عیب۲۰- اگر محور فن تاب داشته باشد،در حال گردش لنگر انداخته وعلاوه بر تولید صدای زیاد،سبب خرابی یاتاقان نیز می گردد. رفع این عیب نیاز به تجربه ومهارت خاصی دارد واز جمله مهارت های تراشکاران محسوب می شود.
عیب۲۱-صدای کولر در حال کار زیاد است.
علت۲۱- صدا از موتور فن است.
رفع عیب۲۱- صدای خشن موتور فن می تواند از در گیر شدن پروانه خنک کننده با در پوش به سبب خرابی یا تا قان وتاب داشتن محور فن ناشی گردد. موارد فوق را بررسی نمایید وقطعه معیوب را شناسایی وعیب را بر طرف نمایید.
عیب۲۲- صدای کولر در حال کار زیاد است.
علت۲۲- تسمه خراب است.
رفع عیب۲۲- خراش های روی تسمه موجب صدای خشن کولر در حال کار می شود. اگر تسمه معیوب است با ارائه آن به فروشگاه قطعات کولر، تسمه ای با سایز خودش را تهیه نمایید.
عیب۲۳- موتور فن مرتبا” خاموش وبصورت خودکار روشن میشود.
رفع عیب۲۳- روشن وخاموش شدن مرتب موتور نشانگر وجود اورلود سر راه سیم مشترک موتور ویا داخل آن (موتور ) میباشد.در بعضی از لوازم الکتریکی مثل چرخ گوشت ها جهت حفاظت موتور در برابر جریان اضافه بار ویا اتصال کوتاه در داخل موتور از محافظ استفاده می شود . این محافظ گاها”فیوز شیشه ای است که جریان نامی آن متناسب با جریان دستگاه انتخاب می گردد ودر موارد دیگر از اورلود بعنوان محافظ استفاده می شود. با عبور جریان بیش از حد از وسیله وبوجود آمدن گرمای زیاد اورلود بطور خودکار عمل کرده وجریان را قطع می کند وبا سرد شدن مجدد وسیله (موتور ) جریان بر قرار وموتور به حرکت در می آید .
عوامل تحریک کننده اورلود در کولر عبارتنداز: نیم سوز بودن موتور- خارج نشدن سیم پیچ استارت از مدار (عمل نکردن کلید گریز از مرکز )-سفت بودن تسمه – گریپاژ بودن یاتاقان ها -بسته بودن دریچه هوای کولر ودر نتیجه آن تراکم هوای داخل که گردش فن را مشکل می سازد-در یک امتداد نبودن پولی ها . کلیه موارد مذکور می بایست مورد به مورد بر رسی گردد تا مشکل اصلی شناسایی وعیب بر طرف شود.
عیب۲۴- آب کولر سر ریز می شود.
رفع عیب۲۴- این مشکل می تواند به تنظیم نبودن فلوتر مربوط باشد. همچنین سوراخ شدن گوی پلاستیکی شناور سبب می شود گوی پر از آب شود وبه ته آب تشتک رود ، در نتیجه آب بیش از حد وارد کولر شده وسر ریز می کند در این صورت می بایست شناور تعویض شود.
عیب۲۵- هنگام کار کولر قطرات ریز آب وارد محیط می شود.
رفع عیب۲۵- شلینگ پاره شده و آب بداخل پره های تور بین پاشیده می شود.آب از طریق پوشال وتسمه بداخل فن ریخته می شود.

سرویس و تعمیر کولر گازی

منبع : آریا کیش
http://www.ariakish.com/wp-content/u...DWA-nyazco.jpg


کولرهای گازی که بر خلاف کولر های آبی رطوبت محیط را افزایش نمی دهد بویژه در مناطق مرطوب کارایی زیادی پیدا کرده اند.
ساختمان کولر گازی:
الف-اجزاء الکتریکی-که شامل: سیم های رابط-کمپرسور-خازن (کاپاسیتور)-اورلود- ترموستات-کلید چند وضعیتی(کلید فن)-کلید اصلی کولر(تابلو برق)می باشد.
در کمپرسورکولر های گازی دو مکانیسم بکار گرفته شده نوعی از کمپرسور ها را با استفاده از انرژی الکتریکی،روتور بکار افتاده و با کوپل شدن به سایر قطعات مکانیکی کمپرسور، پیستون به حرکت در آمده،وگاز را از یک مسیر به داخل سیلندر مکیده وپس از آنکه فشار لازم را به گاز وارد آورده ، آن را بدرون لوله رفت جاری می سازد.نوع دیگر کمپرسور ها فاقد میل لنگ و پستون بوده وخود روتور در حال چرخش (بواسطه فرم خاصی که دارد) از مسیر ورودی به سیلندر ، گاز را مکیده و وارد لوله رفت می سازد. این کمپرسور ها ، کمپرسور های دورانی نامیده می شوند.
در کولر های گازی از خازن ویا در بعضی کولر ها، از دو خازن بمنظور ایجاد گشتاور به هنگام راه اندازی کمپرسور استفاده می شود.روش متداول به کار گیری خازن به این صورت است که یک خازن برای راه اندازی موتور فن ویک خازن برای راه اندازی کمپرسور مورد استفاده قرار می گیرد.
حیطه عملکرد دما در ترموستات کولر های گازی نسبت به یخچال های خانگی قدری متفاوت است.در یخچال عملکرد ترموستات بین ۱ الی ۷ درجه سانتی گراد است اما این دما و در واقع حدود واکنش در ترموستات کولر گازی بین ۱۰ الی ۲۰ درجه سانتی گراد است از این تفاوت که بگذریم، ساختمان و نحوه ی عملکرد هر دو ترموستات یکی است.از آن جا که موتور های کولر های گازی، عموما”چند سرعته است، به منظور استفاده از دورهای مختلف،از یک کلید چند حالته استفاده می شود. ساختمان داخلی این کلید بسیار مشابه کلید پنکه سقفی است با این تفاوت که در این کلید تنها سرهای خروجی وجود دارد واین سرهای خروجی به سیم های رابط موتور فن متصل می شود.تابلو برق کولر جایگاه ترموستات-کلیداصلی یا کلید قدرت کولر وکلید چند وضعیتی است. البته بعضی از کولر ها فاقد کلید قدرت می باشند.
ب – اجزاء مکانیکی-اجزاء مکانیکی کولر گازی با اندک تفاوت،عینا” قطعات مکانیکی یخچال می باشد که از جمله می توان به قطعاتی مانند کمپرسور-کندانسور(رادیاتور)-اواپریتور-فیلتر(درایر)-پروانه کندانسور-پروانه اواپریتور-لوله کاپیلاری(لوله مویی)-سینی زیر کولر-خروجی هوا-فیلترخروجی هوا، اشاره کرد.در کولر های گازی از دو پروانه استفاده می شود که عموما” برروی یک شافت اصلی سوار شده اند یکی از پروانه ها از مجرای ورودی ، هوا را مکیده وبا وزش آن به کندانسور، گرما را به محیط خارجی ساختمان می راند.پروانه دوم که به قسمت جلوی موتور فن متصل است هوا را از مجرای ورودی مکیده و با وزش آن به اواپریتور، سرما را وارد ساختمان می سازد.هوا جهت ورود به ساختمان از دریچه مخصوصی (که به خروجی هوا نامیده می شود) می گذرد به منظور ممانعت از ورود گرد وغبار و موارد مشابه به داخل ساختمان ،پشت خروجی هوا،فیلتر سیمی یا اسفنجی تعبیه می شود.
از آن جا که ممکن است بر اثر عدم تنظیم ترموستات ویا ازدیاد گاز شارژ شده ، اواپریتور و یا قسمتی ازلوله بر گشتی ، دارای برفک شده و یا یخ ببندد و در توقف کولر (هنگام اتومات) بر اثر گرما،یخ ها ذوب شوند وآب حاصله از جدارهای کولر سر ریز نماید، ترتیبی اتخاذ شده تا در صورت بروز حالت فوق آب به خارج از کولر هدایت شود.این وظیفه برعهده سینی زیر کولر است. در گوشه ای از سینی،لوله مخصوصی تعبیه شده که آب ایجاد شده از آن خارج می شود وبرای آن که از ریزش آب جلوگیری بعمل آید،عموما”به لوله مذکور شیلنگی متصل می شود ویا با قرار دادن آن بر روی سطح زمین از پراکنده شدن ذرات آب در محیط ممانعت بعمل می آید.
http://www.ariakish.com/wp-content/u...ascooler-2.jpg
مدار الکتریکی چند نوع کولر گازی -
http://www.ariakish.com/wp-content/u...ascooler-3.jpg
http://www.ariakish.com/wp-content/u...ascooler-4.jpg
سرما سازى در کولر گازی -
در کولر گازی مانند یخچال از تبدیل گاز به مایع با افزایش فشار و سپس از سرمای ایجاد شده به هنگام تبدیل گاز مایع به حالت گاز (بصورت فوران) برای رسیدن به هدف مورد نظر که همان خنک نمودن فضای داخل ساختمان است استفاده می شود.بر اثر کار کمپرسور، گاز تحت فشار قرار گرفته (قدری گرم شده)و وارد لوله رفت می شود .برای کاستن از دمای گاز تحت فشار قرار گرفته ، آن را وارد کندانسور نموده و هوایی که توسط پروانه کندانسور به آن می وزد،گرمای لوله ها که در واقع از گرمای گاز جاری در آن ها ایجاد شده را به خارج از محیط هدایت می کند.در این مرحله گاز تا حدودی خنک می شود. پس از کندانسور گاز از درایر عبور می کند تا رطوبت ویا رسوباتی را که احتمالا”از جداره های داخلی لوله های کندانسور جدا شده از آن سلب شود.گاز خشک و تمیز پس از درایر وارد لوله مویی می شود.از آن جا که سطح مقطع لوله مویی بسیار کمتر از سطح مقطع کندانسور و یا ورودی درایر است.گاز تحت فشار زیاد به حالت مایع تبدیل می شود.کمپرس کمپرسور گاز مایع را از لوله مویی عبور داده و وارد اوپراتیور می کند.تفاوت سطح مقطع دو محیط (سطح مقطع لوله های اواپریتور بسیار بیشتر از لوله مویی است)به گاز جاری اجازه فوران داده و گاز در حال فوران تولید سرما می کند.
سرما سطح اواپریتور را در اختیار گرفته و هوایی که توسط پروانه از اواپریتور به آن برخورد می کند،این سرما را وارد محیط می سازد.فریون ۲۲ پس از اواپریتور به لوله بر گشت کمپرسور باز می گردد تا مجددا”مسیر قبلی را طی نماید.به این ترتیب و به تدریج سرمای ایجاد شده در اواپریتور،دمای محیط را تحت تاثیر قرار داده و محیط را معتدل و خنک می سازد.
عیب یابی و تعمیر کولر گازی:
عیب۱- کولر روشن نمی شود
علت ۱- پریز برق ندارد،دوشاخه یا سیم رابط کولر معیوب است.
رفع عیب۱- با بر رسی برق پریز و اطمینان از سالم بودن آن ،بدنه کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پریز نمودید،بتوسط ولتمتر مقدار برق را در ترمینال اصلی مورد اندازه گیری قرار دهید.اگر در ترمینال اصلی ولتاژ وجود نداشت ابتدا دو شاخه و سپس سیم رابط را تعویض نمایید البته در صورتی که در بر رسی دو شاخه ،عیب خاصی مشاهده نشده باشد.
عیب۲- کولر روشن نمی شود.
علت۲- کلید اصلی خراب است.
رفع عیب۲- در بعضی از کولر ها کلید قدرت وجود دارد که در واقع فاز اصلی مدار از این کلید عبور نموده. در صورت معیوب بودن کلید قدرت، به سبب عدم وجود فاز در مدار ،عیب۱- مشاهده می شود .کلید قدرت را می توان پس از خارج نمودن دو شاخه از پریز مورد آزمایش قرار داد بهتر است یکی از سر سیم ها را جدا کنید. اهم متر را بر روی رنج ۱*R قرار داده و رابط ها را به پایه های کلید متصل سازید .اگر کلید سالم باشد با قرار دادن آن بر روی حالت ON،عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان می دهد.در همین زمان با حرکت کلید بر روی حالت OFFعقربه به سمت بی نهایت باز می گردد. در غیر این صورت کلید معیوب است و می بایست آن را تعویض نمایید.
عیب۳- کولر روشن نمی شود.
علت۳- سیم های رابط قطع شده اند.
رفع عیب۳- اگر در سیم بندی مدار اصلی ،فاز یا نول قطع شده باشد،عیب۱ بوجود می آید بنابراین لازم است صحت اتصالات تا محل انشعاب بین ترموستات و کلید موتور فن بر رسی شود.
عیب۴- موتور فن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت۴- فاز یا نول اصلی کمپرسور قطع است.
رفع عیب۴- سیم های رابط را مورد بر رسی قرار دهید.در صورت مشاهده سیمی که از محل اتصال خود خارج شده ،نسبت به اتصال مجدد آن اقدام نمایید.
عیب۵- موتور فن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت۵- ترموستات خراب است.
رفع عیب۵- دو شاخه کولر را از پریز خارج نموده و پس از جدا نمودن سیم های رابط ترموستات رابط های اهم متر را به آن متصل نمایید.با حرکت ترموستات (ولوم ترموستات)در جهت عقربه های ساعت ، عقربه اهم متر منحرف شده ودر حدود عدد صفر می ایستد و با قطع ترموستات (حرکت ولوم در جهت خلاف عقربه ساعت) عقربه به سمت بی نهایت باز می گردد. اگر به هنگام تست کلید ،موارد مذکور مشاهده نشد کلید ترموستات معیوب است. ترموستات را تعویض نمایید.حتما” هنگام خرید ترموستات جدید،توجه داشته باشید که ترموستات مختص کولر گازی را خریداری نمایید.
عیب۶- موتورفن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت۶- اورلود،دائما”در حالت قطع است.
رفع عیب۶- کنتاکت های اورلود در حلت عادی به یکدیگر متصل هستند که این اتصال بوسیله اهم متر دیده می شود در غیر این صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعویض می شود.لازم است ذکر شود در اکثر کولر های گازی اورلود درون پوسته آهنی کمپرسور تعبیه شده که در این صورت رفع عیب قدری مشکل می شود.
عیب۷- موتورفن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت۷- کمپرسور معیوب است
رفع عیب۷- بهتر است کمپرسور را در حالی که متصل به برق است مورد آزمایش قرار دهید.کولر را روشن نموده و موتور فن را به حرکت اندازید. ترموستات را نیز در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سیم های موتور را شناسایی نموده اید،ابتدا ولتاژ دو سر اصلی و مشترک و کمکی را مورد اندازه گیری قرار دهید واگر به هر دو سیم پیچ ولتاژ به اندازه کافی می رسد اما حرکت نمی کند باید کمپرسور را تعمیر یا تعویض نمایید.
عیب۸- موتور فن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد
علت۸- خازن راه انداز کمپرسور معیوب است
رفع عیب۸- اگر خازن معیوب باشد، بمحض حرکت ترموستات در جهت عقربه های ساعت موتور میل به حرکت از خود نشان می دهد اما براه نمی افتد.عموما”این حالت کمپرسور توسط کم نور شدن لامپ های روشنایی منزل قابل رویت و تشخیص است .بواسطه جریان اضافی که کمپرسور در این حالت می کشد،اورلود نیز عمل می کند.خازن را از مدار خارج نموده ،وپس از تخلیه به یکی از روش های گفته شده در مبحث خازن ها آن را آزمایش کنید.در صورت مشاهده عیب خازن ، نسبت به تهیه خازن جدید اقدام نمایید.
عیب۹- کلید فن را روی تمام حالت ها قرار داده ایم اما،فن روشن نمی شود(کمپرسور عمل می کند)
علت۹- فاز یا نول اصلی فن قطع شده است.
رفع عیب۹- از جمله احتمالات می تواند این باشد که فاز کلید چند حالته و یا نول خود موتور فن قطع شده باشد .دو خط مذکور را بر رسی نموده ودر صورت مواجهه با پارگی و یا جدا شدن سیمی از کنتاکت خود ،عیب را بر طرف سازید تا فن به کار خود ادامه دهد.
عیب۱۰- کلید فن را روی تمام حالت ها قرار داده ایم اما، فن روشن نمی شود (کمپرسور عمل می کند).
علت۱۰- کلید فن خراب است.
رفع عیب۱۰- کولر را از برق جدا نموده و پس از آزاد ساختن کنتاکت های کلید فن ، یکی از رابط های اهم متر را روی کنتاکت ورودی فاز قرار داده و با زدن کلید (حالت ۱ )،می بایست با اتصال رابط دوم اهم متر بر روی یکی از پایه ها ،عقربه منحرف ودر حدود صفر بایستد.در حالت ۲ کلید رابطین اهم متر بر روی کنتاکت مشترک ویکی دیگر از پایه ها ارتباط را نشان خواهد دادواز آن جا که فن به هیچ وجه روشن نمی شود در آزمایش کلید هیچ کدام از حالت های کلید انحراف عقربه در اهم متر را ایجاد نمی سازد(اگر کلید خراب باشد). کلید را تعویض کنید تا موتور فن با حرکت کلید براه افتد.
عیب۱۱- کلید فن را روی تمام حالت ها قرار داده ایم اما، فن روشن نمی شود (کمپرسور عمل می کند).
علت ۱۱- خازن راه انداز موتور فن معیوب شده.
رفع عیب ۱۱- اگر مشکل از خازن باشد ،با حالت ۱ کلید فن ، موتور صدای هوم داده وشروع به آمپر کشی می کند که اگر به موقع کلید فن در حالت خاموشی قرار نگیرد،موتور فن خواهد سوخت. همین واکنش موتور در سایر حالت های کلید فن نیز با کمی شدت یا ضعف مشاهده می شود خازن راه انداز موتور فن را از مدار خارج نموده و پس از تخلیه به یکی از روش های گفته شده در مبحث تست خازن ها آن را آزمایش نمایید اگر خازن معیوب است آن را تعویض نمایید.
عیب۱۲- کلید فن را روی تمام حالت ها قرار داده ایم اما، فن روشن نمی شود (کمپرسور عمل می کند).
علت ۱۲- موتور فن معیوب است.
رفع عیب۱۲- از آن جا که موتور فن قدری پیچیده است و از انواع آسنکرون های چند سرعته محسوب می شود . تشخیص سیم پیچ معیوب و رفع عیب آن تا حدودی مشکل است توصیه می شود موتور را به تعمیرگاه منتقل و رفع عیب آن را به تعمیر کاری مجرب واگذار کنید.
عیب۱۳- کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.
علت۱۳- ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب۱۳- ترموستات را بر روی درجه مناسب قرار دهید تا سرمایی که کولر ایجاد می کند پاسخگوی نیاز محیط باشد.
عیب۱۴- کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.
علت۱۴- موتور فن نیم سوز شده.
رفع عیب۱۴- اگر سرعت فن تقلیل یابد،سرمای کمتری وارد محیط می شود در نتیجه عملکرد کولر مطلوب نخواهد بود موتور فن را به تنهایی مورد آمپر کشی قرار دهید.اگر جریان اضافی می کشد،نیم سوز است،نسبت به تجدید سیم پیچی موتور فن اقدام نمایید.
عیب۱۵- کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.
علت۱۵- فیلتر خروجی هوا،کثیف است.
رفع عیب۱۵- در اولین تصویر همین صفحه مراحل دستیابی به فیلتر نشان داده شده ،پس از خروج فیلتر آن را کاملا” تمیز نمایید. جهت شستشوی فیلتر به مندرجات دفتر چه های راهنما دقیقا” توجه کنید.
عیب۱۶- کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.
علت۱۶- مسیر ورودی هوا مسدود شده است.
رفع عیب۱۶- توسط یک فرجه ورودی های هوا به داخل کولر را تمیز نمایید.
عیب۱۷- کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.
علت۱۷- یاتاقان های محور فن خراب است.
رفع عیب۱۷- از آن جا که صحت عملکرد یاتاقان ها در سرعت محور فن بسیار موثر است خرابی آن ها علاوه بر آنکه هوای خروجی را کاهش می دهد صدای شدیدی را نیز ایجاد می سازد. در صورت مشاهده این عیب یاتاقان ها را تعویض نمایید.
عیب۱۸- بدنه کولر برق دارد
رفع عیب۱۸- اتصال بدنه ممکن است از کمپرسور و یا فن ،خازن ها و یا سیم های رابط باشد.مانند سایر لوازم خانگی ابتدا ارتباط الکتریکی مصرف کننده های ماشین را با مدار قطع نمایید اگر اتصال بدنه از بین رفت یکی از آن ها دارای اتصال بدنه است هر کدام از مصرف کننده ها را جدا گانه بوسیله اهم متر یا لامپ سری تست نمایید ودر صورت برخورد با قطعه معیوب ،سایر اتصالات مدار را به شکل اولیه باز گردانیدو اتصال بدنه آن مصرف کننده را بر طرف نمایید.اما اگر با قطع مصرف کننده های مدار ،اتصال بدنه همچنان بر قرار بود، سیم بندی مدار را تعویض نمایید.
عیب۱۹- سرمای کولر بیش از حد زیاد است،و علیرغم کار مداوم اتومات نمی کند.
رفع عیب۱۹- این عیب می تواند از جوش خوردن کنتاکت های کلید درون ترموستات باشد ولوم ترموستات را در جهت خلاف عقربه های ساعت (به سمت صفر) بچرخانید.اگر ترموستات خاموش نشد آن را تعویض کنید البته می توان قابه مخصوص ترموستات را جدا نموده با سمباده کشی سطح کنتاکت ها،از آن ها مجددا” استفاده نمود اما تجربه نشان داده است کنتاکت های جوش خورده پس از مدت اندکی مجددا” دچار همین عیب می شوند زیرا سطح پلاتین ها فرسوده شده .تعویض ترموستات منطقی تر است زیرا کار مداوم کولر به کمپرسور آسیب می رساند ودر مقابل قیمت ترموستات تعمیر کمپرسور به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست.
این عیب می تواند از خروج لوله بلوی ترموستات از جایگاه خودش نیز باشد .همچنین این عیب می تواند از ایجاد حفره باریکی در سیستم گاز ترموستات نیز ایجاد شود اگر کلید ترموستات سالم است (جوش نخورده)ولوله بلو نیز در محل خودش است گاز درون ترموستات از خفره باریکی خارج شده و بناچار می بایست ترموستات را تعویض نمایید.اگر سیم بندی مدار را تغییر داده اید و یا تجدید نموده اید،یکی از احتمالات اشتباه در سیم بندی مدار است.مدار را مجددا”مورد بر رسی قرار دهید.
عیب۲۰- با قرار دادن کلید قدرت کولر بر حالت ONفیوز مخصوص کولر ویا فیوز منزل قطع می شود
رفع عیب۲۰- اتصال کوتاه در کولر عموما”به سبب فاسد شدن عایق خازن های راه انداز می باشد.در پوش کولر را جدا نموده و به ظاهر خازن ها توجه نمایید اگر در بدنه خازن ها یا یکی از خازن ها آثار سوختگی ویا شکافی مشاهده شد ،خازن معیوب است ،خازن را تعویض کنید.
اتصال کوتاه می تواند در کمپرسور یا فن نیز رخ دهد از اینرو سیم های رابط آن ها را جدا نموده،کولر رامجددا” روشن نمایید. اگر اتصال کوتاه صورت نگرفت، یا کمپرسور دچار اتصالی است ویا موتور فن که هر کدام را جداگانه بر رسی و مورد معیوب را رفع عیب نمایید.
اما اگر با توجه به خارج نمودن فن و کمپرسور از مدار اتصالی همچنان رخ دهد کل سیم بندی مدار را تعویض نمایید.
عیب۲۱- با روشن کردن موتور فن و یا کمپرسور در کولر اتصال کوتاه رخ می دهد.
رفع عیب۲۱- رجوع شود به رفع عیب ۲۰
عیب۲۲- بادی که از کولر خارج می شود گرم است.
رفع عیب۲۲- این عیب می تواند با روشن نشدن کمپرسور مرتبط باشد صرفنظر از این عیب و به فرض آنکه کمپرسور در حال کار باشد بر اثر نشت ،گاز فریون ۲۲ از کولر خارج شده است که می بایست توسط تعمیر کاری مجرب بوسیله فشاردهی محل نشت ، مشخص شده وپس از جوشکاری و آزمایش مجدد بوسیله فشار دهی ، هوای درون لوله ها بوسیله وکیوم پمپ (پمپ تخلیه هوا ) تخلیه شده و سپس شارژ گاز صورت پذیرد.اگر پروانه خنک کننده کندانسور هرزگرد شده باشد وعمل خنک شدن گاز درون آن صورت نگیرد سرمای ایجاد شده توسط کولر شدیدآ” تحت تاثیر قرار گرفته و به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط خنک شدن گاز درون کندانسور نخواهد بود.
مورد مذکور را می توان با بر داشتن دریچه کولر ویا جدا نمودن در پوش کولر مشاهده و رفع عیب نمود. علت دیگری که می تواند این عیب را بوجود آورد طولانی بودن توقف های ترموستات است که در نتیجه آن،تبرید کولر شدیدا” کاهش می یابد. ترموستات را تنظیم نمایید.