به تعمیر گاه تخصصی و تجربی نخبگان جوان خوش آمدید

سرویس و تعمیر لوازم خانگی یخچال

منبع : آریا کیش
اجزاء تشکیل دهنده یخچال:

اجزا، مکانیکی- ۱- کمپرسور: مجموعه ای مکانیکی شامل میل لنگ ،پیستون و سوپاپ ها می باشد.که میل لنگ توسط یک موتور آسنکرون که داخل محفظه کمپرسور قرار دارد.می چرخد و در نتیجه پیستون مانند یک تلمبه عمل کرده با باز و بسته شدن سوپاپ ها گاز موجود در سیلندر و لوله ها به گردش در می آید. گاز مرتبا” از لوله برگشت مکیده شده با فشار وارد لوله رفت می شود بنابراین گاز سرما ساز مدام در حال حرکت بوده به ترتیبی که در ادامه ذکر خواهد شد عمل سرما سازی انجام می شود . روی بدنه کمپرسور معمولا” سه لوله دیده می شود : الف-لوله رفت یا فشار گاز ب- لوله بر گشت یا مکش ج- لوله کور یا لوله مخصوص شارژ گاز .
۲-کندانسور(رادیاتور خنک کننده):از آنجایی که گاز در کمپرسور تحت فشار قرار میگیرد (تا آماده حرکت درون لوله های مسیر شود) حرارت گاز افزایش یافته واگر به طریقی این گرما از گاز سلب نشود و یا تعدیل نگردد عمل سرما سازی مختل می شود . از این رو همواره گاز تحت فشار قرار گرفته پس از کمپرسور وارد لوله های مارپیچ مانندی میشود که جایگاه این لوله در یخچال های خانگی پشت کابینت اصلی یخچال است.
۳- فیلتر یا درایر:از آنجا که ممکن است گاز پس از عبور از کندانسور جرم های آن را حمل کند یا گاز دارای رطوبت باشد،لازمست قبل از سرما سازی کاملا” پاک و خشک شود . به همین منظور پس از رادیاتور از فیلتر(درایر) عبور میکند درایر دارای دو لوله ارتباطی است که یکی از لوله ها سطح مقطع بزرگتری دارد و در واقع محل اتصال آن به خروجی کندانسور است . در این ورودی درایر شبکه های توری بسیار ریز به منظور سلب جرم و یا جداره های فرسوده شده لوله های کندانسور است.لوله دوم درایر سطح مقطع بسیار کمتری دارد تا بدینوسیله گاز پس از درایر تحت فشار بسیار زیاد قرار گیرد.
درون درایر را از موادی بنام سیلیکات یا سیلیکاژل پر می کنند . این مواد خاصیت رطوبت زدایی داشته و گاز پس از عبور رطوبت خود را تماما” به این مواد میدهد وخشک می شود بمرور بر اثر کار کرد زیاد رنگ قهوه ای بسیار روشن این مواد به تیرگی می نهد و این تغییر حالت در واقع بیانگر پایان توانایی این مواد جهت رطوبت زدایی است از اینرو پیشنهاد می شود به هنگام تعویض کمپرسور یا شارژ گاز مجدد یخچال درایر را نیز تعویض نمایید تا سرما سازی کیفیت مطلوب را داشته باشد.
۴- اواپریتور (محفظه تولید یخ ):از آنجا که آلومینیوم در انتقال سرما از توانایی بالایی برخور دار است به طور معمول اواپراتور را از لوله های مارپیچ آلومینیومی می سازند و از آنجا که بتوسط بسته شدن درب جای یخی هوا درون اواپریتور مسدود می شود ،تبخیر مداوم سرما در اواپریتور دما را شدیدا”کاهش می دهد بگونه ای که آب و یا هر ماده غذایی دیگری درون اواپریتور منجمد می شود. اواپریتور نیز مانند درایر دو لوله ارتباطی با سایر اجزاء مکانیکی دارد ،لوله ورودی اواپریتور بسیار باریک است ودر واقع نقطه اتصال آن به لوله مویی است. لوله خروجی اواپرایتور سطح مقطع بیشتری دارد و به لوله بر گشت کمپرسور می رسد.
۵- کاپیلاری تیوب(لوله مویی):به سبب قطر بسیار کمی که داراست لوله مویی نامیده می شود . جایگاه آن بین خروجی فیلتر (درایر)و ورودی اواپریتور است. قطر وطول آن در کیفیت سرمای ایجاد شده بسیار با اهمیت است در رابطه با نقش سرما سازی آن در ادامه بحث خواهد شد. در شکل زیر مجموعه قطعات مکانیکی شامل: کمپرسور-کندانسور – لوله مویی- درایر و اواپریتور دیده می شود.
اجزاء الکتریکی یخچال- ۱-موتور الکتریکی: همانگونه که قبلا” نیز ذکر شد موتور الکتریکی با یک مجموعه مکانیکی کمپرسور یخچال را تشکیل می دهند. موتور یخچال از نوع آسنکرون بوده ودر یخچال های مختلف نوع راه انداز خازنی و یا بدون خازن آن مورد استفاده قرار می گیرد. سرهای خروجی موتور از بدنه کمپرسور خارج شده و به سایر قطعات الکتریکی متصل می شود . معمولا” سر های خروجی شامل سه سر سیم که مانند شکل یکی از سر سیم ها متعلق به سیم پیچ اصلی ،سرسیم دوم مربوط به سیم پیچ کمکی وسر سیم سوم مشترک بین اصلی و کمکی است.بر روی بدنه بعضی از کمپرسور ها حروفی خاص،سر سیم ها را از یکدیگر تفکیک می کند.
۲-ترموستات(اتومات):عمل تنظیم سرما در یخچال بتوسط ترموستات صورت می گیرد .اجزاء اصلی ترموستات عبارتند از:۱- بدنه فلزی ۲-کنتاکت های اتصال ۳- فانوسک محتوی گاز ۴- لوله مویی ۵- لوله بلو ۶- فنر و اهرم ها ۷- پیچ تنظیم .
معمولا” لوله بلوی ترموستات را به قسمت تحتانی ویا سقف اواپرایتور متصل می سازند و با قرار دادن ترموستات در حالت وصل ،کمپرسور شروع بکار می کند.با سرد شدن اواپرایتور گاز درون لوله بلو ،لوله مویی و به تبع آن ها فانوسک تقلیل حجم داده و جمع می شود و با جمع شدن آن اهرم اتصال کلید درون ترموستات بطرف پایین کشیده شده و فاز موتور قطع می گردد. با خاموش شدن موتور و توقف کار کمپرسور،سرمای محیط یخچال ،بالاخص اواپرایتور کاهش یافته و گاز درون فانوسک ترموستات فعال شده و بر اثر گرم شدن محیط اضافه حجم یافته و فانوسک بزرگتر می شود . با افزایش حجم فانوسک کلید ترموستات بحالت وصل در آمده و کمپرسور شروع بکار می کند و …. میزان سرمای دلخواه در اواپرایتور و یخچال یا بعبارت دیگر مدت کار کمپرسور را می توان بوسیله ولوم ترموستات که در واقع اهرم کنترل حجم فانوسک است تنظیم نمود.
۳- رله استارت یا رله راه انداز موتور:آسنکرون بکار گرفته شده در مجموعه کمپرسور از نوع آسنکرون هایی است که سیم پیچ استارت تنها در لحظه راه اندازی (که همواره در این حالت بیشترین مقدار گشتاور مورد نیاز است) در مدار بوده وسپس از مدار خارج می شود. در مبحث موتور های آسنکرون به این دسته از موتور ها اشاره شد البته خروج سیم پیچ کمکی در آنها بتوسط کلید گریز از مرکز صورت می گیرد.
در موتور یخچال سیم پیچ اصلی از مسیر رله استارت که در خارج از مجموعه کمپرسور تعبیه شده تغذیه می شود.
اجزاءاصلی رله استارت عبارتند از : ۱-بدنه معمولا” از جنس باکلیت ۲-بوبین یا سیم پیچ ۳-اهرم فلزی سرگرد یا سرتخت ۴- کنتاکت های اتصال ۵-مادگی های (فیش های)اتصال رله به موتور. همانطور که ذکر شد بوبین رله استارت با سیم پیچ اصلی سری قرار گرفته. در لحظه اول راه اندازی که نیاز به گشتاور فراوانی است تا روتور و سپس پیستون به حرکت در آید،بیشترین جریان از دو سیم پیچ مذکور عبور نموده وبه تبع آن حد اکثر میدان مغناطیس ایجاد می شود ،با افزایش ولتاژ خود القاء در رله استارت و رسیدن آن به سقف معینی،اهرم فلزی درون رله بطرف بالا جذب شده و اتصال کنتاکت های ۳و۴ مطابق شکل برقرار می شود و در نتیجه سیم پیچ کمکی وارد مدار شده و شروع به ایجاد گشتاور می کند. به کمک دو میدان مغناطیسی سیم پیچ های اصلی و کمکی رتور براه افتاده و جریان راه اندازی معادل جریان نامی موتور می شود (شدیدا” کاهش می یابد.) با کاهش جریان دریافتی موتور از شبکه ،مغناطیس سیم پیچ رله استارت کاهش یافته و اهرم فلزی جذب شده رها میشود وبا قطع ارتباط کنتاکت های ۳و۴ در رله،سیم پیچ کمکی از مدار خارج می گردد.مراحل مذکور همواره در لحظه آغازین حرکت کمپرسور تکرار می شود و اگر بعللی در مکانیسم عملکرد رله استارت مشکلی بوجود آید،کمپرسور قادر به حرکت نخواهد بود.
۴- اورلود یا محافظ جریان دریافتی موتور: هرگاه در عملکرد صحیح موتور مشکلی بوجود آید مانند آسیب دیدن سیم پیچ های اصلی و کمکی ویا مسدود شدن مسیر گردش گاز ویا ضعیف بودن ولتاژ و…. جریان دریافتی موتور افزایش یافته و حرارت موتور رو به افزایش می نهد ودر نتیجه خواهد سوخت از این رو استفاده از اورلود یا محافظ الکتریکی موتور ضروری است.ساختمان آن تشکیل شده است از: ۱-بدنه مخصوص ۲-پایه های فلزی اتصال برق ۳- صفحه حساس بی متالی ۴- سیم فنری از جنس کرم نیکل یا کرم آلمینیوم ۵- پلاتین های اتصال (مطابق شکل). عبور جریان از اورلود که سری با کنتاکت مشترک موتور قرار می گیرد،حرارت تولید شده توسط فنر کرم نیکل را افزایش داده و صفحه حساس را تحریک می سازد.با افزایش طول صفحه حساس ارتباط کنتاکت ها با یکدیگر قطع می شود وکمپرسور خاموش می شود (در این حالت نول قطع است) پس از مدتی با کاهش دما در محفظه اولود،صفحه حساس منقبض شده و ارتباط کنتاکت ها مجددا” بر قرار می گردد واگر مشکل همچنان وجود داشته باشد،قطع خود کار اورلود (و به تبع آن کمپرسور) تکرار می شود.
۵-دوشاخه،سیم های رابط،لامپ ، سرپیچ و کلید معکوس لامپ .
http://www.ariakish.com/wp-content/u...igerator-2.jpg
گاز های مورد استفاده در یخچال سازی (گاز های مبرد – سرما زا ).
در یخچال های اولیه از گاز آمونیاک NH3 استفاده می شد ولیکن از آنجا که این گاز سمی بوده ودر بر خورد با اعضای بدن بالاخص چشم عوارض ناگواری را ایجاد می سازد و همچنین در ترکیب با رطوبت اثر بسیار مخربی را بر روی فلزاتی چون مس و آلمینیوم گذارده و خاصیت انفجاری دارد و…به جمیع علل مذکور به تدریج کنار گذارده شد و گازهای فریون جانشین آن شد.در انواع یخچال های موجود در بازار از گاز فریون ۱۲ استفاده می شودفریون ۱۲ (ccl2f2 )در ترکیب با هوا بی بو بوده و بر روی فلزات (حتی در ترکیب با رطوبت ) اثر مخربی بجای نمی گذارد و سمی نیست. در مناطقی که دمای هوا در حدود ۶۰ درجه سانتی گراد است این گاز سرما سازی بسیار عالی داشته ودر برابر شعله قابل اشتعال نیست.علیرغم محاسن مذکور استفاده از فریون ۱۲در مقایسه با آمونیاک مقرون بصرفه نبوده و حجم زیادی را نسبت به آمونیاک (در تامین سرما) اشغال می سازد.معایب فوق از ارزش فریون نمی کاهد،اما پیرو آخرین بر رسی های بعمل آمده فریون ها در تخریب لایه اوزون و ایجاد حالت گلخانه ای در جو بسیار موثرند از اینرو دانشمندان تمام مساعی خویش را بکار گرفتند تا جانشینی مناسب برای فریون ها بیابند.در حال حاضر گاز مورد استفاده در یخچال سازی R134A می باشد. فریون مخصوص کولر های گازی فریون ۲۲ (CHCLF2 ) است . از آنجا که این فریون دارای هیدروژن است،اثر تخریبی آن در لایه اوزون بمراتب کمتر از فریون ۱۱ و ۱۲ است..
برخی از گاز های مبرد عبارتند از : آمونیاکNH3 فریون ۱۱ NFCL3 فریون ۱۲ CCL2F2 فریون ۲۱ CHCL2F21 فریون۲۲ CHCLF2 فریون ۱۱۴ C2CL2F2 انیدرید سولفورو SO2 متیل کلرید CH3CL انیدریدکربنیک CO2 اتیل کلرید C2H5CL
چگونگی تولید سرما در یخچال:
در تولید سرما از دو ویژگی مهم گاز ها استفاده می شود. ۱-گازها تحت اثر فشار زیاد بحالت مایع در آمده ودر این تغییر حالت،درجه حرارت گاز افزایش می یابد. ۲- اگر گاز مایع در محیطی باز تر از محیط قبلی قرار گیرد. بحالت فوران در آمده ،تبخیر شده و دمای آن شدیدا” کاهش می یابد.بنابر این بصورت یک سرما ساز مورد استفاده قرار می گیرد. حال با توجه به این دو ویژگی به شرح سرما سازی در یخچال می پردازیم. با بکار افتادن کمپرسور پیستون مرتبا”گاز را از طریق لوله بر گشت می مکد و با فشار وارد لوله رفت می کند.فشار وارده بر گاز ،حرارتش را افزایش می دهد.بمنظور کاستن از حرارت گاز آن را وارد رادیاتور می کنند ودر آن جا مقداری از حرارت گاز کاسته می شود.سپس با عبور از فیلتر (درایر)کاملا” خشک می شود و چون لوله خروجی درایر و پس از آن سطح مقطع لوله مویی بسیار کم است گاز تحت فشار زیادی قرار گرفته و همانگونه که قبلا” ذکر شد بر اثر این فشار بحالت مایع در می آید و حرارتش نیز افزایش می یابد.با عبور از لوله مویی ، وارد لوله های اواپریتور (جای یخ) می شود ودر آن جا که سطح مقطع جدید به مراتب بیشتر از سطح مقطع لوله مویی است شروع به فوران نموده و تولید سرما میکند،فشار کمپرسور گاز را از اواپریتور عبور داده و خروجی اواپریتور توسط لوله ای مسی یا آهنی به لوله برگشت یخچال می رسد و مجددا”… گفتیم که براثر ازدیاد فشار در لوله مویی حرارت گاز افزایش می یابد . اگر حرارت بطریقی از گاز سلب نشود ،سرماسازی در اواپریتور کیفیت مطلوبی نخواهد داشت بهمین منظور معمولا”کار خانجات سازنده لوله بر گشت اواپریتور که حاوی گاز سرد است را به لوله رفت لوله مویی که حاوی گاز گرم است جوش می دهند تا گاز گرم لوله مویی در حرکت بطرف اواپریتور در مجاورت بر گشت گاز سرد از اواپریتور سرد شود واز دمای آن کاسته شود.
بعضی از کارخانجات بمنظور بهره وری بیشتر از برگشت گاز سرد،لوله مویی را از درون آن عبور داده و به اواپریتور می رسانند. بدین ترتیب گاز مایع شده گرم قبل از رسیدن به اواپریتور کاملا” سرد میشود ودر جای یخی حد اکثر راندمان را ارائه خواهد داد. هر گاه سرمای ایجاد شده در اواپریتور بحد تنظیم شده در ترموستات برسد ، براثر انقباض فانوسک درون ترموستات برق کمپرسور قطع شده و عمل سرما سازی متوقف می شود .دمای محفظه یخچال معمولا” بین ۱ الی ۷ درجه سانتی گراد ،اواپریتور در حدود ۱۵ درجه زیرصفر است.
ذوب برفک در یخچال (دیفراست):با باز شدن درب یخچال مقداری از هوای گرم محیط وارد یخچال شده و بر اواپریتور قطرات آب را بوجود می آورد . بمرور قطرات آب بوجود آمده ، توده های عظیم یخ یا بعبارت دیگر برفک را ایجاد می سازد که بوسیله آن ها عمل سرما سازی مختل می شود از اینرو لازم است در فواصل زمانی معین نسبت به ذوب برفک ها اقدام شود. در اکثر یخچال ها برای نائل آمدن به این منظور تدبیری اندیشیده نشده و تنها راه ذوب برفک ها ،باز گذاشتن درب یخچال است که در اینحالت برق آن از مدار قطع می شود. روش دیگر استفاده از چند لایه سیم المنت است که بدور اواپریتور پیچیده می شود .هر گاه ذوب برفک ضروری به نظر آمد،باقرار دادن ترموستات در وضعیت مخصوص ذوب برفک ،المنت تولید گرما نموده ویخ های زائد را از میان می برد.
در دیفراست گازی که امروزه متداول ترین شکل ذوب برفک است از شیر سولنوئیدی(شیر الکتریکی) استفاده می شود . این شیر دارای دو ورودی و یک خروجی مطابق شکل است . ورودی B در حالت عادی مسدود است اما با اتصال برق به شیر الکتریکی ، مسیر B نیز باز می شود و گاز گرم از این مسیر به خروجی C راه می یابد. همانطور که در شکل دیده می شود مادامی که به شیر الکتریکی برق نمی رسد گاز سرد با ورود به قسمت A و خروج مستقیم از قسمت C وارد اواپریتور شده و عمل سرما سازی صورت می گیرد. با اتصال برق به شیر الکتریکی ،مسیر B باز شده و گاز گرم از مسیر C خارج شده و محفظه اواپریتور را گرم می سازد. گرمای محیط اواپریتور برفک های بوجود آمده را ذوب می سازد و پس از ذوب برفک ها ،یک ترموستات مجددا” شیر سولنوئیدی را بحالت قطع و در واقع مسدود بودن مسیر B ، باز می گرداند. در شکل بالا همین مکانیسم بتوسط شیر سولنوئیدی با یک ورودی و یک خروجی دیده می شود.
البته اشکال دیگری از ذوب برفک نیز بکار گرفته شده که امروزه کاربرد کمتری دارد . بعنوان مثال می توان نوع دیفراست با شمارش دفعات باز و بسته شدن درب یخچال را نام برد . با قرار دادن کلید مخصوص شمارش زیر درب ،تعداد دفعات باز و بسته شدن درب شمارش شده و بمحض رسیدن تعداد آن به عدد تنظیمی کلید، مدار یخچال برای مدتی قطع می شود .در زمان توقف کمپرسور ،بر اثر افزایش دمای محیط یخچال برفک ها ذوب می شوند. ویا می توان بروش استفاده از تایمر اشاره نمود در این روش پس از زمان معینی تایمر مخصوص عمل نموده و مدار را قطع می سازد . در بعضی از یخچال ها ،تایمر بمحض قطع مدار اصلی ،مدار المنت پیچیده شده بدور اواپریتور را بر قرار نموده تا عمل ذوب برفک با سرعت بیشتری انجام شود.
مدار الکتریکی یخچال:
http://www.ariakish.com/wp-content/u...igerator-3.jpg
عیب یابی و تعمیر یخچال :
عیب۱-یخچال روشن نمی شود.
علت۱-پریز برق ندارد،دوشاخه یا سیم رابط معیوب است.
رفع عیب۱-پس از کنترل برق پریز دوشاخه وسیم رابط را به این صورت آزمایش می کنیم .توسط یک سیم دو قطب دو شاخه را به یکدیگر مرتبط ساخته ودر حالی که ورودی کابل را از مدار یخچال باز نموده ایم ،آوامتر را به آن ها متصل می نماییم در صورت عدم انحراف عقربه ،سیم رابط ودو شاخه را که معمولا” به شکل یک پارچه تولید می شود تعویض می کنیم.
عیب ۲- یخچال روشن نمی شود
علت ۲- ترموستات معیوب است
رفع عیب ۲- با بررسی مدار الکتریکی یخچال (شکل فوق ) به این نتیجه خواهید رسید که اگر کلید ترموستات خراب باشد و فاز ورودی را به موتور ،هدایت نکند کمپرسور قادر به حرکت نخواهد بود . ورودی و خروجی ترموستات را به آرامی از آن جدا سازید و با اتصال رابط های اهم متر به آن ولوم را به چپ و راست بچرخانید تا صدای قطع و وصل کلید داخل ترموستات شنیده شود . اگر با وصل کلید عقربه بطرف صفر منحرف و با قطع کلید عقربه بطرف بی نهایت باز گردد عیب از ترموستات نیست .در غیر این صورت ترموستات را از بدنه یخچال خارج نموده و قاب آن را باز کنید و به آرامی سعی کنید مشکل کلید داخل آن را رفع نمایید.اگر ترموستات تعمیر نمی شود آن را تعویض کنید تا یخچال شروع بکار کند.
تذکر:در مواردی که نیاز است ترموستات از یخچال خارج شود ویا اگر ناچارید در همان وضعیت (متصل به بدنه ) بر روی آن آزمایش را انجام دهید، می بایست در نظر داشته باشید که اعمال فشار نا مناسب برروی ترموستات ممکن است به لوله مویی و یا لوله بلو آسیب رساند، ودر نتیجه گاز داخل ترموستات تخلیه شود.ترموستاتی که دچار چنین عیبی گردد،بلافاصله باید تعویض شود زیرا عمل اتومات را انجام نخواهد داد.
عیب۳- یخچال روشن نمی شود.
علت ۳- اورلود معیوب است.
رفع عیب ۳- در صورت خرابی اورلود کمرسور روشن نخواهد شد زیرا عموما” جایگاه اورلود سر راه نول مشترک کمپر سور است واگر پلاتین های داخلش در حالت عادی متصل نباشند به موتور الکتریکی کمپرسور ولتاژ نمی رسد اتصال پلاتین های اورلود را بتوسط اهم متر در حالی که دوشاخه از پریز جدا شده ،مورد بررسی قراردهید.اگر این پلاتین ها به یکدیگر متصل نیستند،اورلود را با نوع مشابه خودش تعویض نمایید.معمولا”بر روی اورلود کد بخصوصی ذکر می شود که در واقع بیانگر جریان نامی اورلود است.اگر به مورد مذکور توجه نشود و اورلود جدید دارای جریانی کمتر از جریان نامی اورلود قبلی باشد،بمحض اتصال برق به کمپر سور ،عمل نموده و مدار الکتریکی موتور را قطع می کند.
عیب۴- یخچال روشن نمی شود.
علت۴- سیم های رابط از مجموعه سیم بندی مدار جدا (قطع)شده اند.
رفع عیب۴- اگر سیم های اصلی مانند فاز و یا نول مدار پاره شده ،و یا از اتصالات قطعاتی مانند ترموستات – اولود یا موتور جدا شوند عیب مربوطه بوجود می آید. سیم بندی را دقیقا” بر رسی نمایید ودر صورت مشاهده قطعی و یا پارگی در سیمی،اتصال را مجددا” بر قرار نمایید تا مشکل بر طرف شود.
عیب۵- یجچال اتومات نمی کند.
علت۵- لوله بلو از جای خود خارج شده است.
رفع عیب ۵- در مبحث ترموستات به اهمیت صحت قرار گرفتن لوله بلو در جایگاهش (بدنه اواپریتور ) اشاره شد.اگر به سبب جابجایی یخچال ویا ذوب برفک و یا…..لوله بلو از بدنه اواپریتور جدا شود اتومات یخچال بسیار با تاخیر و یا در بعضی موارد به صورت کلی قطع شد.توصیه می شود قبل از هر اقدامی به محل استقرار لوله بلو توجه نمایید و اگر با موارد مذکور مواجه شدید لوله بلو را را به آرامی در جایگاهش مستقر نمایید تا من بعد عمل اتومات همانند گذشته انجام شود .
عیب۶- یخچال اتومات نمی کند.
علت۶- کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.
رفع عیب۶- گاها” دیده می شود که بر اثر کار مداوم سطح پلاتین های اصلی کلید ترموستات فرسوده شده وبه یکدیگر بصورت دائم اتصال می یابند . برای پی بردن به این عیب اتومات را در حالی که یخچال روشن است به طرف خلاف عقربه ساعت ویا بعبارت دیگر بطرف صفر بچرخانید.اگر یخچال خاموش شد کلید ترموستات (اتومات)سالم است اما اگر تغییر حالت در کار ترموستات مشاهده نشد قطعا” پلاتین ها به یکدیگر چسبیده اند. ترموستات را به آرامی از بدنه یخچال خارج نمایید و پس از باز نمودن قابه آن کنتاک های کلید را از یکدیگر جدا ساخته و پس از سمباده کشی ،کلید را بتوسط اهم متر تست نمایید. اگر با حرکت ولوم بطرف چپ و راست قطع و وصل کلید بتوسط انحراف عقربه اهم متر مشاهده شده ترموستات را بی آن که به لوله مویی آسیبی برسد ،مجددا” به محل استقرار اولیه اش باز گردانید.در بعضی از ترموستات ها ،دسترسی به کلید دشوار و یا غیر ممکن است.اینگونه ترموستات ها را اجبارا”تعویض می کنیم.
عیب۷-یخچال اتومات نمی کند.
علت۷- مقدار برفک در اواپریتور بسیار زیاد است.
رفع عیب۷- در مباحث قبل ذکر شد که ایجاد برفک و تجمع آن در اواپریتور عمل سرما سازی را مختل می سازد.از اینرو اگر مقدار برفک اواپریتور از حد معینی تجاوز نماید،عمل اتومات قطع شده ویا بسیار بکندی و با تاخیر صورت می گیرد. اگر یخچال دارای سیستم دیفراست است،آن را به کار اندازید.در غیر این صورت یخچال را از برق خارج نموده ودرب آن را برای مدتی باز بگذارید و پس از ذوب برفک ها و پاک سازی کامل دیواره های اواپریتور از یخ های زائد، مجددا” یخچال را به برق وصل کنید تا اتو مات همانند گذشته بصورت مداوم انجام شود.
عیب۸-یخچال اتومات نمی کند.
علت۸- سیم بندی یخچال اشتباه است.
رفع عیب۸- اگر پس از سیم بندی یخچال عیب مذکور رخ داده ،یکی از علل ممکنه می تواند اشتباه شما در سیم بندی باشد. مدار را مجددا” بر رسی نمایید.
عیب۹- علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور ،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.
علت۹-ترموستات بر روی درجه مناسب قرار نگرفته
رفع عیب۹- از آنجا که ترموستات در حد کمی تنظیم شده ، سرمای ایجاد شده پاسخگوی نیاز یخچال نیست.توسط حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت میزان سرما سازی یخچال را افزایش دهید.
عیب۱۰- علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.
علت ۱۰- ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب ۱۰- در بسیاری از موارد مشاهده می شود که به سبب تنظیم نا مناسب و یا ضعیف شدن فنر زیر اهرم کلید، مدت استراحت (توقف) ترموستات افزایش یافته و بواسطه افزایش دما در اواپریتور ، برفک ها ذوب شده و شاهد ریزش قطرات آب خواهیم بود از اینرو لازم است با حرکت بسیار ملایم پیچ تنظیم در جهت عقربه های ساعت ، توقف ترموستات را کاهش دهیم این عمل نیاز به تبحر فراوانی دارد .
عیب۱۱- علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.
علت۱۱- سیستم ذوب برفک (دیفراست) دائم در مدار است.
رفع عیب۱۱- در مواردی دیده شده که به سبب بروز اشکال در ترموستات دیفراست ،شیر سولنوئیدی مدام عمل نموده و با ورود گاز به اواپریتور،یخ و برفک ها ذوب می شوند. صحت عملکرد دیفراست را کنترل نمایید.
عیب ۱۲- اواپریتور در فواصل زمانی اندک،مملو از برفک می شود
علت۱۲- لاستیک دور درب خراب است
رفع عیب۱۲- اگر لاستیک دور درب خراب شود (از ضخامتش کاسته شود)،بین درب و شاسی یخچال فاصله هوایی ایجاد شده و هوای گرم بدرون یخچال راه می یابد. هوای سرد در بر خورد با هوای گرم بصورت قطرات آب در آمده و مجددا” یخ می بندد بدین ترتیب درون یخچال توده های ضخیم یخ و برفک شکل می گیرند. لاستیک دور درب را تعویض نمایید.
عیب۱۳- اواپریتور در فواصل زمانی اندک ، مملو از برفک می شود.
علت۱۳- غذا بصورت گرم در یخچال قرار داده می شود
رفع عیب ۱۳- قرار دادن غذای گرم درون یخچال بمنزله راه یابی هوای گرم بدرون آن است از این رو همواره می بایست دمای غذا در بیرون از یخچال بمیزان لازم کم شود و سپس در یخچال قرار گیرد.
عیب۱۴- اواپریتور در فواصل زمانی اندک،مملو از برفک می شود
علت ۱۴- دیفراست اتوماتیک دچار مشکل شده است
رفع عیب ۱۴- همانگونه که در مبحث دیفراست ذکر گردید،سیستم ذوب برفک در بعضی از یخچال ها بتوسط شمارنده دفعات باز و بسته شدن درب یا با استفاده از تایمر و یا با بکار گیری اتومات مخصوصی دیفراست انجام می شود. اینگونه یخچال ها به برفک بسیار حساس بوده و در صورت از کار افتادن سیستم سریع دچار مشکل می شوند (معمولی ترین مشکل عدم اتو مات یخچال است).سیستم دیفراست یخچال را بررسی و عضو معیوب را تعمیر ویا تعویض نمایید.
عیب۱۵- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.
علت۱۵- در یخچال گاز وجود ندارد
رفع عیب۱۵- می بایست یخچال را به تعمیر گاه انتقال داده و با دقت در اطراف کندانسور و اواپریتور جستجو نمود تا حفره ایجاد شده در مسیر گردش گاز را پیدا نمود سپس یک تعمیر کار مجرب ابتدا محل آسیب دیده را با مهارت جوشکاری نموده و پس از آن یخچال را تحت فشار هوا قرار می دهد.اگر پس از فشار دهی به یخچال ،در تست با کف صابون نشتی دیده نشد ابتدا توسط وکیوم پمپ لوله ها را کاملا” از وجود هوا خالی نموده و سپس به آرامی گاز را درون لوله ها تزریق می کنند. پس از اتمام شارژ گاز، لوله کور را مجددا” مسدود و جوشکاری می کنند تا از خروج گاز درون یخچال ممانعت بعمل آید.عملیات تخلیه و شارژ گاز ، همچنین ترمیم نقطه آسیب دیده ، می بایست توسط فردی مجرب انجام شود.
عیب۱۶-کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد
علت ۱۶- گاز یخچال کم است
رفع عیب۱۶- اگر شارژ گاز به اندازه کافی نباشد،سرمای ایجاد شده در اواپریتور و کابینت یخچال بسیار ناچیز و نا محسوس است.معمولا”تزریق گاز می بایست بحدی باشد که اگر انگشت خیس خود را به ۳۰ سانتی متری لوله خروجی اواپریتور (که معمولا” در اکثر یخچال ها ، از پشت کابینت خارج شده ) مماس نمایید کاملا”به آن بچسبد. در صورت مشاهده و انجام آزمایش و پی بردن به ناچیز بودن گاز ، می بایست با آزاد ساختن لوله کور و بستن شلینگ مخصوص رابط بین کپسول گاز و کمپرسور ، به آرامی آنقدر گاز تزریق نمایید تا سرمای مطلوب در یخچال ایجاد شود . البته تزریق گاز بحثی به مراتب پیچیده تر از مطلب ارائه شده است.
عیب۱۷- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.
علت۱۷- موتور الکتریکی سالم است اما کمپرسور معیوب شده
رفع عیب ۱۷- کمپرسور را در حالت جدا از یخچال به برق متصل سازید و اگر مشاهده شد که قدرتی جهت کمپرس ندارد و لوله رفت آن فشار انگشت را دفع نمی سازد و براحتی مسدود می شود کمپرسور معیوب شده و باید تعویض شود.
عیب ۱۸- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند و در یخچال سرما وجود ندارد
علت ۱۸- کندانسور به دیوار چسبیده است و یا فاصله اش با دیوار بسیار ناچیز است
رفع عیب ۱۸- نقش عمده و اهمیت بسزایی که کندانسور در سرما سازی مطلوب بر عهده دارد قبلا” مورد بحث قرار گرفت .از نظر رعایت استاندارد حد اقل فاصله کندانسور با دیوار ۲۰ سانتی متر است واز آنجا که رعایت این نکته قسمتی از فضای مفید آشپزخانه را اشغال خواهد نمود ،مورد رعایت قرار نمی گیرد وکاهش فاصله ذکر شده وسرمای تولید شده را تحت تاثیر قرار می دهد.
عیب ۱۹- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتو مات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.
علت ۱۹- فن معیوب شده
رفع عیب ۱۹- در بعضی از یخچال ها برای خنک شدن کندانسور و گاها” موتور از دمنده (فن) استفاده می شود . خرابی فن موجب افزایش دما در قطعات مذکور شده که بر تولید سرما نتیجه عکس خواهد گذارد. سیم های رابط فن را جدا نموده و توسط کابل دیگری ولتاژ ۲۲۰ ولت را مستقیما” به آن اعمال کنید. اگر فن شروع بکار کرد.نتیجه می شود که برق به فن نمی رسد . مشکل را بر رسی نمایید. اگر فن عکس العملی نشان نداد آن را از شاسی جدا نموده و پیرو مطالب ذکر شده در عیب یابی موتور های الکتریکی، به عیب یابی و رفع عیب بپردازید.
عیب۲۰- قبل از آن که یخچال شروع به کار کند ، صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت ۲۰- برق ضعیف است
رفع عیب ۲۰- اگر یخچال در تمام مدت روز شروع بکار خوبی داشته اما در ساعات اولیه شب کمپرسور قادر بحرکت نیست ،مشکل از ضعیف بودن برق است . میتوان با استفاده از ولتمتر یا قسمت ولتاژ آوامتر ، مقدار اختلاف سطح (ولتاژ) را اندازه گیری نمود و به یقین برسید. در صورت ضعیف بودن برق در ساعات اولیه شب دو راه پیش رو دارید. اول آن که در این ساعات یخچال را از برق خارج نمایید که روش چندان مطلوبی نیست دوم آن که از ترانس های تقویت ولتاژ جهت منازل استفاده شود که بطور قطع مشکل راه اندازی موتور کمپرسور ،بر طرف خواهد شد.
عیب ۲۱-قبل از آن که یخچال شروع به کار کند،صدای بخصوصی شنیده شده واز کار می افتد.
علت۲۱- اورلود معیوب است.
رفع عیب ۲۱- اگر مشکل مذکور در تمام ساعات شبانه روز مشاهده شود ،ودر روز مقدار برق در اندازه گیری با ولتمتر طبیعی باشد. یکی از علل ممکنه خرابی اورلود است.ساده ترین روش جهت حصول اطمینان آن است که اورلود را از مدار الکتریکی یخچال خارج نموده و بر سر راه مدار یخچال یک آمپر متر قرار دهید.اگر جریان دریافتی یخچال طبیعی باش اورلود را با شماره سریال مشابه خودش تعویض نمایید. شماره های مذکور بر روی اورلود ها ، بیانگر جریان و توان مصرف کننده است که اورلود سری با آن قرار می گیرد.
عیب۲۲- قبل از آن که یخچال شروع به کار کند،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت۲۲- نیم سوز بودن موتور
رفع عیب ۲۲- اگر در آزمایشی اندازه گیری جریان بدون اورلود به دریافت جریان اضافی توسط موتور برخورد نمودید،یکی از علل آن می تواند اتصال حلقه یا اتصال کلاف در سیم پیچ های استاتور باشد.به استاتوری که دچار مشکل مذکور شده ،استاتور نیم سوز می گویند.استاتور مذکور می بایست تجدید سیم پیچی شود.
عیب۲۳-قبل از آنکه یخچال شروع بکار کند ،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت ۲۳- مسدود بودن مسیر گردش گاز در یخچال
رفع عیب ۲۳- گاها” به هنگام تغییر مکان یخچال ،قسمتی از مسیر گردش گاز مانند کندانسور با اشیاء مجاور و یا دیوار بگونه ای بر خورد می کند که در نتیجه آن ،قسمتی از مسیر گردش گاز مسدود می شود.ایجاد سد،در برابرعبور گاز سرما ساز ،عملکرد کمپرسور را مختل نموده و در نتیجه به موتور الکتریکی کمپرسور فشار وارد شده و جریان اضافی می کشد.اورلود متوجه جریان اضافه بار شده و همواره بمحض آغاز حرکت کمپر سور ،اورلود آن را از مدار خارج نموده و عیب مذکور بوجود می آید. در بعضی موارد می توان محل آسیب دیده را با دست بگونه ای حالت داد که گاز از آن نقطه عبور نماید.در غیر این صورت می بایست توسط جوشکاری نقطه مذکور را از سایر لوله ها جدا نموده و لوله دیگری را به همان طول در نقاط مورد نظر جوشکاری نمود از آنجا که به هنگام تعویض محل آسیب دیده ، گاز یخچال تخلیه می شود ، پس از ترمیم مسیر حرکت گاز ، نیاز به شارژ مجدد گاز می باشد.
عیب ۲۴- قبل از آنکه یخچال شروع بکار کند،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت ۲۴- خرابی رله استارت
رفع عیب ۲۴- در تشریح عملکرد یخچال به نقش رله استارت اشاره شد .بکمک این رله برای مدت اندکی سیم پیچ استارت وارد مدار شده و پس از راه اندازی روتور ، از مدار خارج می شود . اگر رله در ورود سیم پیچ کمکی بمدار ، تعللی داشته باشد،موتور بکمک سیم پیچ اصلی براه نمی افتد و بر اثر جریان اضافی که می کشد ، اورلود مدار را قطع خواهد نمود. برای آزمایش رله استارت بهتر است موتور را مستقیما” به برق متصل نماییم.مداری مانند (شکل فوق )ایجاد نمایید و بمحض بستن کلید b1 ، شستی b2 را برای یک لحظه بطرف پایین فشار داده و رها کنید بدین وسیله استارت برای چند ثانیه وارد مدار و سپس خارج می شود.اگر موتور براه افتاد و کمپرسور شروع بکار نمود (و اورلود عکس العملی را بروز نداد)،استارت را با مشابه خودش تعویض نمایید.
عیب ۲۵- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت۲۵- یخچال کاملا” تراز قرار نگرفته
رفع عیب ۲۵- اگر وضعیت استقرار یخچال کاملا” تراز نباشد،روتور در حال چرخش درون موتور دچار مشکل شده و صدای زیادی را بوجود می آورد. برای رفع عیب محل استقرار یخچال را کاملا” تراز نمایید. می توانید بجای تراز از یک لیوان آب نیز استفاده کنید.اگر لیوان بر روی یخچال قرار گیرد،براحتی تراز بودن یا عدم تراز قرار گرفتن آن را نشان خواهد داد.با قرار دادن پایه های چوبی نازک زیر پایه های یخچال،آب درون لیوان را کاملا” در حالت متعادل قرار دهید و یقین داشته باشید یخچال در وضعیت کاملا” تراز قرار گرفته.
عیب ۲۶- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت ۲۶- موتور فن دچار مشکل شده
رفع عیب ۲۶- همانگونه که قبلا” ذکر شد در بعضی از یخچال ها ،برای خنک شدن کندانسور و یا موتور از فن استفاده می شود بر اثر برخورد فن با سیم هایی که از کلاف اصلی جدا شده اند و یا خرابی یاتاقان های فن و یا شل شدن اتصالاتی که فن را به شاسی متصل کرده است صدای فن شدید می شود . مورد عیب بررسی و رفع شود تا صدای یخچال در حال کار کاهش یابد.
عیب ۲۷- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت ۲۷- اتصالات موتور (کمپرسور ) به شاسی شل شده است
رفع عیب ۲۷- اگر می توان با دست براحتی کمپرسور را در محل استقرارش حرکت داد،لازمست اتصالات موتور به شاسی بررسی شود ودر صورت نیاز ، پیچ و مهره های مربوطه را محکم نمود.
عیب ۲۸- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت ۲۸- موتور معیوب است.
رفع عیب ۲۸- علیرغم تراز بودن یخچال در محل استقرارش و یا بررسی سایر موارد ، گاها” صدای زیاد از خود کمپرسور است که می تواند بواسطه بروز یک مشکل مکانیکی ایجاد شود. نیاز است که پوسته کمپرسور جدا شده و قطعات مکانیکی سرویس شوند و پس از جوشکاری پوسته کمپرسور ،عملیات تخلیه هوا از لوله کور و شارژ گاز تکرار شود.در بعضی موارد نیز کمپرسور قابل تعمیر نیست و اجبارا” می بایست آنرا تعویض نماییم.
عیب۲۹-بدنه یخچال برق دارد
علت ۲۹- موتور اتصال بدنه دارد
رفع عیب ۲۹- در اکثر موارد ،برق دار بودن یخچال ،ناشی از اتصال بدنه موتور است که گاها” با ارت نمودن یخچال از میان می رود ودر بعضی موارد ،در صورت بستن ارت همزمان با زدن دو شاخه یخچال به پریز ،فیوز منزل قطع می شود. اجبارا”در مورد دوم موتور می بایست کاملا” تعمیر (تجدید سیم پیچی )ویا تعویض شود.
عیب۳۰- بدنه یخچال برق دارد
علت۳۰- ترموستات اتصال بدنه دارد
رفع عیب۳۰- رابط های ترموستات را از آن جدا نموده و با احتیاط کامل ترموستات را توسط چراغ سری مورد آزمایش قرار دهید.برای این آزمایش می توانید از اهم متر استفاده کنید.ترموستات معیوب می بایست تعویض شود.
عیب ۳۱- بدنه یخچال برق دار است
علت ۳۱- سر پیچ لامپ درون یخچال اتصال بدنه دارد
رفع عیب ۳۱- اگر فاز مستقیما” به سر پیچ رفته باشد و نول را از میکروسوئیچ عبور داده باشند،احتمال اتصال بدنه سر پیچ نیز وجود دارد که می توان رابط های سر پیچ را جدا نموده و بتوسط اهم متر آنرا مورد آزمایش قرار داد. علت اصلی اتصال بدنه سر پیچ را بیابید و مشکل را رفع نمایید.
عیب ۳۲- بدنه یخچال برق دار است
علت ۳۲-سیم های رابط معیوب شده اند
رفع عیب ۳۲-پس از بررسی قطعات الکتریکی یخچال مانند موتور -ترموستات-لامپ-المنت دیفراست و… بهتر است سیم بندی یخچال را تعویض نمایید تا اتصال بدنه کاملا”از میان برود.
عیب ۳۳- مواد درون یخچال منجمد شده وسرما بیش از حد زیاد است.
علت ۳۳- ترموستات اتومات نمی کند.
رفع عیب ۳۳- رجوع شود به عیوب مربوط به یخچال اتومات نمی کند.
عیب ۳۴- مواد درون یخچال منجمد شده و سر ما بیش از حد زیاد است.
علت ۳۴- ترموستات تنظیم نیست
رفع عیب ۳۴- ترموستات را بگونه ای تنظیم نمایید که محل اتوماتش متناسب با عدد تنظیم شده توسط ولوم باشد البته تنظیم ترموستات به تبحر زیادی نیاز دارد که پیشنهاد می شود از یک تعمیرکار مجرب کمک بگیرید.
عیب۳۵- مواد درون یخچال منجمد شده و سر ما بیش از حد زیاد است.
علت۳۵- گاز بیش از حد تزریق شده
رفع عیب ۳۵- در صورت تزریق بیش از حد گاز بهنگام شارژ ،علاوه بر بروز عیب ۳۳ لوله بر گشت نیز منجمد می شود که ریزش قطرات آب از ذوب یخ های این لوله در پشت یخچال ،مصرف کننده را با زحمت مواجه می سازد.لازم است مقداری از گاز یخچال بوسیله آزادنمودن لوله کور ،رها شده و مجددا”لوله کور مسدود و جوشکاری شود.
عیب ۳۶- با باز شدن درب یخچال ،فیوز منزل قطع می شود
علت ۳۶- سیم بندی لامپ روشنایی یخچال اشتباه است
رفع عیب ۳۶- مدار را بررسی و اصلاح نمایید.
عیب۳۷- با باز نمودن درب یخچال فیوز منزل قطع می شود.
علت ۳۷- پایه های درون سر پیچ لامپ به یکدیگر چسبیده اند.
رفع عیب ۳۷- این عیب عموما”به هنگام تعویض لامپ صورت می گیرد .با محکم نمودن بیش از حد لامپ درون سر پیچ ،فاصله پایه ها بقدری نزدیک می شود که قوس الکتریکی مابینشان،منجر به قطع فیوز می شود. یخچال را از برق جدا نموده و لامپ را باز کنید و پایه های درون سر پیچ را از یکدیگر جدا ساخته و لامپ را به آرامی ببندید.

سرویس و تعمیر چرخ گوشت

منبع : آریا کیش
اجزاء چرخ گوشت معمولی:








۱-قیف و کانال گوشت ۲- صفحه برش (پنجره) ۳- تیغه که سه پر یا چهار پر است ۴- دنده مارپیچ یا محور خرد کننده یا غلتک ۵ – اهرم ۶- مهره پنجره یا کلاهک کانال گوشت ۷- محفظه اصلی چرخ گوشت ۸- دگمه یا پیچ کلگی که قفل کننده کانال و بدنه است ۹- محور دنده اصلی ۱۰- جعبه دنده ۱۱- واشر جعبه دنده ۱۲- در پوش جعبه دنده ۱۳- چرخ دنده اصلی ۱۴- خار محور چرخ دنده اصلی ۱۵- چرخ دنده مارپیچی(دنده A) و ۱۶- چرخ مارپیچی ۱۷- موتور ۱۸- محفظه هدایت هوا (راهنمای تهویه ) ۱۹- کلید قطع و وصل ۲۰- صفحه زیری دستگاه ۲۱- لاستیک پایه ها ۲۲- پیچ تنظیم و تثبیت موتور ۲۳- زغال ۲۴- اتصال سیم ها (ترمینال پیچشی )۲۵- در پوش قهوه خرد کنی ۲۶- پنجره تنظیم قهوه خرد شده ۲۷- فنر پنجره تنظیم ۲۸- تیغ صفحه ای خرد کننده قهوه (A)و۲۹- دنده خرد کننده قهوه ۳۰- پیچ های محکم کننده ۳۱- تیغ خرد کننده قهوه (B)و ۳۲- قیف ۳۳- کانال قهوه خرد کنی ۳۴- واشر فلزی Aو ۳۵- واشر فلزی B و ۳۶- محور اصلی






http://www.ariakish.com/wp-content/u...0/charkh.1.jpg




اجزاء چرخ گوشت پیشرفته (سوپر):


۱ – صفحه قیفی که گوشت خرد شده در آن ریخته می شود ۲- اهرم که توسط آن گوشت به درون کانال مخصوص هدایت می شود ۳- کانال یا محفظه گوشت ۴- دنده مارپیچ که محور خرد کننده یا غلتک گوشت هم به آن گفته می شود ۵- تیغه چرخ گوشت که سه پر یا چهار پر است ۶- پنجره تنظیم گوشت که گوشت چرخ شده را به فرم وشکل دلخواه در آورده و از چرخ گوشت خارج می کند ۷- کلاهک یا مهره پنجره چرخ گوشت ۸- پنچره لوله ای A و۹- پنجره لوله ای B و۱۰- محور چرخ دنده اصلی که دنده مارپیچی یا غلتک گوشت را می چرخاند ۱۱- واشر C که جهت تنظیم فاصله به کار می رود ۱۲- در پوش جعبه دنده ۱۳- نمد مستطیل شکل ۱۴- در پوش محفظه اصلی چرخ گوشت ۱۵- محفظه موتور ۱۶- کلاهک روی محفظه یا بدنه ۱۷- واشر تنظیم فاصله ۱۸- چرخ دنده D که وظیفه آن کاهش دور موتور و انتقال آن به محور چرخ دنده اصلی وافزایش گشتاور است ۱۹- پیچ موتور ۲۰- واشر آب بندی ۲۱- چرخ دنده A و۲۲- پیچ قفل کننده کانال گوشت به بدنه ۲۳- صفحه محفظه موتور ۲۴- واشر تنظیم فاصله ۲۵- چرخ دنده C و۲۶- واشر محور ۲۷- قاب جعبه دنده ۲۸- صفحه موتور ۲۹- پوشش کلید ۳۰- قطع کننده (حفاظتی ) ۳۱- کلید ۳۲- راهنما یا کانال تهویه ۳۳- موتور چرخ گوشت از نوع اونیورسال ۳۴- جاروبک با فنر ۳۵- در پوش جعبه نگهدارنده سیم رابط ۳۶- جعبه نگهدارنده سیم رابط ۳۷- سیم رابط ۳۸- صفحه زیری دستگاه چرخ گوشت ۳۹- صفحه مشخصات دستگاه ۴۰- اتصال سیمی که سیم ها به هم پیچیده شده و روی آن یک عایق پلاستیکی قرار می گیرد ۴۱- پیچ چهار سو ۴۲- واشر فنری ۴۳- پیچ چهار سو ۴۴- واشر فنری ۴۵- و ۴۶- پیچ چهار سو
http://www.ariakish.com/wp-content/u...0/charkh.2.jpg

مدار الکتریکی چرخ گوشت:
در شکل زیر مدار چرخ گوشت معمولی و پیشرفته نشان داده شده است.
http://www.ariakish.com/wp-content/u...0/charkh.3.jpg

محافظ الکتریکی موتور چرخ گوشت:
در اکثر چرخ گوشت ها جهت حفاظت الکتریکی موتور در برابر جریان اضافه بار و یا اتصال کوتاه در داخل چرخ گوشت از محافظ استفاده می شود این محافظ گاها” فیوز شیشه ای است که جریان نامی آن متناسب با جریان نامی دستگاه انتخاب می گردد و در موارد دیگر از اورلود به عنوان محافظ استفاده می شود همانگونه که در شکل زیر دیده می شود اورلود از یک سیم المنت (از جنس کرم نیکل ) صفحه حساس فنری – پلاتین های اتصال و قابه مخصوص تشکیل شده است .با عبور جریان نامی از اورلود ،المان حرارتی تولید گرما نموده و صفحه حساس را تحریک می کند. اگر جریان از حد نامی تجاوز ننماید ،گرمای تولید شده جهت تحریک کامل صفحه حساس ناتوان است اما اگر جریان موتور از حد نامی تجاوز نماید (که این امر می تواند به سبب کار مداوم ، گیر کردن گوشت یا استخوان در مسیر خرد شدن و یا نیم سوز بودن موتور باشد ) حرارت تولید شده بوسیله المنت افزایش یافته و صفحه ی حساس به حالت قطع در می آید. از آن جا که اورلود سر راه برق اصلی مدار قرار دارد با قطع اورلود ، در واقع مدار قطع شده و چرخ گوشت به حالت خاموشی در می آید .
http://www.ariakish.com/wp-content/u...10/charkh4.jpg

پس از مدتی با سرد شدن محیط اورلود ،صفحه حساس به حالت وصل در آمده و چرخ گوشت روشن می شود ،اگر مورد عیب بر طرف نشده باشد ، حالت قطع اورلود مجددا”تکرار می گردد.همانگونه که دیده می شود ، قطع اتوماتیک جریان موتور می تواند آن را از سوختن بر اثر گیر کردن گوشت یا استخوان و یا موارد مشابه ایمن سازد . همچنین اگر چرخ گوشت برای مدت زیادی روشن باشد ، افزایش حرارت محیط داخلی چرخ گوشت ، قبل از آن که به سیم پیچ ها و عایق بندی آسیب برساند ، بر اورلود اثر نهاده و آن را تحریک نموده ، در نتیجه مدار قطع می شود.
سرویس و نگهداری چرخ گوشت :
۱- قبل از استفاده از چرخ گوشت مطمئن شوید که درون آن عاری از هر نوع جسم خارجی است .
۲- مطمئن شوید که در گوشت آماده جهت چرخ کردن ، استخوانی وجود نداشته باشد.
۳- چرخ گوشت را در سطح صاف قرار دهید تا جریان هوا بتواند از صفحه مشبک کف چرخ گوشت جریان پیدا کرده و موتور را خنک نماید.
۴- برای هدایت گوشت داخل گلویی از استوانه پلاستیکی استفاده نمایید.
۵- هیچگاه از انگشتان خود و یا هر قطعه یا وسیله فلزی مانند قاشق و امثال آن جهت دادن گوشت و مواد دیگر بداخل گلویی استفاده نکنید.
۶- هر گاه احساس کردید دستگاه بزحمت کار می کند فورا” آن را خاموش کنید . قطعا” ماده سختی در مارپیچ و یا تیغه گیر کرده است.
۷- چرخ گوشت را بدون بار و بصورت مداوم و طولانی روشن نگذارید چون این عمل موجب صدمه دیدن تیغه و شبکه آن می گردد
۸- حد مجاز چرخ کردن گوشت و مواد دیگر در هر وعده حدود ۱۵ دقیقه می باشد و در صورت نیاز به چرخ کردن طولانی ، چرخ گوشت را خاموش کرده و پس از اطمینان از خنک شدن موتور مجددا” ان را روشن کنید.
۹- چرخ گوشت را همواره از دسترس اطفال دور نگهدارید
۱۰- قبل از بکارگیری چرخ گوشت مطمئن شوید برق از نظر ولتاژ در شرایط مناسبی باشد به همین منظور چرخ گوشت را در ساعات اولیه شب مورد استفاده قرار ندهید.
عیب یابی و تعمیر چرخ گوشت :
عیب۱- چرخ گوشت روشن نمی شود.
علت۱- پریز برق ندارد
رفع عیب۱- به کمک ولتمتر ،ولتاژپریز را اندازه گیری نمایید. در صورت عدم وجود ولتاژ در پریز مشکل را رفع نمایید.
عیب۲- چرخ گوشت روشن نمی شود .
علت۲- دوشاخه یا سیم رابط معیوب شده
رفع عیب۲- اگر پریز برق دارد و در حالی که دوشاخه به پریز متصل است . برق در ترمینال اصلی مشاهده نشود دوشاخه یا سیم رابط معیوب است ابتدا دوشاخه را باز نموده و در صورت سالم بودن اتصالات داخل آن ، سیم رابط را تعویض نمایید.
عیب۳- چرخ گوشت نمی شود
علت۳- اتصالات داخلی چرخ گوشت دچار مشکل شده
رفع عیب۳- در صورت مشاهده قطع شدگی در اتصالات مورد را بر طرف نمایید
عیب۴- چرخ گوشت روشن نمی شود
علت ۴- مشکل از موتور است
رفع عیب۴- از آن جا که موتور یونیور سال دارای مدار سری است، بروز عیب در هر کدام از اجزاء موتور مانند زغال ها ، آرمیچر و یا قطب های هسته می تواند منجر به خاموشی دستگاه شود جهت تست موتور و اجزاء آن به قسمت موتور های الکتریکی مراجعه شود.
عیب۵- چرخ گوشت روشن نمی شود
علت۵- اورلود خراب است
رفع عیب۵- سیم بندی مدار را بررسی نمایید و در صورت استفاده از اورلود در مدار چرخ گوشت ، آن را با اهم متر تست نمایید.کنتاکت های اورلود در حالت عادی به یکدیگر مرتبط هستند (از آنجه که سر راه نول اصلی مدار بکار می رود عدم ارتباط کنتاکت ها موتور را از نظر استارت ناتوان می سازد)
عیب۶- موتور کار می کند اما چرخ حلزونی نمی چرخد
علت۶- قسمت مارپیچ انتهای محور آرمیچر هرز شده است
رفع عیب۶- آرمیچر را از مدار خارج نموده و قسمت مار پیچ انتهای محور را بر رسی نمایید. در صورت هرز شدن آن قسمت ، در بعضی موارد، تراشکاران مجرب می توانند تا حدودی آن را ترمیم نمایند اما در بعضی موارد راه دیگری جزء تعویض آرمیچر وجود ندارد.
عیب۷- موتور کار می کند اما چرخ حلزونی نمی چرخد.
علت۷- چرخ دنده اصلی در جعبه دنده معیوب است
رفع عیب۷- جعبه دنده را باز نموده و چرخ دنده های آن را بر رسی نمایید. چرخ دنده و یا چرخ دنده های معیوب را تعویض نمایید .
عیب۸- موتور کار میکند اما چرخ حلزونی نمی چرخد
علت ۸- انتهای چرخ مارپیچ ساییده شده است
رفع عیب۸- انتهای چرخ مارپیچ دارای بر آمدگی خاصی است که در داخل شافت اصلی قرار گرفته و به گردش در می آید اگر این قسمت دچار مشکل گردد چرخ حلزونی با شافت اصلی در گیر نمی شود ودر نتیجه نخواهد چرخید
عیب۹- از چرخ گوشت در حال کار صدای بسیار خشنی شنیده می شود.
علت۹- مشکل از جعبه دنده است
رفع عیب۹- جعبه دنده را باز کنید . اگر گریس فاسد شده و یا بر اثر نشت ناچیز ، به مرور زمان گریس آن خالی شده ،جعبه دنده را با گریس نسوز پر نمایید و اگر مشکل از ساییدگی چرخ دنده ها باشد ، باید آن را تعویض نمود یا با مراجعه به تراشکار تا حدودی آج چرخ دنده ها را اصلاح نمود .
عیب۱۰ – از چرخ گوشت در حال کار صدای بسیار خشنی شنیده می شود.
علت۱۰- مشکل از موتور است
رفع عیب۱۰- ممکن است بر اثر خرابی یا طا قان ها ، هسته آر میچر با کفشک های قطب در گیر شده باشد .یاطاقان ها را بررسی نمایید و در صورت گشاد شدن یاطاقان ها ، بلافاصله آن ها را تعویض نمایید. در بعضی موارد پروانه خنک کننده موتور هرز گرد شده وصدای خشنی را بوجود می آورد که با محکم نمودن پروانه بر روی محور این مورد نیز رفع می شود
عیب۱۱- از جعبه دنده گریس نشت می کند
رفع عیب ۱۱- در بعضی از چرخ گوشت ها مابین در پوش های جعبه دنده از واشر نمدی استفاده می شود . با خرد شدن این واشر ،گریس شروع به نشت می کند . اما اگر نشت گریس به این علت نباشد ،قطعا” اتصالات جعبه دنده شل شده است که می بایست پیچ های مربوط به جعبه دنده را محکم نمود.
عیب۱۲- گوشت به دور تیغه می پیچد و از شبکه خاج نمی شود.
علت ۱۲- چربی گوشت زیاد است.
عیب۱۳- گوشت به دور تیغه می پیچد واز شبکه خارج نمی شود
علت۱۳- بین تیغه وشبکه فاصله هوایی بوجود آمده
رفع عیب۱۳- اگر به هر دلیل بین تیغه و شبکه فاصله هوایی بوجود آید گوشت به دور تیغه پیچیده شده و خارج نمی شود .این فاصله ممکن است بر اثر عدم دقت کافی در تیز نمودن تیغ ویا از بین رفتن واشر های پشت محور چرخ حلزونی بوجود آمده باشد. اگر مشکل از تیغ است آن را تعویض نمایید واگر محور خلاصی دارد با واشر بندی این مشکل را رفع نمایید
عیب ۱۴- گوشت به دور تیغه می پیچد واز شبکه خارج نمی شود
علت ۱۴- تیغ تیز نیست.
رفع عیب ۱۴- تیز کردن تیغ چرخ گوشت نیاز به مهارت و دقت فراوانی دارد،توصیه می شود تیز نمودن تیغ را به افراد مجرب واگذار نمایید.

سرویس و تعمیر آب گرمکن برقی دیواری

منبع : آریا کیش
از آنجایی که آب گرمکن های نفتی و گازسوز ضمن کار گاز انیدرید کربنیک تولید می نمایند و در اثر شعله تنوره آن زود فرسوده می شود،لذا آب گرمکن های برقی به علت عدم تولید گاز سمی و شعله از مزیت بالایی نسبت به آب گرمکن های نفتی و گازی بر خوردار است. در کشور های پیشرفته بیشتر از آب گرمکن های برقی سه فاز استفاده می کنند و دلیل آن هم قدرت مصرفی زیاد آب گرمکن است. اما در کشور ما بیشتر تولید آب گرکن های غیر برقی رواج دارد.


ساختمان و اجزاء آب گرمکن برقی دیواری:
آب گرمکن های برقی در اندازه های مختلف از نظر ابعاد و توان مصرفی ساخته می شوند اما از نظر اجزا، ساختمانی شبیه هم هستند. این آب گرمکن ها در دو نوع دیواری و زمینی (زیر دستشویی) ساخته می شوند که تفاوتی با هم ندارند.
اجزاء آب گرمکن برقی دیواری (مطابق شکل) :
۱-بدنه خارجی ۲- مخزن ۳- هیتر (گرمکن) ۴- عایق کننده گرما (ایزولاسیون ) ۵- صفحه فلانچ عایق گرما ۶- تنظیم کننده حرارت ۷- شیر آب سرد ۸- نشان دهنده حرارت ۹- شیر اطمینان ۱۰- سیم رابط و دوشاخه ۱۱- لامپ سیگنال (خبر ) ۱۲- مسیر آب سرد و بر گشت آب با شیر میانی ۱۳- شیر آب گرم
http://www.ariakish.com/wp-content/u...armkon-bd2.jpg
اجزاء آب گرمکن برقی زمینی یا زیر دستشویی:
۱- لوله خروجی ۲- شیر آب گرم ۳- ترموستات ۴- لامپ نشان دهنده ۵- صفحه فلانچ عایق حرارتی ۶- بدنه خاجی ۷- محافظ در مقابل اضافه حرارت ۸- مخزن ۹- نشان دهنده حرارت ۱۰- عایق حرارت (ایزولاسیون) ۱۱- شیر ورودی ۱۲- لوله آب سرد ۱۳- شیر ورودی آب سرد متصل به شبکه ۱۴- سیم رابط و دوشاخه ۱۵- هیتر ( گرمکن ).
جعبه ترمینال آب گرمکن برقی : این جعبه در حقیقت درب فوقانی یا تحتانی مخزن آب گرمکن می باشد. که قسمت های مهم تعبیه شده در آن عبارتند از:
۱- ورودی محافظ در مقابل اضافه حرارت ۲- لامپ نشان دهنده ۳- ورودی نشان دهنده حرارت ۴- صفحه فلانچ عایق حرارت ۵- ترموستات در شکل زیر جعبه ترمینال متصل به بدنه آب گرمکن و همچنین دو طرف یک جعبه ترمینال مجزاء را ملاحظه می کنید.
http://www.ariakish.com/wp-content/u...armkon-bd3.jpg
قسمت هایی که در جعبه ترمینال مجزاء شده ، می توان مشاهده کرد به شرح ذیل است:
۱- کلید (دستگیره ) انتخاب حرارت ۲- ترموستات ۳- محل عبور لوله بلو (نشان دهنده حرارت ) ۴- تنظیم کننده حد اکثر دما با نگهدارنده ۵- پیچ و بست برای قسمت های گرمایی ( المنت ها ) ۶- لامپ نشان دهنده ۷- گرمکن ۸- صفحه کف ۹- نگهدارنده لوله بلو (تنظیم حرارت )
ترموستات – وظیفه ترموستات کنترل اتوماتیک حرارت است . در سماور برقی از ترموستات بی متالی استفاده می شود ولی در آبگرمکن ها از ترموستات های گازی .
ساختمان و طرز کار ترموستات گازی به شرح زیر می باشد:
قسمت های ترموستات گازی: ۱ – بدنه ۲- فانوسک ، لوله بلو و لوله مویی ۳- اهرم ۴- پلاتین های اتصال ۵- پیچ تنظیم ۶- ولوم
در شکل زیر سه نمونه ترموستات گازی و همچنین دو نمونه قطع کننده حرارتی (بی متال ) دیده می شود.
http://www.ariakish.com/wp-content/u...armkon-bd4.jpg
اصول کار ترموستات گازی این گونه است که درون فانوسک و لوله بلو مقداری گاز حساس از نوع اتر یا جیوه وجود دارد. با حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت اهرم به پلاتین ها فشار وارد نموده و به یکدیگر متصل شده واز آن جا که المنت از قبل نول دارد، روشن می شود (با رسیدن فاز از ترموستات ). المنت شروع به تولید حرارت نموده و لوله بلو نیز که با فاصله ناچیزی از آن قرارگرفته متوجه حرارت ایجاد شده می شود. با گرم شدن لوله بلو ،گاز درون آن منبسط شده و به حرکت در می آید.این گاز تحریک شده وارد ترموستات شده و آن را منبسط می کند.
در صورتیکه حرارت تولید شده در المنت به آن حدی باشد که بتواند گاز سیستم فانوسک لوله بلو را به مقداری تحریک نماید که فانوسک به اندازه لازم منبسط شود به پلاتین ها فشار آمده و این فشار بر اهرم که جهتی مخالف این فشار را دارد غلبه نموده و ارتباط آن ها قطع می شود.با قطع ارتباط پلاتین ها برق المنت قطع شده و دمای آب پس از مدتی کاهش می یابد با کاهش دمای آب ، گاز منبسط شده نیز سرد شده و حجمش کاهش یافته و منجر به آن می شود که فانوسک نیز کوچک تر شود.یک فنر ارتباط پلاتین ها را مجددا” ایجاد می کند و همین موارد عینا” تکرار خواهد شد. به وسیله ولوم که به اهرم متصل است می توان میزان لازم انبساط فانوسک را تنظیم نمود.همانگونه که می دانید انبساط فانوسک مستلزم ایجاد حرارت المنت است از اینرو تنظیم ولوم در واقع تنظیم دمای آب است. به کمک پیچ تنظیم می توان مدت استرحت ترموستات را به هنگام قطع خودکار،کاهش یا افزایش داد.
برای تست این فانوسک ها کافیست کنتاکت ها را به یکدیگر متصل نموده و به توسط حرارت لوله بلو را گرم می کنیم.پس از مدت اندکی می بایست صدای قطع شدن کنتاکت ها به گوش رسد. این آزمایش در مورد صحت مدار اتوماتیک ترموستات انجام می شود.خود کلید ترموستات را می توان به توسط اهم متر تست نمود. رابط های اهم متر را به کنتاکت های ترموستات متصل و کلید را قطع و وصل می کنیم.با قطع کلید عقربه مقدار صفر را نشان می دهد. رنج اهم متر می بایست R*1 انتخاب می شود.
در صورت بروز هرگونه سوراخ یا حفره ای در لوله بلو یا لوله مویی(که رابطه بین بلو و فانوسک است) یا فانوسک،گاز اتر یا جیوه خارج شده و ترموستات عمل اتومات را انجام نمی دهد. از اینرو لازمست در فواصل زمانی معین ترموستات کنترل شود.ترموستات معیوب می بایست بلافاصله تعویض شود.
انواع مدار الکتریکی آب گرمکن برقی دیواری:
مدار الکتریکی آب گرمکن بر حسب دستگاه و وسایل اضافی که روی آب گرمکن نصب می شود طراحی می گردد. در شکل A مدار یک دستگاه آب گرمکن را نشان می دهد. که اجزاء آن عبارتند از :
جعبه ترمینال X
تنظیم کننده حرارت (ترموستات ) B1
لامپ گازی H1
گرمکن ۲۰۰۰ وات E1

---

http://www.ariakish.com/wp-content/u...armkon-bd5.jpg
شکل B مدار الکتریکی دیگری از آب گرمکن را نشان می دهد . اجزاء این مدار مانند اجزا مدار الکتریکی شکل A می باشد با این تفاوت که B2 تنظیم کننده حد اکثر حرارت است.
شکل C مدار الکتریکی دیگری از آب گرمکن برقی را نشان می دهد که تنها تفاوت این مدار با دو مدار قبلی وجود یک بیزر است که مصرف کننده را از کم و کیف درجه حرارت آب گرمکن با خبر می سازد. قسمت های آن عبارتند از :
جعبه ترمینال X
دگمه تنظیم حرارت (ترموستات) B1
تنظیم کننده حد اکثر حرارت (ترموستات ) B2
هیتر یا گرمکن E
لامپ H1
بیزر ( آلارم ) H2

---

طرز کار آب گرمکن برقی دیواری – المنت یا عنصر حرارتی آب گرمکن برقی از نوع المنت داخل آب است،لذا باید این المنت در داخل خاک چینی یا سرامیک مخصوص قرار بگیرد و سپس روی آن ها که خاصیت عایق بالایی دارد حفاظ فولادی لوله ای شکل قرار بگیرد.در اثر اعمال برق به هیتر یا عنصر حرارتی ، گرما ایجاد شده و گرمای تولید شده از طریق عایق به پوسته فولادی یا حفاظ المنت رسیده و از آنجا با آب تماس حاصل می کند،و آب شروع به گرم شدن می نماید، در اثر افزایش دما ، درجه حرارت آب بالا رفته تا حدی که ترموستات B1 با رنج ۱۰۰ – ۳۵ درجه سانتیگراد تنظیم شده است. ترموستات B1 در درجه حرارت معینی مدار را قطع می کند. در بعضی از آب گرمکن های برقی ترموستات B2 تعبیه شده است که به محض رسیدن درجه حرارت آب به مرز ۹۰ درجه فرمان قطع به مدار می دهد.
سرویس و نگهداری آب گرمکن برقی دیواری :
۱- همواره بایستی بدنه فلزی آب گرمکن را به زمین مطمئن و کم مقاومت ارت نمود .
۲- آب بندی دستگاه را مرتب باید تست نمود.
۳- ترموستات و بی متال دستگاه را باید هر چند وقت یکبار امتحان نمود تا از صحت عملکرد آن حین کار مطمئن شویم.
۴- دستگاه حتما” باید مجهز به نشان دهنده درجه حرارت آب باشد.
۵- مدت استفاده از دستگاه باید محدود باشد یعنی اگر دستگاه آب گرمکن برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گیرد هر ۲۰ دقیقه یکبار بایستی ۱۰ دقیقه توقف داشته باشد تا عایق بندی دستگاه صدمه نبیند.
عیب یابی و تعمیر آب گرمکن برقی دیواری:
چون عیوب مربوط به آب گرمکن برقی دیواری با آب گرمکن برقی مخزنی مشابه است لطفا” برای عیب یابی و تعمیر به آب گرمکن برقی از فهرست لوازم برقی مراجعه نمایید

سرویس و تعمیر آبگرمکن نفتی لوازم خانگی

منبع :آریا کیش
در آبگرمکن های نفتی ،نفت منبع پس از عبور از کاربراتور بوسیله لوله های رابط به اجاق (محفظه احتراق ) می رسد و در آنجا در مجاورت هوایی که از روزنه های اجاق وارد می شود ، مشتعل شده و ایجاد حرارت می کند.


ساختمان و اجزاء آبگرمکن نفتی :
۱- ژاکت یا بدنه خارجی که از ورق آهن سیاه که به شکل استوانه یا مکعب که در وسط آن محلی برای عبور دودکش تعبیه گردیده ، ساخته شده است. روی ژاکت سوراخ هایی جهت نصب اتصالات و لوله ها و کنترل ها و در یچه بازدید جهت دسترسی به اتاقک احتراق پیش بینی شده است. ژاکت را به منظور زیبایی و جلوگیری از زنگ زدن به روش های گوناگون رنگ آمیزی می کنند.
۲- کف آبگرمکن شامل صفحه و پایه مدور نگهدارنده است که از ورق آهن فرم داده شده ساخته شده است. روی پایه ،ژاکت ،مخزن آبگرمکن،اتاقک احتراق نصب می شود.
۳- مخزن اصلی که از ورق گالوانیزه به ضخامت ۳ تا ۴ میلیمتر که بصورت استوانه ای شکل با قاعده های محدب فوقانی و مقعر تحتانی ساخته می شود. در وسط مخزن جای دودکش تعبیه شده است.روی بدنه مخزن بوش هایی در قسمت پایین جهت ورود و خروج و تخلیه آب و جای بالب ترموستات ودر بالا جهت خروج آبگرم و شیر اطمینان جوشکاری شده است. مخزن بوسیله پایه استوانه ای شکل روی کف آبگرمکن قرار می گیرد
۴- کاربراتور جهت تنظیم سوخت.
۵- ترموستات: کنترل زمانی جهت تنظیم درجه حرارت آب مخزن و فرمان به کاربراتور به منظور تنظیم سوخت.
۶- اتاقک احتراق که در زیر مخزن اصلی قرار دارد از طرف بالا به دودکش مربوط می باشد.اتاقک بوسیله پیچ نگهدارنده به کف آبگرمکن محکم می شود . نفت به وسیله لوله مسی وارد محفظه احتراق گشته وبا هوایی که از منافذ روی بدنه وارد اتاقک احتراق می شود به کمک شعله مشتعل گشته و می سوزد . جنس کوره از فولاد بوده که در داخل آن قطعه ای چدنی به منظور تبخیر نفت در محل ورودی سوخت به کوره قرار داده شده است.
http://www.ariakish.com/wp-content/u...garmkon-n1.jpg
نکاتی در مورد نصب و تنظیم آبگرمکن :
۱- آبگرمکن باید درمحل مسطحی نصب گردد و هوای کافی برای سوخت به آن برسد.
۲- اتصالات ورود و خروج آب را کنترل کنید که نشتی نکنند و در صورتیکه نشت داشته باشند آن را بر طرف نمایید.
۳- وضع دودکش ها را کنترل کنید که سالم و بطور صحیح نصب شده باشند در غیر این صورت دود در فضای ساختمان پخش و باعث مسمومیت افراد و سیاه شدن دیوار و اثاثیه می گردد. مکش دود عامل اساسی خوب کار کردن آبگرمکن است و به این جهت باید اتفاع و قطر لوله دودکش کافی بوده و محل اتصال لوله ها به یکدیگر صاف و بدون درز باشد. برای اینکه باد در دودکش تاثیر نکند،دودکش باید در مرتفع ترین قسمت پشت بام نصب شود و دارای کلاهک باشد.
۴- سه راه تنظیم هوا (دمپر ) مکش دودکش را با کار آبگرمکن هماهنگ می کند.دریچه هوا کش بر روی یک محور مقداری بالاتر از مرکز دایره هواکش می باشد.در روی دریچه هواکش پیچی نصب شده که یک وزنه کوچک به آن متصل است.با پیچانیدن پیچ و تغییر وزنه ،وضع قرار گرفتن دریچه تنظیم می شود.وزنه باید در حالتی قرار گیرد که با کوچکترین فشاری دریچه به نوسان در آید.
۵- پس از ریختن نفت در منبع و جاری شدن آن در لوله ها،دقت نمایید که تمام اتصالات محکم بوده و نشت نکند.اگر نشت در اثر ترک لوله باشد باید آن را عوض کرد ودر صورتیکه از محل اتصال باشد،باید مهره محل اتصال را بوسیله یک آچار مناسب قدری محکمتر کرد. چنانچه نشت ادامه یافت،باید پرچ سر لوله ها را تعویض و به طور کلی رفع عیب نمود.
توجه: چنانچه آچار مناسب در دسترس نبود،در باز کردن و محکم کردن مهره های اتصال هیچگاه از انبر دست استفاده نکنید،زیرا جنس اتصالات از آلیاژ مس است و لبه های آن ها به سرعت ساییده شده و از بین می رود.
سرویس و نگهداری آبگرمکن:
۱- برای روشن کردن آبگرمکن،هیچگاه چوب کبریت را داخل اجاق نیندازید و همیشه از سیم مخصوص استفاده کنید.
۲- چون آب جوش در جدار آبگرمکن ایجاد رسوب معدنی می کند،حتی الامکان سعی کنید درجه حرارت آب از ۶۰ درجه سانتیگراد تجاوز نکند.
۳- ترموستات را که وظیفه اصلی آن قطع و وصل جریان نفت به اجاق می باشد و در نتیجه درجه حرارت آب را ثابت نگه می دارد،هر شش ماه یک بار باید آزمایش کرد.بدین منظور درجه تنظیم سوخت کاربراتور را روی عدد زیاد به مدت یک ساعت قرار داده درجه ترمومتر را کنترل نمایید که از عدد ۹۰ درجه سانتیگراد بالاتر نرود ضمنا” از لوله سر ریز شیر اطمینان هم آب خارج نشود در این حالت باید کاربراتور سوخت را قطع نماید.
۴- شیر اطمینان در صورتی صحیح کار می کند که با گرم شدن آب بیش از حد،مقداری آب داغ و بخار از آن خارج گردد. این نوع شیر ها وظیفه دارند در برابر فشار یا درجه حرارت و یا هر دو آن ها آبگرمکن ها را کنترل نمایند تا خطری گریبانگیر افراد خانواده و یا خود دستگاه نگردد. اینگونه شیر از یک طرف به آبگرمکن متصل شده واز یکطرف دیگر به لوله هی که سر آن آزاد است متصل می گردد (لوله سر ریز) . برای اطمینان از صحت کار این شیر باید اهرم شیر را کمی بالا کشیده در صورتی که از لوله سر ریز مقداری آب خارج گردد و بعد از آزاد کردن اهرم آب قطع گردید دلیل بر صحت کار شیر می باشد.
۵- هر شش ماه یکبار باید صافی کاربراتور را تمیز کرد، برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید:
الف- شیر خروج نفت از مخزن را ببندید تا ورود نفت به کاربراتور قطع شود .
ب- ظرفی زیر کاربراتور قرار دهید.
ج- پیچ صافی کاربراتور را باز کنید. (مطابق شکل ) .
د- صافی را بیرون بیاورید.در این موقع نفت همراه با کثافات دیگر خارج شده ودر ظرف می ریزد.
ه- صافی را در ظرفی که حاوی مقداری نفت است تکان دهید تا تمیز شود. شیر مخزن نفت را کمی باز کنید تا مقداری نفت داخل کاربراتور شود و با خارج شدن از آن کاربراتور تمیز شود.
و- شیر مخزن نفت را ببندید و صافی را عکس ترتیب پیاده کردن آن سوار کنید.
ز- دقت کنید که واشر صافی فرسوده وپاره نباشد،زیرا در غیر این صورت پس از سوار کردن صافی ،نفت از اطراف آن نشت خواهد کرد. همچنین در صورت پاره بودن صافی آن را تعویض نمایید.
http://www.ariakish.com/wp-content/u...garmkon-n2.jpg
۶- هر چند وقت یکبار ماده پاک کننده ای داخل اجاق بریزید.
۷- دقت کنید نفتی را که داخل مخزن نفت می ریزید ،با آب مخلوط نباشد زیرا قطعات حساس کاربراتور آسیب می بیند.
۸- در آبگرمکن هایی که دارای اهرم تمیز کننده مجرای ورود نفت به اجاق هستند،این اهرم را هر چند وقت یکبار بچرخانید تا جرم مجرای ورود نفت به اجاق تمیز شود.
۹- سالی یکبار لوله های دودکش آبگرمکن را تمیز کنید.
۱۰- هر چند وقت یکبار کوره را سرویس نمایید.برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید.
به دلیل احتراق در کوره ودر نتیجه تولید دوده کوره آبگرمکن هر چند وقت یکبار بایستی باز شده و تمیز شود. تشخیص زمان تمیز کردن کوره موقعی است که از سوراخ های موجود در روی اتاقک احتراق (کوره) شعله کاملا” دیده نشود یا به عبارت دیگر سوراخ ها را دوده گرفته باشد که در نتیجه جلو ورود اکسیژن لازم مسدود شده باشد.
۱- شیر داخل منبع نفت که به صورت میله ای سر کج و انتهای آن حدیده شده است را ببندید (شیر ارتباطی منبع ذخیره نفت به کاربراتور ).
۲- به آبگرمکن فرصت دهید تا نفت داخل کاربراتور و لوله های رابط کاملا” بسوزد و آبگرمکن خود بخود خاموش شود.
۳- چند دقیقه اجازه دهید کوره آبگرمکن سرد شود .
۴- توسط آچار تخت یا فرانسه مهره لوله ارتباطی سوخت از کاربراتور به کوره را باز کنید.
۵- جک زیر اجاق را با چرخانیدن شل کنید.
۶- کوره آزاد شده را بیرون بکشید.
۷- کوره را با برس تمیز کنید(بطوری که سوراخ های ورود هوا کاملا”باز شوند.).

سرویس و نگهداری آب گرمکن برقی

منبع :آریا کیش
۱- آب گرمکن را بدون آب به برق متصل نکنید البته این مورد را با برچسب های کاملا” مشخص بر روی عموم آب گرمکن ها بیان می کنند. در غیر این صورت حرارت زیاد المنت به واشر های لاستیکی که به منظور آب بندی دستگاه مورد استفاده قرار گرفته ، اسیب شدید وارد می سازد.


۲- در صورت مشاهده هرگونه چکه و یا خارج شدن آب از اطراف آب گرمکن محل آسب دیده باید ردیابی و ترمیم گردد تا از خطرات به مراتب بزرگتر پیشگیری به عمل آید.
۳- در فواصل زمانی مشخص صحت عملکرد ترموستات و لامپ خبر را بررسی کنید.روش تست ترموستات در مبحث آن آورده شده است.
۴- دقت نمایید که نشان دهنده حرارت درست عمل کند.در صورت خراب شدن، دمای آب افزایش یافته و ممکن است خطری بزرگ را بوجود آورد.
۵- برای جلوگیری از برق گرفتگی لازمست بدنه آب گرمکن به یکی از روش های رایج به زمین متصل شود (سیم ارت).
۶- برای تمیز نمودن بدنه آبگرمکن هر گز از ریختن مستقیم آب استفاده نکنید.در صورت نیاز با ابر آغشته به مواد پاک کننده بدنه آن را تمیز و بلافاصله با یک پارچه خشک تمامی آب بدنه را جذب و خشک نمایید.
عیب یابی و تعمیر آب گرمکن برقی :
عیب ۱- آب گرمکن روشن نمی شود.
علت ۱- پریز برق ندارد
رفع عیب ۱- توسط آومتر (قسمت ولتاژ) پریز را تست نموده و در صورت نبودن برق عیب را بر طرف می سازیم.
عیب ۲- آب گرمکن روشن نمی شود.
رفع عیب ۲- دو شاخه و سیم های رابط خرابند.
رفع عیب ۲- دو شاخه و سیم های رابط را به توسط آومتر تست نموده و در صورت مشاهده عیب ،مورد را بر طرف و یا قطعه معیوب را کاملا” تعویض می نماییم.
عیب ۳- آب گرمکن روشن نمی شود.
علت ۳- سیم های رابط اصلی در آب گرمکن قطع شده اند.
رفع عیب ۳- جعبه ترمینال آب گرمکن را باز نموده و مدار را بررسی و نقطه قطع شده را دو باره متصل می سازیم تا مدار بر قرار گردد. می توان گفت در مواردی که هم المنت و هم لامپ خبر ، هر دو روشن نمی شوند ، یا فاز اصلی و یا نول اصلی مدار دچار مشکل شده است.
عیب ۴- آب گرمکن روشن نمی شود.
علت ۴- ترموستات خراب است.
رفع عیب ۴- رابط های اهم متر را به فیش های ترموستات متصل کنید. سپس کلید را به حالت روشن در آورده که در این حالت می بایست عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان دهد. کلید را خاموش نمایید و ببینید که آیا عقربه منحرف شده در حالت قبل به جای خود باز می گردد یا نه . معمولا” می توان معایب کلید ترموستات را بر طرف نمود از اینرو ترموستات را به آرامی و بدون آن که به سیستم گازش آسیبی رسد باز نموده و نقطه عیب را بر رسی و مشکل را بر طرف نمایید . اگر کلید درست عمل نمایید اما فاز را خارج نسازد،بدون شک سطح کنتاکت ها اکسید شده و با یک سمباده نرم می توان آن ها را سرویس و تمیز و کلید را به حالت عادی باز گردانید.
عیب ۵- با چرخاندن ولوم لامپ روشن شده اما آب گرم نمی شود.
علت ۵- فاز خروجی از ترموستات به طرف المنت قطع شده است.
رفع عیب ۵- جعبه ترمینال آب گرمکن را باز کنید و مدار را بر رسی و نقطه قطع شده را مجددآ متصل نمایید.
عیب ۶- با چرخاندن ولوم لامپ روشن شده اما آب گرم نمی شود.
علت ۶- المنت نول ندارد
رفع عیب ۶- برای آن که مطمئن شوید به المنت برق می رسد آومتر را در قسمت ولتمتر قرار داده و در حالیکه مدار آب گرمکن در وضعیت روشنی قرار دارد با رعایت کلیه نکات ایمنی رابط های دستگاه اندازه گیری را به فیش های المنت متصل نمایید. اگر عقربه حرکت کرد خود المنت را مورد آزمایش قرار دهید و اگر عقربه حرکت نکرد و فاز متر وجود فاز را نشان می دهد، نول المنت قطع است. در مواردی که نول مصرف کننده قطع و به آن فاز برسد هر دو پایه مصرف کننده دارای فاز خواهد بود و بالعکس.
عیب ۷- با چرخاندن ولوم لامپ روشن شده اما آب گرم نمی شود.
علت ۷- المنت سوخته است.
رفع عیب ۷- برای تست المنت روش های متعددی وجود دارد که آزمایش با چراغ سری و یا اهم متر از آن جمله اند . اما می توان گفت بهترین روش تست بوسیله اتصال مستقیم به برق است که برای این عمل کافیست سیم های رابط المنت را از آن جدا نموده و بوسط دو رابط دیگر فاز و نول پریز را مستقیما” به آن متصل نماییم. با کمی تجربه می توان دریافت که اگر مدار مصرف کننده های پر آمپری چون المنت صحیح باشد به هنگام وصل جریان برق و همچنین جدا نمودن برق از آن ها جرقه ای دیده می شود و اگر در اتصال رابط به المنت خلاف آن دیده شده المنت سوخته است. اگر تجربه کافی نداریم بهتر است سر راه رابطمان یک آمپر متر قرار دهیم . اگر در اتصال به المنت عقربه آمپر متر منحرف شود و عددی را نشان دهد المنت سالم و در غیر این صورت المنت سوخته است.
عیب ۸- آب گرم می شود اما لامپ روشن نمی شود.
علت ۸- لامپ سوخته است.
رفع عیب ۸- لامپ را از مدار خارج کنید و سیم هایش را به برق شهر متصل نمایید .اگر روشن نشد لامپ را تعویض کنید و اگر روشن شد عیب از سایر قسمت ها است.
عیب ۹- آب گرم می شود اما لامپ روشن نمی شود.
علت ۹- فاز یا نول لامپ قطع شده است.
رفع عیب ۹- پس از باز کردن جعبه ترمینال آب گرمکن مسیر سیم ها را دنبال کنید وسیم قطع شده را بیابید. در اینگونه موارد می توان از اهم متر نیز استفاده نمود مشروط بر آن که دستگاه متصل به برق نباشد.
عیب ۱۰- نشان دهنده حرارت حرکت نمی کند اما آب در حال داغ شدن است.
علت ۱۰- حرارت سنج خراب شده است.
رفع عیب ۱۰- در این وسیله از فلزات خاصی که نسبت به حرارت بسیار حساسند استفاده می شود. با گرم شدن بدنه آب گرمکن فنر مارپیچ پشت عقربه نیز گرم شده و انبساط می یابد. با انبساط آن عقربه نیز منحرف می شود. بر اثر کار زیاد، زمانی می رسد که فنر می شکند یا قسمت انتهای فنر از پشت عقربه جدا می شود در اینگونه موارد حرارت سنج را تعویض کنید.
عیب ۱۱- زمان کار دستگاه بسیار زیاد است اما آب چندان گرم نشده است.
علت۱۱- بر روی المنت جرم زیادی رسوب کرده است.
رفع عیب ۱۱- دستگاه را از برق جدا کنید اگر شیر تخلیه در بدنه دستگاه نصب شده پس از بستن ورودی آب ، آن را باز کنید تا آب مخزن تخلیه شود. در صورت نبودن شیر تخلیه ، خود المنت را به آرامی باز کنید و اجازه دهید آب مخزن تخلیه شود سپس المنت را خارج نموده و با یک سوهان نرم آن را تمیز نمایید. گاهی حجم رسوبات اطراف المنت بحدی است که نمی توان المنت را خارج نمود ، در نتیجه قسمتی از المنت در داخل آب گرمکن باقی می ماند. المنت جدیدی را جیگزین نموده و یا المنت رسوب زدایی شده را در جای خود نصب می سازیم. برای پاک کردن رسوب های سخت می توان از جوهر نمک نیز استفاده نمود.
عیب ۱۲- ترموستات همیشه روشن است و اتومات عمل نمی کند.
علت ۱۲- کنتاکت های داخل ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.
رفع عیب ۱۲- آب گرمکن را از برق جدا نموده و سپس رابط های اهم متر را به فیش های ترموستات متصل می کنیم با قطع و وصل ترموستات می بایست عقربه منحرف شده و به جای اصلی خود باز گردد اگر عقربه همیشه در حالت وصل باشد و از کلید صدای قطع و وصل شنیده نشود کنتاکت ها به یکدیگر جوش خورده اند. معمولا” می توان کنتاک ها را از هم جدا و با سمباده نرم تمیز نمود تا مشکل رفع شود.
عیب ۱۳- ترموستات همیشه روشن است و اتومات عمل نمی کند.
علت ۱۳- لوله بلو از جای خود خارج شده است.
رفع عیب ۱۳- جعبه اتصالات آب گرمکن را باز نموده و محل استقرار لوله بلو را بازدید نمایید در صورت بروز این عیب، مجددا” لوله بلو را در جای خود مستقر نموده و جعبه اتصالات را ببندید و پس از روشن شدن دستگاه منتظر عمل اتومات بمانید. اگر درجه روی ۳۰ درجه قرار بگیرد و المنت نیز تمیز باشد معمولا” پس از زمان اندکی اتومات عمل خواهد نمود. معمولا” خارج شدن لوله بلو از جای خود منجر به شکستن لوله مویی می شود . به همین سبب کنترل اتومات ترموستات بسیار الزامی است.
عیب ۱۴- ترموستات همیشه روشن است و اتومات عمل نمی کند.
علت ۱۴- در مسیر گاز ترموستات سوراخی ایجاد شده و گاز تخلیه شده است.
رفع عیب ۱۴- ترموستات را به آرامی از مدار خارج نموده و کلید را در حالت وصل قرار دهید. سپس لوله بلو را بوسیله حرارت گرم نمایید پس از چند ثانیه می بایست عمل اتومات شنیده شود . اگر داغ شدن لوله بلو منجر به قطع ترموسات نشود و کنتاکت ها نیز جوش نخورده باشند، نتیجه می گیریم که گاز ترموستات تخلیه شده است. ترموستاتی که گازش تخلیه شده می بایست بلافاصله تعویض گردد.
عیب ۱۵- بمحض اتصال دو شاخه آب گرمکن به پریز ، فیوز مدار را قطع می کند.
علت ۱۵- در مدار آب گرمکن ، اتصال کوتاه بوجود آمده .
رفع عیب ۱۵- جعبه اتصالات آب گرمکن را جدا نموده و سپس مدار را بر رسی کنید . معمولا” نقاطی که دچار اتصال کوتاه شده اند بوضوح دیده شده و می توان با عایق بندی مجدد مشکل را بر طرف نمود.
عیب ۱۶- بمحض اتصال دو شاخه آب گرمکن به پریز ، فیوز مدار را قطع می کند.
علت ۱۶- آب گرمکن دارای اتصال بدنه شدید است و چون ارت بندی شده فیوز مدار را قطع می کند.
رفع عیب ۱۶- اتصال زمین آب گرمکن را باز نموده و با فاصله از بدنه دستگاه مجددآ دو شاخه را به برق متصل کنید. اگر این بار فیوز مدار را قطع نکرد ، آب گرمکن دارای اتصال بدنه بسیار خطر ناک است . آن را از برق جدا نموده و توسط چراغ سری قطعه معیوب را شناسایی و. آن را تعمیر یا تعویض نمایید . دو باره سیستم ارت دستگاه را ببندید و آب گرمکن را به برق متصل نمایید.
عیب ۱۷- عملکرد آب گرمکن بسیار خوب است اما در محل دو شاخه و پریز سوختگی مشاهده می شود.
علت ۱۷- پریز یا دوشاخه استاندارد نیست.
رفع عیب ۱۷- اگر دوشاخه و پریز از نوع استاندارد نباشد و درست با یکدیگر در گیر نشوند جرقه های ریزی مابینشان بوجود می آید که سبب می شود حرارت در پریز افزایش یابد. دو شاخه یا پریز را تعویض کنید تا مشکل بر طرف شود.
عیب ۱۸- عملکرد آب گرمکن بسیار خوب است اما در محل دو شاخه و پریز سوختگی مشاهده می شود.
علت ۱۸- جریان دوشاخه یا پریز متناسب جریان مصرفی آب گرمکن نیست.
رفع عیب ۱۸- به هنگام خرید دو. شاخه و یا پریز جهت آب گرمکن توجه به جریان نامی آن ها الزامی است. جریان مصرفی آب گرمکن های برقی بین ۷ تا ۱۵ آمپر است که می توان با یک آمپر متر جریان آن را اندازه گرفت و از طریق محاسبه پی به توان آن برد . دو شاخه و پریز را متناسب با جریان دستگاه انتخاب می کنیم.

آبگرمکن برقی

منبع : آریا کیش
ساختمان آبگرمکن برقی شبیه آب گرمکن گازسوز مخزنی و نفتی می باشد با این تفاوت که قسمت گرمکن آن را ( مثل سماور برقی ) المان های حرارتی که توسط جریان الکتریکی گرم می شود تشکیل می دهد. مزیت آب گرمکن برقی نسبت به انواع نفتی و گازسوز عدم تولید گاز های سمی نظیر انیدریدکربنیک می باشد. و علت عدم استقبال از این وسیله در کشور ما مصرف زیاد انرژی الکتریکی آن است که از نظر اقتصادی نسبت به سوخت های فسیلی مقرون به صرفه نیست.با این وصف می توان با سرویس مداوم یعنی رسوب زدایی از روی المنت، مصرف انرژی آن را کاهش داد.


ساختمان و اجزاء آب گرمکن برقی :
۱- مخزن (دیگ اصلی ) ۲- بدنه ۳- المنت ۴- ترموستات ۵- لامپ خبر ۶- سیم های رابط و عایق نسوز ۷- ترمینال چینی ۸- شیر اطمینان
۱- مخزن – با ظرفیت های مختلف ساخته شده و جنس آن عموما” از ورق های مقاوم فلزی همراه با لعاب کاری است . از آن جا که آب درون دیگ اصلی قرار می گیرد بنابر این جایگاه المنت و قسمتی از ترموستات (لوله بلو ) نیز در آن تعبیه شده است. از دیگ اصلی معمولا” سه لوله خارج می شود . لوله آب سرد ، لوله آب گرم و لوله تخلیه آب مخزن در مواقع ضروری. که همیشه لوله آب گرم در بالا و ورودی آب سرد در پایین مخزن قرار دارد . برای آن که آب گرم از ورودی آب سرد خارج نشود در سر راه ورودی از یک شیر یک طرفه استفاده می شود .
۲- بدنه – از ورق فولاد تهیه می شود و برای استحکام و زیبایی آن را به روش های گوناگون رنگ آمیزی می کنند. روی بدنه محل هایی برای لوله ورودی وخروجی و همچنین جعبه اتصلات و دما سنج پیش بینی شده است.
۳- المنت (هیتر )- المان گرم کننده در این المنت ها از جنس کرم نیکل یا کرم آلومینیوم است که درون پودر چینی یا خاک سرامیک قرار گرفته و برای محافظت در برابر رطوبت آن را درون یک محفظه فولادی جای می دهند. از آن جا که چینی و سرامیک از قدرت عایق بالایی برخور دارند المنت با بدنه به هیچ وجه ارتباطی نداشته و در صورت مشاهده هر گونه اتصال بدنه بین آن دو بلافاصله باید المنت تعویض شود.
در المنت های جدید یک لوله تو خالی وجود دارد که محل قرار گیری لوله بلوی ترموستات است . و در آب گرمکن های قدیمی این محل بالای المنت تعبیه می شد اما در المنت های جدید نزدیک بودن جایگاه آن (لوله بلو ) به المنت حساسیت کار ترموستات را افزایش خواهد داد.
۴- ترموستات گازی- وظیفه ترموستات کنترل اتوماتیک حرارت است . در سماور برقی از ترموستات بی متالی استفاده می شود ولی در آب گرمکن ها از ترموستات های گازی .
ساختمان و طرز کار ترموستات گازی به شرح زیر می باشد.
قسمت های ترموستات گازی: ۱ – بدنه ۲- فانوسک ، لوله بلو و لوله مویی ۳- اهرم ۴- پلاتین های اتصال ۵- پیچ تنظیم ۶- ولوم
http://www.ariakish.com/wp-content/u...garmkon-b2.jpg
اصول کار ترموستات گازی این گونه است که درون فانوسک و لوله بلو مقداری گاز حساس از نوع اتر یا جیوه وجود دارد. با حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت اهرم به پلاتین ها فشار وارد نموده و به یکدیگر متصل شده واز آن جا که المنت از قبل نول دارد، روشن می شود (با رسیدن فاز از ترموستات ). المنت شروع به تولید حرارت نموده و لوله بلو نیز که با فاصله ناچیزی از آن قرارگرفته متوجه حرارت ایجاد شده می شود. با گرم شدن لوله بلو ،گاز درون آن منبسط شده و به حرکت در می آید.این گاز تحریک شده وارد ترموستات شده و آن را منبسط می کند.
در صورتیکه حرارت تولید شده در المنت به آن حدی باشد که بتواند گاز سیستم فانوسک لوله بلو را به مقداری تحریک نماید که فانوسک به اندازه لازم منبسط شود به پلاتین ها فشار آمده و این فشار بر اهرم که جهتی مخالف این فشار را دارد غلبه نموده و ارتباط آن ها قطع می شود.با قطع ارتباط پلاتین ها برق المنت قطع شده و دمای آب پس از مدتی کاهش می یابد با کاهش دمای آب ، گاز منبسط شده نیز سرد شده و حجمش کاهش یافته و منجر به آن می شود که فانوسک نیز کوچک تر شود.یک فنر ارتباط پلاتین ها را مجددا” ایجاد می کند و همین موارد عینا” تکرار خواهد شد. به وسیله ولوم که به اهرم متصل است می توان میزان لازم انبساط فانوسک را تنظیم نمود.همانگونه که می دانید انبساط فانوسک مستلزم ایجاد حرارت المنت است از اینرو تنظیم ولوم در واقع تنظیم دمای آب است. به کمک پیچ تنظیم می توان مدت استرحت ترموستات را به هنگام قطع خودکار،کاهش یا افزایش داد.
برای تست این فانوسک ها کافیست کنتاکت ها را به یکدیگر متصل نموده و به توسط حرارت لوله بلو را گرم می کنیم.پس از مدت اندکی می بایست صدای قطع شدن کنتاکت ها به گوش رسد. این آزمایش در مورد صحت مدار اتوماتیک ترموستات انجام می شود.خود کلید ترموستات را می توان به توسط اهم متر تست نمود. رابط های اهم متر را به کنتاکت های ترموستات متصل و کلید را قطع و وصل می کنیم.با قطع کلید عقربه مقدار صفر را نشان می دهد. رنج اهم متر می بایست R*1 انتخاب می شود.
در صورت بروز هرگونه سوراخ یا حفره ای در لوله بلو یا لوله مویی(که رابطه بین بلو و فانوسک است) یا فانوسک،گاز اتر یا جیوه خارج شده و ترموستات عمل اتومات را انجام نمی دهد. از اینرو لازمست در فواصل زمانی معین ترموستات کنترل شود.ترموستات معیوب می بایست بلافاصله تعویض شود.
۵- لامپ خبر- ولتاژ کاری این لامپ ها ۲۲۰ ولت است واز آن ها به منظور مشخص شدن عملکرد المنت استفاده می کنند. به همین جهت با المنت به صورت موازی بسته می شود.
۶- سیم های رابط و عایق نسوز – حد اقل مقطع سیم در آب گرمکن می بایست ۵/۱ باشد . زیرا جریان مصرفی آب گرمکن زیاد است. در انتخاب دوشاخه نیز به جریان مصرفی آب گرمکن توجه می شود. در منازلی که خطوط به صورت جداگانه حفاظت می شوند و همچنین در کلیه منازل بهتر است برای آب گرمکن برقی ، یک خط مستقل از ورودی برق منزل کشیده شود و این خط با یک فیوز (حد اقل) ۱۵ آمپری حفاظت شود. در جعبه ترمینال آب گرمکن سیم ها درون عایق نسوز (وارنیش) قرار می گیرد تا در برابر حرارت از استحکام م پایداری بیشتری برخوردار شوند.
۷- ترمینال چینی- در مدار الکتریکی آب گرمکن از ترمینال چینی جهت تقسیم و ایجاد مسیر های فرعی استفاده می شود. ترمینال اتصالاتی مطمئن و عایق از بدنه را به وجود می آورد و جنس چینی ترمینال سبب می شود در برابر حرارت بسیار پایدار باشد.
۸- شیر اطمینان- شیر اطمینان یا شیر رها کننده بطور اتوماتیک وظیفه دارد در برابر فشار یا درجه حرارت یا هر دوی آن ها آبگرمکن را کنترل نموده تا از ترکیدن و انفجار آبگرمکن جلوگیری نماید.این شیرها از یک طرف به مخزن آبگرمکن متصل شده و از طرف دیگر به لوله ای که سر آن آزاد است راه دارد (لوله سر ریز). برای تست کردن شیر اطمینان باید اهرم شیر را کمی بالا کشیده در صورتی که از لوله سر ریز مقداری آب خارج شود و بعد از آزاد کردن اهرم آب قطع گردید،دلیل بر صحت کار شیر می باشد.(در شکل زیر یک شیر اطمینان اتوماتیک حرارتی و فشاری نشان داده شده است.).
http://www.ariakish.com/wp-content/u...garmkon-b3.jpg
مدار الکتریکی آب گرمکن برقی: نقشه الکتریکی آب گرمکن مانند نقشه سماور برقی است با این تفاوت که ترموستات در آب گرمکن از نوع گازی می باشد.
http://www.ariakish.com/wp-content/u...garmkon-b4.jpg

سرویس و تعمیر لوازم خانگی یخچال مدل (AEG)

منبع : آریا کیش
اجزاء تشکیل دهنده یخچال:


اجزا، مکانیکی-
۱- کمپرسور: مجموعه ای مکانیکی شامل میل لنگ ،پیستون و سوپاپ ها می باشد.که میل لنگ توسط یک موتور آسنکرون که داخل محفظه کمپرسور قرار دارد.می چرخد و در نتیجه پیستون مانند یک تلمبه عمل کرده با باز و بسته شدن سوپاپ ها گاز موجود در سیلندر و لوله ها به گردش در می آید. گاز مرتبا” از لوله برگشت مکیده شده با فشار وارد لوله رفت می شود بنابراین گاز سرما ساز مدام در حال حرکت بوده به ترتیبی که در ادامه ذکر خواهد شد عمل سرما سازی انجام می شود . روی بدنه کمپرسور معمولا” سه لوله دیده می شود : الف-لوله رفت یا فشار گاز ب- لوله بر گشت یا مکش ج- لوله کور یا لوله مخصوص شارژ گاز .
۲-کندانسور(رادیاتور خنک کننده):از آنجایی که گاز در کمپرسور تحت فشار قرار میگیرد (تا آماده حرکت درون لوله های مسیر شود) حرارت گاز افزایش یافته واگر به طریقی این گرما از گاز سلب نشود و یا تعدیل نگردد عمل سرما سازی مختل می شود . از این رو همواره گاز تحت فشار قرار گرفته پس از کمپرسور وارد لوله های مارپیچ مانندی میشود که جایگاه این لوله در یخچال های خانگی پشت کابینت اصلی یخچال است.
۳- فیلتر یا درایر:از آنجا که ممکن است گاز پس از عبور از کندانسور جرم های آن را حمل کند یا گاز دارای رطوبت باشد،لازمست قبل از سرما سازی کاملا” پاک و خشک شود . به همین منظور پس از رادیاتور از فیلتر(درایر) عبور میکند درایر دارای دو لوله ارتباطی است که یکی از لوله ها سطح مقطع بزرگتری دارد و در واقع محل اتصال آن به خروجی کندانسور است . در این ورودی درایر شبکه های توری بسیار ریز به منظور سلب جرم و یا جداره های فرسوده شده لوله های کندانسور است.لوله دوم درایر سطح مقطع بسیار کمتری دارد تا بدینوسیله گاز پس از درایر تحت فشار بسیار زیاد قرار گیرد.
درون درایر را از موادی بنام سیلیکات یا سیلیکاژل پر می کنند . این مواد خاصیت رطوبت زدایی داشته و گاز پس از عبور رطوبت خود را تماما” به این مواد میدهد وخشک می شود بمرور بر اثر کار کرد زیاد رنگ قهوه ای بسیار روشن این مواد به تیرگی می نهد و این تغییر حالت در واقع بیانگر پایان توانایی این مواد جهت رطوبت زدایی است از اینرو پیشنهاد می شود به هنگام تعویض کمپرسور یا شارژ گاز مجدد یخچال درایر را نیز تعویض نمایید تا سرما سازی کیفیت مطلوب را داشته باشد.
۴- اواپریتور (محفظه تولید یخ ):از آنجا که آلومینیوم در انتقال سرما از توانایی بالایی برخور دار است به طور معمول اواپراتور را از لوله های مارپیچ آلومینیومی می سازند و از آنجا که بتوسط بسته شدن درب جای یخی هوا درون اواپریتور مسدود می شود ،تبخیر مداوم سرما در اواپریتور دما را شدیدا”کاهش می دهد بگونه ای که آب و یا هر ماده غذایی دیگری درون اواپریتور منجمد می شود. اواپریتور نیز مانند درایر دو لوله ارتباطی با سایر اجزاء مکانیکی دارد ،لوله ورودی اواپریتور بسیار باریک است ودر واقع نقطه اتصال آن به لوله مویی است. لوله خروجی اواپرایتور سطح مقطع بیشتری دارد و به لوله بر گشت کمپرسور می رسد.
۵- کاپیلاری تیوب(لوله مویی):به سبب قطر بسیار کمی که داراست لوله مویی نامیده می شود . جایگاه آن بین خروجی فیلتر (درایر)و ورودی اواپریتور است. قطر وطول آن در کیفیت سرمای ایجاد شده بسیار با اهمیت است در رابطه با نقش سرما سازی آن در ادامه بحث خواهد شد. در شکل زیر مجموعه قطعات مکانیکی شامل: کمپرسور-کندانسور – لوله مویی- درایر و اواپریتور دیده می شود.
اجزاء الکتریکی یخچال- ۱-موتور الکتریکی: همانگونه که قبلا” نیز ذکر شد موتور الکتریکی با یک مجموعه مکانیکی کمپرسور یخچال را تشکیل می دهند. موتور یخچال از نوع آسنکرون بوده ودر یخچال های مختلف نوع راه انداز خازنی و یا بدون خازن آن مورد استفاده قرار می گیرد. سرهای خروجی موتور از بدنه کمپرسور خارج شده و به سایر قطعات الکتریکی متصل می شود . معمولا” سر های خروجی شامل سه سر سیم که مانند شکل یکی از سر سیم ها متعلق به سیم پیچ اصلی ،سرسیم دوم مربوط به سیم پیچ کمکی وسر سیم سوم مشترک بین اصلی و کمکی است.بر روی بدنه بعضی از کمپرسور ها حروفی خاص،سر سیم ها را از یکدیگر تفکیک می کند.
۲-ترموستات(اتومات):عمل تنظیم سرما در یخچال بتوسط ترموستات صورت می گیرد .اجزاء اصلی ترموستات عبارتند از:۱- بدنه فلزی ۲-کنتاکت های اتصال ۳- فانوسک محتوی گاز ۴- لوله مویی ۵- لوله بلو ۶- فنر و اهرم ها ۷- پیچ تنظیم .
معمولا” لوله بلوی ترموستات را به قسمت تحتانی ویا سقف اواپرایتور متصل می سازند و با قرار دادن ترموستات در حالت وصل ،کمپرسور شروع بکار می کند.با سرد شدن اواپرایتور گاز درون لوله بلو ،لوله مویی و به تبع آن ها فانوسک تقلیل حجم داده و جمع می شود و با جمع شدن آن اهرم اتصال کلید درون ترموستات بطرف پایین کشیده شده و فاز موتور قطع می گردد. با خاموش شدن موتور و توقف کار کمپرسور،سرمای محیط یخچال ،بالاخص اواپرایتور کاهش یافته و گاز درون فانوسک ترموستات فعال شده و بر اثر گرم شدن محیط اضافه حجم یافته و فانوسک بزرگتر می شود . با افزایش حجم فانوسک کلید ترموستات بحالت وصل در آمده و کمپرسور شروع بکار می کند و …. میزان سرمای دلخواه در اواپرایتور و یخچال یا بعبارت دیگر مدت کار کمپرسور را می توان بوسیله ولوم ترموستات که در واقع اهرم کنترل حجم فانوسک است تنظیم نمود.
۳- رله استارت یا رله راه انداز موتور:آسنکرون بکار گرفته شده در مجموعه کمپرسور از نوع آسنکرون هایی است که سیم پیچ استارت تنها در لحظه راه اندازی (که همواره در این حالت بیشترین مقدار گشتاور مورد نیاز است) در مدار بوده وسپس از مدار خارج می شود. در مبحث موتور های آسنکرون به این دسته از موتور ها اشاره شد البته خروج سیم پیچ کمکی در آنها بتوسط کلید گریز از مرکز صورت می گیرد.
در موتور یخچال سیم پیچ اصلی از مسیر رله استارت که در خارج از مجموعه کمپرسور تعبیه شده تغذیه می شود.
اجزاءاصلی رله استارت عبارتند از : ۱-بدنه معمولا” از جنس باکلیت ۲-بوبین یا سیم پیچ ۳-اهرم فلزی سرگرد یا سرتخت ۴- کنتاکت های اتصال ۵-مادگی های (فیش های)اتصال رله به موتور. همانطور که ذکر شد بوبین رله استارت با سیم پیچ اصلی سری قرار گرفته. در لحظه اول راه اندازی که نیاز به گشتاور فراوانی است تا روتور و سپس پیستون به حرکت در آید،بیشترین جریان از دو سیم پیچ مذکور عبور نموده وبه تبع آن حد اکثر میدان مغناطیس ایجاد می شود ،با افزایش ولتاژ خود القاء در رله استارت و رسیدن آن به سقف معینی،اهرم فلزی درون رله بطرف بالا جذب شده و اتصال کنتاکت های ۳و۴ مطابق شکل برقرار می شود و در نتیجه سیم پیچ کمکی وارد مدار شده و شروع به ایجاد گشتاور می کند. به کمک دو میدان مغناطیسی سیم پیچ های اصلی و کمکی رتور براه افتاده و جریان راه اندازی معادل جریان نامی موتور می شود (شدیدا” کاهش می یابد.) با کاهش جریان دریافتی موتور از شبکه ،مغناطیس سیم پیچ رله استارت کاهش یافته و اهرم فلزی جذب شده رها میشود وبا قطع ارتباط کنتاکت های ۳و۴ در رله،سیم پیچ کمکی از مدار خارج می گردد.مراحل مذکور همواره در لحظه آغازین حرکت کمپرسور تکرار می شود و اگر بعللی در مکانیسم عملکرد رله استارت مشکلی بوجود آید،کمپرسور قادر به حرکت نخواهد بود.
۴- اورلود یا محافظ جریان دریافتی موتور: هرگاه در عملکرد صحیح موتور مشکلی بوجود آید مانند آسیب دیدن سیم پیچ های اصلی و کمکی ویا مسدود شدن مسیر گردش گاز ویا ضعیف بودن ولتاژ و…. جریان دریافتی موتور افزایش یافته و حرارت موتور رو به افزایش می نهد ودر نتیجه خواهد سوخت از این رو استفاده از اورلود یا محافظ الکتریکی موتور ضروری است.ساختمان آن تشکیل شده است از: ۱-بدنه مخصوص ۲-پایه های فلزی اتصال برق ۳- صفحه حساس بی متالی ۴- سیم فنری از جنس کرم نیکل یا کرم آلمینیوم ۵- پلاتین های اتصال (مطابق شکل). عبور جریان از اورلود که سری با کنتاکت مشترک موتور قرار می گیرد،حرارت تولید شده توسط فنر کرم نیکل را افزایش داده و صفحه حساس را تحریک می سازد.با افزایش طول صفحه حساس ارتباط کنتاکت ها با یکدیگر قطع می شود وکمپرسور خاموش می شود (در این حالت نول قطع است) پس از مدتی با کاهش دما در محفظه اولود،صفحه حساس منقبض شده و ارتباط کنتاکت ها مجددا” بر قرار می گردد واگر مشکل همچنان وجود داشته باشد،قطع خود کار اورلود (و به تبع آن کمپرسور) تکرار می شود.
۵-دوشاخه،سیم های رابط،لامپ ، سرپیچ و کلید معکوس لامپ .
http://www.ariakish.com/wp-content/u...igerator-2.jpg
گاز های مورد استفاده در یخچال سازی (گاز های مبرد – سرما زا ).
در یخچال های اولیه از گاز آمونیاک NH3 استفاده می شد ولیکن از آنجا که این گاز سمی بوده ودر بر خورد با اعضای بدن بالاخص چشم عوارض ناگواری را ایجاد می سازد و همچنین در ترکیب با رطوبت اثر بسیار مخربی را بر روی فلزاتی چون مس و آلمینیوم گذارده و خاصیت انفجاری دارد و…به جمیع علل مذکور به تدریج کنار گذارده شد و گازهای فریون جانشین آن شد.در انواع یخچال های موجود در بازار از گاز فریون ۱۲ استفاده می شودفریون ۱۲ (ccl2f2 )در ترکیب با هوا بی بو بوده و بر روی فلزات (حتی در ترکیب با رطوبت ) اثر مخربی بجای نمی گذارد و سمی نیست. در مناطقی که دمای هوا در حدود ۶۰ درجه سانتی گراد است این گاز سرما سازی بسیار عالی داشته ودر برابر شعله قابل اشتعال نیست.علیرغم محاسن مذکور استفاده از فریون ۱۲در مقایسه با آمونیاک مقرون بصرفه نبوده و حجم زیادی را نسبت به آمونیاک (در تامین سرما) اشغال می سازد.معایب فوق از ارزش فریون نمی کاهد،اما پیرو آخرین بر رسی های بعمل آمده فریون ها در تخریب لایه اوزون و ایجاد حالت گلخانه ای در جو بسیار موثرند از اینرو دانشمندان تمام مساعی خویش را بکار گرفتند تا جانشینی مناسب برای فریون ها بیابند.در حال حاضر گاز مورد استفاده در یخچال سازی R134A می باشد. فریون مخصوص کولر های گازی فریون ۲۲ (CHCLF2 ) است . از آنجا که این فریون دارای هیدروژن است،اثر تخریبی آن در لایه اوزون بمراتب کمتر از فریون ۱۱ و ۱۲ است..
برخی از گاز های مبرد عبارتند از : آمونیاکNH3 فریون ۱۱ NFCL3 فریون ۱۲ CCL2F2 فریون ۲۱ CHCL2F21 فریون۲۲ CHCLF2 فریون ۱۱۴ C2CL2F2 انیدرید سولفورو SO2 متیل کلرید CH3CL انیدریدکربنیک CO2 اتیل کلرید C2H5CL
چگونگی تولید سرما در یخچال:
در تولید سرما از دو ویژگی مهم گاز ها استفاده می شود. ۱-گازها تحت اثر فشار زیاد بحالت مایع در آمده ودر این تغییر حالت،درجه حرارت گاز افزایش می یابد. ۲- اگر گاز مایع در محیطی باز تر از محیط قبلی قرار گیرد. بحالت فوران در آمده ،تبخیر شده و دمای آن شدیدا” کاهش می یابد.بنابر این بصورت یک سرما ساز مورد استفاده قرار می گیرد. حال با توجه به این دو ویژگی به شرح سرما سازی در یخچال می پردازیم. با بکار افتادن کمپرسور پیستون مرتبا”گاز را از طریق لوله بر گشت می مکد و با فشار وارد لوله رفت می کند.فشار وارده بر گاز ،حرارتش را افزایش می دهد.بمنظور کاستن از حرارت گاز آن را وارد رادیاتور می کنند ودر آن جا مقداری از حرارت گاز کاسته می شود.سپس با عبور از فیلتر (درایر)کاملا” خشک می شود و چون لوله خروجی درایر و پس از آن سطح مقطع لوله مویی بسیار کم است گاز تحت فشار زیادی قرار گرفته و همانگونه که قبلا” ذکر شد بر اثر این فشار بحالت مایع در می آید و حرارتش نیز افزایش می یابد.با عبور از لوله مویی ، وارد لوله های اواپریتور (جای یخ) می شود ودر آن جا که سطح مقطع جدید به مراتب بیشتر از سطح مقطع لوله مویی است شروع به فوران نموده و تولید سرما میکند،فشار کمپرسور گاز را از اواپریتور عبور داده و خروجی اواپریتور توسط لوله ای مسی یا آهنی به لوله برگشت یخچال می رسد و مجددا”… گفتیم که براثر ازدیاد فشار در لوله مویی حرارت گاز افزایش می یابد . اگر حرارت بطریقی از گاز سلب نشود ،سرماسازی در اواپریتور کیفیت مطلوبی نخواهد داشت بهمین منظور معمولا”کار خانجات سازنده لوله بر گشت اواپریتور که حاوی گاز سرد است را به لوله رفت لوله مویی که حاوی گاز گرم است جوش می دهند تا گاز گرم لوله مویی در حرکت بطرف اواپریتور در مجاورت بر گشت گاز سرد از اواپریتور سرد شود واز دمای آن کاسته شود.
بعضی از کارخانجات بمنظور بهره وری بیشتر از برگشت گاز سرد،لوله مویی را از درون آن عبور داده و به اواپریتور می رسانند. بدین ترتیب گاز مایع شده گرم قبل از رسیدن به اواپریتور کاملا” سرد میشود ودر جای یخی حد اکثر راندمان را ارائه خواهد داد. هر گاه سرمای ایجاد شده در اواپریتور بحد تنظیم شده در ترموستات برسد ، براثر انقباض فانوسک درون ترموستات برق کمپرسور قطع شده و عمل سرما سازی متوقف می شود .دمای محفظه یخچال معمولا” بین ۱ الی ۷ درجه سانتی گراد ،اواپریتور در حدود ۱۵ درجه زیرصفر است.
ذوب برفک در یخچال (دیفراست):با باز شدن درب یخچال مقداری از هوای گرم محیط وارد یخچال شده و بر اواپریتور قطرات آب را بوجود می آورد . بمرور قطرات آب بوجود آمده ، توده های عظیم یخ یا بعبارت دیگر برفک را ایجاد می سازد که بوسیله آن ها عمل سرما سازی مختل می شود از اینرو لازم است در فواصل زمانی معین نسبت به ذوب برفک ها اقدام شود. در اکثر یخچال ها برای نائل آمدن به این منظور تدبیری اندیشیده نشده و تنها راه ذوب برفک ها ،باز گذاشتن درب یخچال است که در اینحالت برق آن از مدار قطع می شود. روش دیگر استفاده از چند لایه سیم المنت است که بدور اواپریتور پیچیده می شود .هر گاه ذوب برفک ضروری به نظر آمد،باقرار دادن ترموستات در وضعیت مخصوص ذوب برفک ،المنت تولید گرما نموده ویخ های زائد را از میان می برد.
در دیفراست گازی که امروزه متداول ترین شکل ذوب برفک است از شیر سولنوئیدی(شیر الکتریکی) استفاده می شود . این شیر دارای دو ورودی و یک خروجی مطابق شکل است . ورودی B در حالت عادی مسدود است اما با اتصال برق به شیر الکتریکی ، مسیر B نیز باز می شود و گاز گرم از این مسیر به خروجی C راه می یابد. همانطور که در شکل دیده می شود مادامی که به شیر الکتریکی برق نمی رسد گاز سرد با ورود به قسمت A و خروج مستقیم از قسمت C وارد اواپریتور شده و عمل سرما سازی صورت می گیرد. با اتصال برق به شیر الکتریکی ،مسیر B باز شده و گاز گرم از مسیر C خارج شده و محفظه اواپریتور را گرم می سازد. گرمای محیط اواپریتور برفک های بوجود آمده را ذوب می سازد و پس از ذوب برفک ها ،یک ترموستات مجددا” شیر سولنوئیدی را بحالت قطع و در واقع مسدود بودن مسیر B ، باز می گرداند. در شکل بالا همین مکانیسم بتوسط شیر سولنوئیدی با یک ورودی و یک خروجی دیده می شود.
البته اشکال دیگری از ذوب برفک نیز بکار گرفته شده که امروزه کاربرد کمتری دارد . بعنوان مثال می توان نوع دیفراست با شمارش دفعات باز و بسته شدن درب یخچال را نام برد . با قرار دادن کلید مخصوص شمارش زیر درب ،تعداد دفعات باز و بسته شدن درب شمارش شده و بمحض رسیدن تعداد آن به عدد تنظیمی کلید، مدار یخچال برای مدتی قطع می شود .در زمان توقف کمپرسور ،بر اثر افزایش دمای محیط یخچال برفک ها ذوب می شوند. ویا می توان بروش استفاده از تایمر اشاره نمود در این روش پس از زمان معینی تایمر مخصوص عمل نموده و مدار را قطع می سازد . در بعضی از یخچال ها ،تایمر بمحض قطع مدار اصلی ،مدار المنت پیچیده شده بدور اواپریتور را بر قرار نموده تا عمل ذوب برفک با سرعت بیشتری انجام شود.
مدار الکتریکی یخچال:
http://www.ariakish.com/wp-content/u...igerator-3.jpg
عیب یابی و تعمیر یخچال :
عیب۱-یخچال روشن نمی شود.
علت۱-پریز برق ندارد،دوشاخه یا سیم رابط معیوب است.
رفع عیب۱-پس از کنترل برق پریز دوشاخه وسیم رابط را به این صورت آزمایش می کنیم .توسط یک سیم دو قطب دو شاخه را به یکدیگر مرتبط ساخته ودر حالی که ورودی کابل را از مدار یخچال باز نموده ایم ،آوامتر را به آن ها متصل می نماییم در صورت عدم انحراف عقربه ،سیم رابط ودو شاخه را که معمولا” به شکل یک پارچه تولید می شود تعویض می کنیم.
عیب ۲- یخچال روشن نمی شود
علت ۲- ترموستات معیوب است
رفع عیب ۲- با بررسی مدار الکتریکی یخچال (شکل فوق ) به این نتیجه خواهید رسید که اگر کلید ترموستات خراب باشد و فاز ورودی را به موتور ،هدایت نکند کمپرسور قادر به حرکت نخواهد بود . ورودی و خروجی ترموستات را به آرامی از آن جدا سازید و با اتصال رابط های اهم متر به آن ولوم را به چپ و راست بچرخانید تا صدای قطع و وصل کلید داخل ترموستات شنیده شود . اگر با وصل کلید عقربه بطرف صفر منحرف و با قطع کلید عقربه بطرف بی نهایت باز گردد عیب از ترموستات نیست .در غیر این صورت ترموستات را از بدنه یخچال خارج نموده و قاب آن را باز کنید و به آرامی سعی کنید مشکل کلید داخل آن را رفع نمایید.اگر ترموستات تعمیر نمی شود آن را تعویض کنید تا یخچال شروع بکار کند.
تذکر:در مواردی که نیاز است ترموستات از یخچال خارج شود ویا اگر ناچارید در همان وضعیت (متصل به بدنه ) بر روی آن آزمایش را انجام دهید، می بایست در نظر داشته باشید که اعمال فشار نا مناسب برروی ترموستات ممکن است به لوله مویی و یا لوله بلو آسیب رساند، ودر نتیجه گاز داخل ترموستات تخلیه شود.ترموستاتی که دچار چنین عیبی گردد،بلافاصله باید تعویض شود زیرا عمل اتومات را انجام نخواهد داد.
عیب۳- یخچال روشن نمی شود.
علت ۳- اورلود معیوب است.
رفع عیب ۳- در صورت خرابی اورلود کمرسور روشن نخواهد شد زیرا عموما” جایگاه اورلود سر راه نول مشترک کمپر سور است واگر پلاتین های داخلش در حالت عادی متصل نباشند به موتور الکتریکی کمپرسور ولتاژ نمی رسد اتصال پلاتین های اورلود را بتوسط اهم متر در حالی که دوشاخه از پریز جدا شده ،مورد بررسی قراردهید.اگر این پلاتین ها به یکدیگر متصل نیستند،اورلود را با نوع مشابه خودش تعویض نمایید.معمولا”بر روی اورلود کد بخصوصی ذکر می شود که در واقع بیانگر جریان نامی اورلود است.اگر به مورد مذکور توجه نشود و اورلود جدید دارای جریانی کمتر از جریان نامی اورلود قبلی باشد،بمحض اتصال برق به کمپر سور ،عمل نموده و مدار الکتریکی موتور را قطع می کند.
عیب۴- یخچال روشن نمی شود.
علت۴- سیم های رابط از مجموعه سیم بندی مدار جدا (قطع)شده اند.
رفع عیب۴- اگر سیم های اصلی مانند فاز و یا نول مدار پاره شده ،و یا از اتصالات قطعاتی مانند ترموستات – اولود یا موتور جدا شوند عیب مربوطه بوجود می آید. سیم بندی را دقیقا” بر رسی نمایید ودر صورت مشاهده قطعی و یا پارگی در سیمی،اتصال را مجددا” بر قرار نمایید تا مشکل بر طرف شود.
عیب۵- یجچال اتومات نمی کند.
علت۵- لوله بلو از جای خود خارج شده است.
رفع عیب ۵- در مبحث ترموستات به اهمیت صحت قرار گرفتن لوله بلو در جایگاهش (بدنه اواپریتور ) اشاره شد.اگر به سبب جابجایی یخچال ویا ذوب برفک و یا…..لوله بلو از بدنه اواپریتور جدا شود اتومات یخچال بسیار با تاخیر و یا در بعضی موارد به صورت کلی قطع شد.توصیه می شود قبل از هر اقدامی به محل استقرار لوله بلو توجه نمایید و اگر با موارد مذکور مواجه شدید لوله بلو را را به آرامی در جایگاهش مستقر نمایید تا من بعد عمل اتومات همانند گذشته انجام شود .
عیب۶- یخچال اتومات نمی کند.
علت۶- کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.
رفع عیب۶- گاها” دیده می شود که بر اثر کار مداوم سطح پلاتین های اصلی کلید ترموستات فرسوده شده وبه یکدیگر بصورت دائم اتصال می یابند . برای پی بردن به این عیب اتومات را در حالی که یخچال روشن است به طرف خلاف عقربه ساعت ویا بعبارت دیگر بطرف صفر بچرخانید.اگر یخچال خاموش شد کلید ترموستات (اتومات)سالم است اما اگر تغییر حالت در کار ترموستات مشاهده نشد قطعا” پلاتین ها به یکدیگر چسبیده اند. ترموستات را به آرامی از بدنه یخچال خارج نمایید و پس از باز نمودن قابه آن کنتاک های کلید را از یکدیگر جدا ساخته و پس از سمباده کشی ،کلید را بتوسط اهم متر تست نمایید. اگر با حرکت ولوم بطرف چپ و راست قطع و وصل کلید بتوسط انحراف عقربه اهم متر مشاهده شده ترموستات را بی آن که به لوله مویی آسیبی برسد ،مجددا” به محل استقرار اولیه اش باز گردانید.در بعضی از ترموستات ها ،دسترسی به کلید دشوار و یا غیر ممکن است.اینگونه ترموستات ها را اجبارا”تعویض می کنیم.
عیب۷-یخچال اتومات نمی کند.
علت۷- مقدار برفک در اواپریتور بسیار زیاد است.
رفع عیب۷- در مباحث قبل ذکر شد که ایجاد برفک و تجمع آن در اواپریتور عمل سرما سازی را مختل می سازد.از اینرو اگر مقدار برفک اواپریتور از حد معینی تجاوز نماید،عمل اتومات قطع شده ویا بسیار بکندی و با تاخیر صورت می گیرد. اگر یخچال دارای سیستم دیفراست است،آن را به کار اندازید.در غیر این صورت یخچال را از برق خارج نموده ودرب آن را برای مدتی باز بگذارید و پس از ذوب برفک ها و پاک سازی کامل دیواره های اواپریتور از یخ های زائد، مجددا” یخچال را به برق وصل کنید تا اتو مات همانند گذشته بصورت مداوم انجام شود.
عیب۸-یخچال اتومات نمی کند.
علت۸- سیم بندی یخچال اشتباه است.
رفع عیب۸- اگر پس از سیم بندی یخچال عیب مذکور رخ داده ،یکی از علل ممکنه می تواند اشتباه شما در سیم بندی باشد. مدار را مجددا” بر رسی نمایید.
عیب۹- علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور ،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.
علت۹-ترموستات بر روی درجه مناسب قرار نگرفته
رفع عیب۹- از آنجا که ترموستات در حد کمی تنظیم شده ، سرمای ایجاد شده پاسخگوی نیاز یخچال نیست.توسط حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت میزان سرما سازی یخچال را افزایش دهید.
عیب۱۰- علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.
علت ۱۰- ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب ۱۰- در بسیاری از موارد مشاهده می شود که به سبب تنظیم نا مناسب و یا ضعیف شدن فنر زیر اهرم کلید، مدت استراحت (توقف) ترموستات افزایش یافته و بواسطه افزایش دما در اواپریتور ، برفک ها ذوب شده و شاهد ریزش قطرات آب خواهیم بود از اینرو لازم است با حرکت بسیار ملایم پیچ تنظیم در جهت عقربه های ساعت ، توقف ترموستات را کاهش دهیم این عمل نیاز به تبحر فراوانی دارد .
عیب۱۱- علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.
علت۱۱- سیستم ذوب برفک (دیفراست) دائم در مدار است.
رفع عیب۱۱- در مواردی دیده شده که به سبب بروز اشکال در ترموستات دیفراست ،شیر سولنوئیدی مدام عمل نموده و با ورود گاز به اواپریتور،یخ و برفک ها ذوب می شوند. صحت عملکرد دیفراست را کنترل نمایید.
عیب ۱۲- اواپریتور در فواصل زمانی اندک،مملو از برفک می شود
علت۱۲- لاستیک دور درب خراب است
رفع عیب۱۲- اگر لاستیک دور درب خراب شود (از ضخامتش کاسته شود)،بین درب و شاسی یخچال فاصله هوایی ایجاد شده و هوای گرم بدرون یخچال راه می یابد. هوای سرد در بر خورد با هوای گرم بصورت قطرات آب در آمده و مجددا” یخ می بندد بدین ترتیب درون یخچال توده های ضخیم یخ و برفک شکل می گیرند. لاستیک دور درب را تعویض نمایید.
عیب۱۳- اواپریتور در فواصل زمانی اندک ، مملو از برفک می شود.
علت۱۳- غذا بصورت گرم در یخچال قرار داده می شود
رفع عیب ۱۳- قرار دادن غذای گرم درون یخچال بمنزله راه یابی هوای گرم بدرون آن است از این رو همواره می بایست دمای غذا در بیرون از یخچال بمیزان لازم کم شود و سپس در یخچال قرار گیرد.
عیب۱۴- اواپریتور در فواصل زمانی اندک،مملو از برفک می شود
علت ۱۴- دیفراست اتوماتیک دچار مشکل شده است
رفع عیب ۱۴- همانگونه که در مبحث دیفراست ذکر گردید،سیستم ذوب برفک در بعضی از یخچال ها بتوسط شمارنده دفعات باز و بسته شدن درب یا با استفاده از تایمر و یا با بکار گیری اتومات مخصوصی دیفراست انجام می شود. اینگونه یخچال ها به برفک بسیار حساس بوده و در صورت از کار افتادن سیستم سریع دچار مشکل می شوند (معمولی ترین مشکل عدم اتو مات یخچال است).سیستم دیفراست یخچال را بررسی و عضو معیوب را تعمیر ویا تعویض نمایید.
عیب۱۵- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.
علت۱۵- در یخچال گاز وجود ندارد
رفع عیب۱۵- می بایست یخچال را به تعمیر گاه انتقال داده و با دقت در اطراف کندانسور و اواپریتور جستجو نمود تا حفره ایجاد شده در مسیر گردش گاز را پیدا نمود سپس یک تعمیر کار مجرب ابتدا محل آسیب دیده را با مهارت جوشکاری نموده و پس از آن یخچال را تحت فشار هوا قرار می دهد.اگر پس از فشار دهی به یخچال ،در تست با کف صابون نشتی دیده نشد ابتدا توسط وکیوم پمپ لوله ها را کاملا” از وجود هوا خالی نموده و سپس به آرامی گاز را درون لوله ها تزریق می کنند. پس از اتمام شارژ گاز، لوله کور را مجددا” مسدود و جوشکاری می کنند تا از خروج گاز درون یخچال ممانعت بعمل آید.عملیات تخلیه و شارژ گاز ، همچنین ترمیم نقطه آسیب دیده ، می بایست توسط فردی مجرب انجام شود.
عیب۱۶-کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد
علت ۱۶- گاز یخچال کم است
رفع عیب۱۶- اگر شارژ گاز به اندازه کافی نباشد،سرمای ایجاد شده در اواپریتور و کابینت یخچال بسیار ناچیز و نا محسوس است.معمولا”تزریق گاز می بایست بحدی باشد که اگر انگشت خیس خود را به ۳۰ سانتی متری لوله خروجی اواپریتور (که معمولا” در اکثر یخچال ها ، از پشت کابینت خارج شده ) مماس نمایید کاملا”به آن بچسبد. در صورت مشاهده و انجام آزمایش و پی بردن به ناچیز بودن گاز ، می بایست با آزاد ساختن لوله کور و بستن شلینگ مخصوص رابط بین کپسول گاز و کمپرسور ، به آرامی آنقدر گاز تزریق نمایید تا سرمای مطلوب در یخچال ایجاد شود . البته تزریق گاز بحثی به مراتب پیچیده تر از مطلب ارائه شده است.
عیب۱۷- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.
علت۱۷- موتور الکتریکی سالم است اما کمپرسور معیوب شده
رفع عیب ۱۷- کمپرسور را در حالت جدا از یخچال به برق متصل سازید و اگر مشاهده شد که قدرتی جهت کمپرس ندارد و لوله رفت آن فشار انگشت را دفع نمی سازد و براحتی مسدود می شود کمپرسور معیوب شده و باید تعویض شود.
عیب ۱۸- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند و در یخچال سرما وجود ندارد
علت ۱۸- کندانسور به دیوار چسبیده است و یا فاصله اش با دیوار بسیار ناچیز است
رفع عیب ۱۸- نقش عمده و اهمیت بسزایی که کندانسور در سرما سازی مطلوب بر عهده دارد قبلا” مورد بحث قرار گرفت .از نظر رعایت استاندارد حد اقل فاصله کندانسور با دیوار ۲۰ سانتی متر است واز آنجا که رعایت این نکته قسمتی از فضای مفید آشپزخانه را اشغال خواهد نمود ،مورد رعایت قرار نمی گیرد وکاهش فاصله ذکر شده وسرمای تولید شده را تحت تاثیر قرار می دهد.
عیب ۱۹- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتو مات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.
علت ۱۹- فن معیوب شده
رفع عیب ۱۹- در بعضی از یخچال ها برای خنک شدن کندانسور و گاها” موتور از دمنده (فن) استفاده می شود . خرابی فن موجب افزایش دما در قطعات مذکور شده که بر تولید سرما نتیجه عکس خواهد گذارد. سیم های رابط فن را جدا نموده و توسط کابل دیگری ولتاژ ۲۲۰ ولت را مستقیما” به آن اعمال کنید. اگر فن شروع بکار کرد.نتیجه می شود که برق به فن نمی رسد . مشکل را بر رسی نمایید. اگر فن عکس العملی نشان نداد آن را از شاسی جدا نموده و پیرو مطالب ذکر شده در عیب یابی موتور های الکتریکی، به عیب یابی و رفع عیب بپردازید.
عیب۲۰- قبل از آن که یخچال شروع به کار کند ، صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت ۲۰- برق ضعیف است
رفع عیب ۲۰- اگر یخچال در تمام مدت روز شروع بکار خوبی داشته اما در ساعات اولیه شب کمپرسور قادر بحرکت نیست ،مشکل از ضعیف بودن برق است . میتوان با استفاده از ولتمتر یا قسمت ولتاژ آوامتر ، مقدار اختلاف سطح (ولتاژ) را اندازه گیری نمود و به یقین برسید. در صورت ضعیف بودن برق در ساعات اولیه شب دو راه پیش رو دارید. اول آن که در این ساعات یخچال را از برق خارج نمایید که روش چندان مطلوبی نیست دوم آن که از ترانس های تقویت ولتاژ جهت منازل استفاده شود که بطور قطع مشکل راه اندازی موتور کمپرسور ،بر طرف خواهد شد.
عیب ۲۱-قبل از آن که یخچال شروع به کار کند،صدای بخصوصی شنیده شده واز کار می افتد.
علت۲۱- اورلود معیوب است.
رفع عیب ۲۱- اگر مشکل مذکور در تمام ساعات شبانه روز مشاهده شود ،ودر روز مقدار برق در اندازه گیری با ولتمتر طبیعی باشد. یکی از علل ممکنه خرابی اورلود است.ساده ترین روش جهت حصول اطمینان آن است که اورلود را از مدار الکتریکی یخچال خارج نموده و بر سر راه مدار یخچال یک آمپر متر قرار دهید.اگر جریان دریافتی یخچال طبیعی باش اورلود را با شماره سریال مشابه خودش تعویض نمایید. شماره های مذکور بر روی اورلود ها ، بیانگر جریان و توان مصرف کننده است که اورلود سری با آن قرار می گیرد.
عیب۲۲- قبل از آن که یخچال شروع به کار کند،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت۲۲- نیم سوز بودن موتور
رفع عیب ۲۲- اگر در آزمایشی اندازه گیری جریان بدون اورلود به دریافت جریان اضافی توسط موتور برخورد نمودید،یکی از علل آن می تواند اتصال حلقه یا اتصال کلاف در سیم پیچ های استاتور باشد.به استاتوری که دچار مشکل مذکور شده ،استاتور نیم سوز می گویند.استاتور مذکور می بایست تجدید سیم پیچی شود.
عیب۲۳-قبل از آنکه یخچال شروع بکار کند ،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت ۲۳- مسدود بودن مسیر گردش گاز در یخچال
رفع عیب ۲۳- گاها” به هنگام تغییر مکان یخچال ،قسمتی از مسیر گردش گاز مانند کندانسور با اشیاء مجاور و یا دیوار بگونه ای بر خورد می کند که در نتیجه آن ،قسمتی از مسیر گردش گاز مسدود می شود.ایجاد سد،در برابرعبور گاز سرما ساز ،عملکرد کمپرسور را مختل نموده و در نتیجه به موتور الکتریکی کمپرسور فشار وارد شده و جریان اضافی می کشد.اورلود متوجه جریان اضافه بار شده و همواره بمحض آغاز حرکت کمپر سور ،اورلود آن را از مدار خارج نموده و عیب مذکور بوجود می آید. در بعضی موارد می توان محل آسیب دیده را با دست بگونه ای حالت داد که گاز از آن نقطه عبور نماید.در غیر این صورت می بایست توسط جوشکاری نقطه مذکور را از سایر لوله ها جدا نموده و لوله دیگری را به همان طول در نقاط مورد نظر جوشکاری نمود از آنجا که به هنگام تعویض محل آسیب دیده ، گاز یخچال تخلیه می شود ، پس از ترمیم مسیر حرکت گاز ، نیاز به شارژ مجدد گاز می باشد.
عیب ۲۴- قبل از آنکه یخچال شروع بکار کند،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت ۲۴- خرابی رله استارت
رفع عیب ۲۴- در تشریح عملکرد یخچال به نقش رله استارت اشاره شد .بکمک این رله برای مدت اندکی سیم پیچ استارت وارد مدار شده و پس از راه اندازی روتور ، از مدار خارج می شود . اگر رله در ورود سیم پیچ کمکی بمدار ، تعللی داشته باشد،موتور بکمک سیم پیچ اصلی براه نمی افتد و بر اثر جریان اضافی که می کشد ، اورلود مدار را قطع خواهد نمود. برای آزمایش رله استارت بهتر است موتور را مستقیما” به برق متصل نماییم.مداری مانند (شکل فوق )ایجاد نمایید و بمحض بستن کلید b1 ، شستی b2 را برای یک لحظه بطرف پایین فشار داده و رها کنید بدین وسیله استارت برای چند ثانیه وارد مدار و سپس خارج می شود.اگر موتور براه افتاد و کمپرسور شروع بکار نمود (و اورلود عکس العملی را بروز نداد)،استارت را با مشابه خودش تعویض نمایید.
عیب ۲۵- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت۲۵- یخچال کاملا” تراز قرار نگرفته
رفع عیب ۲۵- اگر وضعیت استقرار یخچال کاملا” تراز نباشد،روتور در حال چرخش درون موتور دچار مشکل شده و صدای زیادی را بوجود می آورد. برای رفع عیب محل استقرار یخچال را کاملا” تراز نمایید. می توانید بجای تراز از یک لیوان آب نیز استفاده کنید.اگر لیوان بر روی یخچال قرار گیرد،براحتی تراز بودن یا عدم تراز قرار گرفتن آن را نشان خواهد داد.با قرار دادن پایه های چوبی نازک زیر پایه های یخچال،آب درون لیوان را کاملا” در حالت متعادل قرار دهید و یقین داشته باشید یخچال در وضعیت کاملا” تراز قرار گرفته.
عیب ۲۶- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت ۲۶- موتور فن دچار مشکل شده
رفع عیب ۲۶- همانگونه که قبلا” ذکر شد در بعضی از یخچال ها ،برای خنک شدن کندانسور و یا موتور از فن استفاده می شود بر اثر برخورد فن با سیم هایی که از کلاف اصلی جدا شده اند و یا خرابی یاتاقان های فن و یا شل شدن اتصالاتی که فن را به شاسی متصل کرده است صدای فن شدید می شود . مورد عیب بررسی و رفع شود تا صدای یخچال در حال کار کاهش یابد.
عیب ۲۷- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت ۲۷- اتصالات موتور (کمپرسور ) به شاسی شل شده است
رفع عیب ۲۷- اگر می توان با دست براحتی کمپرسور را در محل استقرارش حرکت داد،لازمست اتصالات موتور به شاسی بررسی شود ودر صورت نیاز ، پیچ و مهره های مربوطه را محکم نمود.
عیب ۲۸- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت ۲۸- موتور معیوب است.
رفع عیب ۲۸- علیرغم تراز بودن یخچال در محل استقرارش و یا بررسی سایر موارد ، گاها” صدای زیاد از خود کمپرسور است که می تواند بواسطه بروز یک مشکل مکانیکی ایجاد شود. نیاز است که پوسته کمپرسور جدا شده و قطعات مکانیکی سرویس شوند و پس از جوشکاری پوسته کمپرسور ،عملیات تخلیه هوا از لوله کور و شارژ گاز تکرار شود.در بعضی موارد نیز کمپرسور قابل تعمیر نیست و اجبارا” می بایست آنرا تعویض نماییم.
عیب۲۹-بدنه یخچال برق دارد
علت ۲۹- موتور اتصال بدنه دارد
رفع عیب ۲۹- در اکثر موارد ،برق دار بودن یخچال ،ناشی از اتصال بدنه موتور است که گاها” با ارت نمودن یخچال از میان می رود ودر بعضی موارد ،در صورت بستن ارت همزمان با زدن دو شاخه یخچال به پریز ،فیوز منزل قطع می شود. اجبارا”در مورد دوم موتور می بایست کاملا” تعمیر (تجدید سیم پیچی )ویا تعویض شود.
عیب۳۰- بدنه یخچال برق دارد
علت۳۰- ترموستات اتصال بدنه دارد
رفع عیب۳۰- رابط های ترموستات را از آن جدا نموده و با احتیاط کامل ترموستات را توسط چراغ سری مورد آزمایش قرار دهید.برای این آزمایش می توانید از اهم متر استفاده کنید.ترموستات معیوب می بایست تعویض شود.
عیب ۳۱- بدنه یخچال برق دار است
علت ۳۱- سر پیچ لامپ درون یخچال اتصال بدنه دارد
رفع عیب ۳۱- اگر فاز مستقیما” به سر پیچ رفته باشد و نول را از میکروسوئیچ عبور داده باشند،احتمال اتصال بدنه سر پیچ نیز وجود دارد که می توان رابط های سر پیچ را جدا نموده و بتوسط اهم متر آنرا مورد آزمایش قرار داد. علت اصلی اتصال بدنه سر پیچ را بیابید و مشکل را رفع نمایید.
عیب ۳۲- بدنه یخچال برق دار است
علت ۳۲-سیم های رابط معیوب شده اند
رفع عیب ۳۲-پس از بررسی قطعات الکتریکی یخچال مانند موتور -ترموستات-لامپ-المنت دیفراست و… بهتر است سیم بندی یخچال را تعویض نمایید تا اتصال بدنه کاملا”از میان برود.
عیب ۳۳- مواد درون یخچال منجمد شده وسرما بیش از حد زیاد است.
علت ۳۳- ترموستات اتومات نمی کند.
رفع عیب ۳۳- رجوع شود به عیوب مربوط به یخچال اتومات نمی کند.
عیب ۳۴- مواد درون یخچال منجمد شده و سر ما بیش از حد زیاد است.
علت ۳۴- ترموستات تنظیم نیست
رفع عیب ۳۴- ترموستات را بگونه ای تنظیم نمایید که محل اتوماتش متناسب با عدد تنظیم شده توسط ولوم باشد البته تنظیم ترموستات به تبحر زیادی نیاز دارد که پیشنهاد می شود از یک تعمیرکار مجرب کمک بگیرید.
عیب۳۵- مواد درون یخچال منجمد شده و سر ما بیش از حد زیاد است.
علت۳۵- گاز بیش از حد تزریق شده
رفع عیب ۳۵- در صورت تزریق بیش از حد گاز بهنگام شارژ ،علاوه بر بروز عیب ۳۳ لوله بر گشت نیز منجمد می شود که ریزش قطرات آب از ذوب یخ های این لوله در پشت یخچال ،مصرف کننده را با زحمت مواجه می سازد.لازم است مقداری از گاز یخچال بوسیله آزادنمودن لوله کور ،رها شده و مجددا”لوله کور مسدود و جوشکاری شود.
عیب ۳۶- با باز شدن درب یخچال ،فیوز منزل قطع می شود
علت ۳۶- سیم بندی لامپ روشنایی یخچال اشتباه است
رفع عیب ۳۶- مدار را بررسی و اصلاح نمایید.
عیب۳۷- با باز نمودن درب یخچال فیوز منزل قطع می شود.
علت ۳۷- پایه های درون سر پیچ لامپ به یکدیگر چسبیده اند.
رفع عیب ۳۷- این عیب عموما”به هنگام تعویض لامپ صورت می گیرد .با محکم نمودن بیش از حد لامپ درون سر پیچ ،فاصله پایه ها بقدری نزدیک می شود که قوس الکتریکی مابینشان،منجر به قطع فیوز می شود. یخچال را از برق جدا نموده و لامپ را باز کنید و پایه های درون سر پیچ را از یکدیگر جدا ساخته و لامپ را به آرامی ببندید.

سرویس و تعمیر لوازم خانگی یخچال (آدمیرا)

منبع : آریا کیش
اجزاء تشکیل دهنده یخچال:

اجزا، مکانیکی- ۱- کمپرسور: مجموعه ای مکانیکی شامل میل لنگ ،پیستون و سوپاپ ها می باشد.که میل لنگ توسط یک موتور آسنکرون که داخل محفظه کمپرسور قرار دارد.می چرخد و در نتیجه پیستون مانند یک تلمبه عمل کرده با باز و بسته شدن سوپاپ ها گاز موجود در سیلندر و لوله ها به گردش در می آید. گاز مرتبا” از لوله برگشت مکیده شده با فشار وارد لوله رفت می شود بنابراین گاز سرما ساز مدام در حال حرکت بوده به ترتیبی که در ادامه ذکر خواهد شد عمل سرما سازی انجام می شود . روی بدنه کمپرسور معمولا” سه لوله دیده می شود : الف-لوله رفت یا فشار گاز ب- لوله بر گشت یا مکش ج- لوله کور یا لوله مخصوص شارژ گاز .
۲-کندانسور(رادیاتور خنک کننده):از آنجایی که گاز در کمپرسور تحت فشار قرار میگیرد (تا آماده حرکت درون لوله های مسیر شود) حرارت گاز افزایش یافته واگر به طریقی این گرما از گاز سلب نشود و یا تعدیل نگردد عمل سرما سازی مختل می شود . از این رو همواره گاز تحت فشار قرار گرفته پس از کمپرسور وارد لوله های مارپیچ مانندی میشود که جایگاه این لوله در یخچال های خانگی پشت کابینت اصلی یخچال است.
۳- فیلتر یا درایر:از آنجا که ممکن است گاز پس از عبور از کندانسور جرم های آن را حمل کند یا گاز دارای رطوبت باشد،لازمست قبل از سرما سازی کاملا” پاک و خشک شود . به همین منظور پس از رادیاتور از فیلتر(درایر) عبور میکند درایر دارای دو لوله ارتباطی است که یکی از لوله ها سطح مقطع بزرگتری دارد و در واقع محل اتصال آن به خروجی کندانسور است . در این ورودی درایر شبکه های توری بسیار ریز به منظور سلب جرم و یا جداره های فرسوده شده لوله های کندانسور است.لوله دوم درایر سطح مقطع بسیار کمتری دارد تا بدینوسیله گاز پس از درایر تحت فشار بسیار زیاد قرار گیرد.
درون درایر را از موادی بنام سیلیکات یا سیلیکاژل پر می کنند . این مواد خاصیت رطوبت زدایی داشته و گاز پس از عبور رطوبت خود را تماما” به این مواد میدهد وخشک می شود بمرور بر اثر کار کرد زیاد رنگ قهوه ای بسیار روشن این مواد به تیرگی می نهد و این تغییر حالت در واقع بیانگر پایان توانایی این مواد جهت رطوبت زدایی است از اینرو پیشنهاد می شود به هنگام تعویض کمپرسور یا شارژ گاز مجدد یخچال درایر را نیز تعویض نمایید تا سرما سازی کیفیت مطلوب را داشته باشد.
۴- اواپریتور (محفظه تولید یخ ):از آنجا که آلومینیوم در انتقال سرما از توانایی بالایی برخور دار است به طور معمول اواپراتور را از لوله های مارپیچ آلومینیومی می سازند و از آنجا که بتوسط بسته شدن درب جای یخی هوا درون اواپریتور مسدود می شود ،تبخیر مداوم سرما در اواپریتور دما را شدیدا”کاهش می دهد بگونه ای که آب و یا هر ماده غذایی دیگری درون اواپریتور منجمد می شود. اواپریتور نیز مانند درایر دو لوله ارتباطی با سایر اجزاء مکانیکی دارد ،لوله ورودی اواپریتور بسیار باریک است ودر واقع نقطه اتصال آن به لوله مویی است. لوله خروجی اواپرایتور سطح مقطع بیشتری دارد و به لوله بر گشت کمپرسور می رسد.
۵- کاپیلاری تیوب(لوله مویی):به سبب قطر بسیار کمی که داراست لوله مویی نامیده می شود . جایگاه آن بین خروجی فیلتر (درایر)و ورودی اواپریتور است. قطر وطول آن در کیفیت سرمای ایجاد شده بسیار با اهمیت است در رابطه با نقش سرما سازی آن در ادامه بحث خواهد شد. در شکل زیر مجموعه قطعات مکانیکی شامل: کمپرسور-کندانسور – لوله مویی- درایر و اواپریتور دیده می شود.
اجزاء الکتریکی یخچال- ۱-موتور الکتریکی: همانگونه که قبلا” نیز ذکر شد موتور الکتریکی با یک مجموعه مکانیکی کمپرسور یخچال را تشکیل می دهند. موتور یخچال از نوع آسنکرون بوده ودر یخچال های مختلف نوع راه انداز خازنی و یا بدون خازن آن مورد استفاده قرار می گیرد. سرهای خروجی موتور از بدنه کمپرسور خارج شده و به سایر قطعات الکتریکی متصل می شود . معمولا” سر های خروجی شامل سه سر سیم که مانند شکل یکی از سر سیم ها متعلق به سیم پیچ اصلی ،سرسیم دوم مربوط به سیم پیچ کمکی وسر سیم سوم مشترک بین اصلی و کمکی است.بر روی بدنه بعضی از کمپرسور ها حروفی خاص،سر سیم ها را از یکدیگر تفکیک می کند.
۲-ترموستات(اتومات):عمل تنظیم سرما در یخچال بتوسط ترموستات صورت می گیرد .اجزاء اصلی ترموستات عبارتند از:۱- بدنه فلزی ۲-کنتاکت های اتصال ۳- فانوسک محتوی گاز ۴- لوله مویی ۵- لوله بلو ۶- فنر و اهرم ها ۷- پیچ تنظیم .
معمولا” لوله بلوی ترموستات را به قسمت تحتانی ویا سقف اواپرایتور متصل می سازند و با قرار دادن ترموستات در حالت وصل ،کمپرسور شروع بکار می کند.با سرد شدن اواپرایتور گاز درون لوله بلو ،لوله مویی و به تبع آن ها فانوسک تقلیل حجم داده و جمع می شود و با جمع شدن آن اهرم اتصال کلید درون ترموستات بطرف پایین کشیده شده و فاز موتور قطع می گردد. با خاموش شدن موتور و توقف کار کمپرسور،سرمای محیط یخچال ،بالاخص اواپرایتور کاهش یافته و گاز درون فانوسک ترموستات فعال شده و بر اثر گرم شدن محیط اضافه حجم یافته و فانوسک بزرگتر می شود . با افزایش حجم فانوسک کلید ترموستات بحالت وصل در آمده و کمپرسور شروع بکار می کند و …. میزان سرمای دلخواه در اواپرایتور و یخچال یا بعبارت دیگر مدت کار کمپرسور را می توان بوسیله ولوم ترموستات که در واقع اهرم کنترل حجم فانوسک است تنظیم نمود.
۳- رله استارت یا رله راه انداز موتور:آسنکرون بکار گرفته شده در مجموعه کمپرسور از نوع آسنکرون هایی است که سیم پیچ استارت تنها در لحظه راه اندازی (که همواره در این حالت بیشترین مقدار گشتاور مورد نیاز است) در مدار بوده وسپس از مدار خارج می شود. در مبحث موتور های آسنکرون به این دسته از موتور ها اشاره شد البته خروج سیم پیچ کمکی در آنها بتوسط کلید گریز از مرکز صورت می گیرد.
در موتور یخچال سیم پیچ اصلی از مسیر رله استارت که در خارج از مجموعه کمپرسور تعبیه شده تغذیه می شود.
اجزاءاصلی رله استارت عبارتند از : ۱-بدنه معمولا” از جنس باکلیت ۲-بوبین یا سیم پیچ ۳-اهرم فلزی سرگرد یا سرتخت ۴- کنتاکت های اتصال ۵-مادگی های (فیش های)اتصال رله به موتور. همانطور که ذکر شد بوبین رله استارت با سیم پیچ اصلی سری قرار گرفته. در لحظه اول راه اندازی که نیاز به گشتاور فراوانی است تا روتور و سپس پیستون به حرکت در آید،بیشترین جریان از دو سیم پیچ مذکور عبور نموده وبه تبع آن حد اکثر میدان مغناطیس ایجاد می شود ،با افزایش ولتاژ خود القاء در رله استارت و رسیدن آن به سقف معینی،اهرم فلزی درون رله بطرف بالا جذب شده و اتصال کنتاکت های ۳و۴ مطابق شکل برقرار می شود و در نتیجه سیم پیچ کمکی وارد مدار شده و شروع به ایجاد گشتاور می کند. به کمک دو میدان مغناطیسی سیم پیچ های اصلی و کمکی رتور براه افتاده و جریان راه اندازی معادل جریان نامی موتور می شود (شدیدا” کاهش می یابد.) با کاهش جریان دریافتی موتور از شبکه ،مغناطیس سیم پیچ رله استارت کاهش یافته و اهرم فلزی جذب شده رها میشود وبا قطع ارتباط کنتاکت های ۳و۴ در رله،سیم پیچ کمکی از مدار خارج می گردد.مراحل مذکور همواره در لحظه آغازین حرکت کمپرسور تکرار می شود و اگر بعللی در مکانیسم عملکرد رله استارت مشکلی بوجود آید،کمپرسور قادر به حرکت نخواهد بود.
۴- اورلود یا محافظ جریان دریافتی موتور: هرگاه در عملکرد صحیح موتور مشکلی بوجود آید مانند آسیب دیدن سیم پیچ های اصلی و کمکی ویا مسدود شدن مسیر گردش گاز ویا ضعیف بودن ولتاژ و…. جریان دریافتی موتور افزایش یافته و حرارت موتور رو به افزایش می نهد ودر نتیجه خواهد سوخت از این رو استفاده از اورلود یا محافظ الکتریکی موتور ضروری است.ساختمان آن تشکیل شده است از: ۱-بدنه مخصوص ۲-پایه های فلزی اتصال برق ۳- صفحه حساس بی متالی ۴- سیم فنری از جنس کرم نیکل یا کرم آلمینیوم ۵- پلاتین های اتصال (مطابق شکل). عبور جریان از اورلود که سری با کنتاکت مشترک موتور قرار می گیرد،حرارت تولید شده توسط فنر کرم نیکل را افزایش داده و صفحه حساس را تحریک می سازد.با افزایش طول صفحه حساس ارتباط کنتاکت ها با یکدیگر قطع می شود وکمپرسور خاموش می شود (در این حالت نول قطع است) پس از مدتی با کاهش دما در محفظه اولود،صفحه حساس منقبض شده و ارتباط کنتاکت ها مجددا” بر قرار می گردد واگر مشکل همچنان وجود داشته باشد،قطع خود کار اورلود (و به تبع آن کمپرسور) تکرار می شود.
۵-دوشاخه،سیم های رابط،لامپ ، سرپیچ و کلید معکوس لامپ .
http://www.ariakish.com/wp-content/u...igerator-2.jpg
گاز های مورد استفاده در یخچال سازی (گاز های مبرد – سرما زا ).
در یخچال های اولیه از گاز آمونیاک NH3 استفاده می شد ولیکن از آنجا که این گاز سمی بوده ودر بر خورد با اعضای بدن بالاخص چشم عوارض ناگواری را ایجاد می سازد و همچنین در ترکیب با رطوبت اثر بسیار مخربی را بر روی فلزاتی چون مس و آلمینیوم گذارده و خاصیت انفجاری دارد و…به جمیع علل مذکور به تدریج کنار گذارده شد و گازهای فریون جانشین آن شد.در انواع یخچال های موجود در بازار از گاز فریون ۱۲ استفاده می شودفریون ۱۲ (ccl2f2 )در ترکیب با هوا بی بو بوده و بر روی فلزات (حتی در ترکیب با رطوبت ) اثر مخربی بجای نمی گذارد و سمی نیست. در مناطقی که دمای هوا در حدود ۶۰ درجه سانتی گراد است این گاز سرما سازی بسیار عالی داشته ودر برابر شعله قابل اشتعال نیست.علیرغم محاسن مذکور استفاده از فریون ۱۲در مقایسه با آمونیاک مقرون بصرفه نبوده و حجم زیادی را نسبت به آمونیاک (در تامین سرما) اشغال می سازد.معایب فوق از ارزش فریون نمی کاهد،اما پیرو آخرین بر رسی های بعمل آمده فریون ها در تخریب لایه اوزون و ایجاد حالت گلخانه ای در جو بسیار موثرند از اینرو دانشمندان تمام مساعی خویش را بکار گرفتند تا جانشینی مناسب برای فریون ها بیابند.در حال حاضر گاز مورد استفاده در یخچال سازی R134A می باشد. فریون مخصوص کولر های گازی فریون ۲۲ (CHCLF2 ) است . از آنجا که این فریون دارای هیدروژن است،اثر تخریبی آن در لایه اوزون بمراتب کمتر از فریون ۱۱ و ۱۲ است..
برخی از گاز های مبرد عبارتند از : آمونیاکNH3 فریون ۱۱ NFCL3 فریون ۱۲ CCL2F2 فریون ۲۱ CHCL2F21 فریون۲۲ CHCLF2 فریون ۱۱۴ C2CL2F2 انیدرید سولفورو SO2 متیل کلرید CH3CL انیدریدکربنیک CO2 اتیل کلرید C2H5CL
چگونگی تولید سرما در یخچال:
در تولید سرما از دو ویژگی مهم گاز ها استفاده می شود. ۱-گازها تحت اثر فشار زیاد بحالت مایع در آمده ودر این تغییر حالت،درجه حرارت گاز افزایش می یابد. ۲- اگر گاز مایع در محیطی باز تر از محیط قبلی قرار گیرد. بحالت فوران در آمده ،تبخیر شده و دمای آن شدیدا” کاهش می یابد.بنابر این بصورت یک سرما ساز مورد استفاده قرار می گیرد. حال با توجه به این دو ویژگی به شرح سرما سازی در یخچال می پردازیم. با بکار افتادن کمپرسور پیستون مرتبا”گاز را از طریق لوله بر گشت می مکد و با فشار وارد لوله رفت می کند.فشار وارده بر گاز ،حرارتش را افزایش می دهد.بمنظور کاستن از حرارت گاز آن را وارد رادیاتور می کنند ودر آن جا مقداری از حرارت گاز کاسته می شود.سپس با عبور از فیلتر (درایر)کاملا” خشک می شود و چون لوله خروجی درایر و پس از آن سطح مقطع لوله مویی بسیار کم است گاز تحت فشار زیادی قرار گرفته و همانگونه که قبلا” ذکر شد بر اثر این فشار بحالت مایع در می آید و حرارتش نیز افزایش می یابد.با عبور از لوله مویی ، وارد لوله های اواپریتور (جای یخ) می شود ودر آن جا که سطح مقطع جدید به مراتب بیشتر از سطح مقطع لوله مویی است شروع به فوران نموده و تولید سرما میکند،فشار کمپرسور گاز را از اواپریتور عبور داده و خروجی اواپریتور توسط لوله ای مسی یا آهنی به لوله برگشت یخچال می رسد و مجددا”… گفتیم که براثر ازدیاد فشار در لوله مویی حرارت گاز افزایش می یابد . اگر حرارت بطریقی از گاز سلب نشود ،سرماسازی در اواپریتور کیفیت مطلوبی نخواهد داشت بهمین منظور معمولا”کار خانجات سازنده لوله بر گشت اواپریتور که حاوی گاز سرد است را به لوله رفت لوله مویی که حاوی گاز گرم است جوش می دهند تا گاز گرم لوله مویی در حرکت بطرف اواپریتور در مجاورت بر گشت گاز سرد از اواپریتور سرد شود واز دمای آن کاسته شود.
بعضی از کارخانجات بمنظور بهره وری بیشتر از برگشت گاز سرد،لوله مویی را از درون آن عبور داده و به اواپریتور می رسانند. بدین ترتیب گاز مایع شده گرم قبل از رسیدن به اواپریتور کاملا” سرد میشود ودر جای یخی حد اکثر راندمان را ارائه خواهد داد. هر گاه سرمای ایجاد شده در اواپریتور بحد تنظیم شده در ترموستات برسد ، براثر انقباض فانوسک درون ترموستات برق کمپرسور قطع شده و عمل سرما سازی متوقف می شود .دمای محفظه یخچال معمولا” بین ۱ الی ۷ درجه سانتی گراد ،اواپریتور در حدود ۱۵ درجه زیرصفر است.
ذوب برفک در یخچال (دیفراست):با باز شدن درب یخچال مقداری از هوای گرم محیط وارد یخچال شده و بر اواپریتور قطرات آب را بوجود می آورد . بمرور قطرات آب بوجود آمده ، توده های عظیم یخ یا بعبارت دیگر برفک را ایجاد می سازد که بوسیله آن ها عمل سرما سازی مختل می شود از اینرو لازم است در فواصل زمانی معین نسبت به ذوب برفک ها اقدام شود. در اکثر یخچال ها برای نائل آمدن به این منظور تدبیری اندیشیده نشده و تنها راه ذوب برفک ها ،باز گذاشتن درب یخچال است که در اینحالت برق آن از مدار قطع می شود. روش دیگر استفاده از چند لایه سیم المنت است که بدور اواپریتور پیچیده می شود .هر گاه ذوب برفک ضروری به نظر آمد،باقرار دادن ترموستات در وضعیت مخصوص ذوب برفک ،المنت تولید گرما نموده ویخ های زائد را از میان می برد.
در دیفراست گازی که امروزه متداول ترین شکل ذوب برفک است از شیر سولنوئیدی(شیر الکتریکی) استفاده می شود . این شیر دارای دو ورودی و یک خروجی مطابق شکل است . ورودی B در حالت عادی مسدود است اما با اتصال برق به شیر الکتریکی ، مسیر B نیز باز می شود و گاز گرم از این مسیر به خروجی C راه می یابد. همانطور که در شکل دیده می شود مادامی که به شیر الکتریکی برق نمی رسد گاز سرد با ورود به قسمت A و خروج مستقیم از قسمت C وارد اواپریتور شده و عمل سرما سازی صورت می گیرد. با اتصال برق به شیر الکتریکی ،مسیر B باز شده و گاز گرم از مسیر C خارج شده و محفظه اواپریتور را گرم می سازد. گرمای محیط اواپریتور برفک های بوجود آمده را ذوب می سازد و پس از ذوب برفک ها ،یک ترموستات مجددا” شیر سولنوئیدی را بحالت قطع و در واقع مسدود بودن مسیر B ، باز می گرداند. در شکل بالا همین مکانیسم بتوسط شیر سولنوئیدی با یک ورودی و یک خروجی دیده می شود.
البته اشکال دیگری از ذوب برفک نیز بکار گرفته شده که امروزه کاربرد کمتری دارد . بعنوان مثال می توان نوع دیفراست با شمارش دفعات باز و بسته شدن درب یخچال را نام برد . با قرار دادن کلید مخصوص شمارش زیر درب ،تعداد دفعات باز و بسته شدن درب شمارش شده و بمحض رسیدن تعداد آن به عدد تنظیمی کلید، مدار یخچال برای مدتی قطع می شود .در زمان توقف کمپرسور ،بر اثر افزایش دمای محیط یخچال برفک ها ذوب می شوند. ویا می توان بروش استفاده از تایمر اشاره نمود در این روش پس از زمان معینی تایمر مخصوص عمل نموده و مدار را قطع می سازد . در بعضی از یخچال ها ،تایمر بمحض قطع مدار اصلی ،مدار المنت پیچیده شده بدور اواپریتور را بر قرار نموده تا عمل ذوب برفک با سرعت بیشتری انجام شود.
مدار الکتریکی یخچال:
http://www.ariakish.com/wp-content/u...igerator-3.jpg
عیب یابی و تعمیر یخچال :
عیب۱-یخچال روشن نمی شود.
علت۱-پریز برق ندارد،دوشاخه یا سیم رابط معیوب است.
رفع عیب۱-پس از کنترل برق پریز دوشاخه وسیم رابط را به این صورت آزمایش می کنیم .توسط یک سیم دو قطب دو شاخه را به یکدیگر مرتبط ساخته ودر حالی که ورودی کابل را از مدار یخچال باز نموده ایم ،آوامتر را به آن ها متصل می نماییم در صورت عدم انحراف عقربه ،سیم رابط ودو شاخه را که معمولا” به شکل یک پارچه تولید می شود تعویض می کنیم.
عیب ۲- یخچال روشن نمی شود
علت ۲- ترموستات معیوب است
رفع عیب ۲- با بررسی مدار الکتریکی یخچال (شکل فوق ) به این نتیجه خواهید رسید که اگر کلید ترموستات خراب باشد و فاز ورودی را به موتور ،هدایت نکند کمپرسور قادر به حرکت نخواهد بود . ورودی و خروجی ترموستات را به آرامی از آن جدا سازید و با اتصال رابط های اهم متر به آن ولوم را به چپ و راست بچرخانید تا صدای قطع و وصل کلید داخل ترموستات شنیده شود . اگر با وصل کلید عقربه بطرف صفر منحرف و با قطع کلید عقربه بطرف بی نهایت باز گردد عیب از ترموستات نیست .در غیر این صورت ترموستات را از بدنه یخچال خارج نموده و قاب آن را باز کنید و به آرامی سعی کنید مشکل کلید داخل آن را رفع نمایید.اگر ترموستات تعمیر نمی شود آن را تعویض کنید تا یخچال شروع بکار کند.
تذکر:در مواردی که نیاز است ترموستات از یخچال خارج شود ویا اگر ناچارید در همان وضعیت (متصل به بدنه ) بر روی آن آزمایش را انجام دهید، می بایست در نظر داشته باشید که اعمال فشار نا مناسب برروی ترموستات ممکن است به لوله مویی و یا لوله بلو آسیب رساند، ودر نتیجه گاز داخل ترموستات تخلیه شود.ترموستاتی که دچار چنین عیبی گردد،بلافاصله باید تعویض شود زیرا عمل اتومات را انجام نخواهد داد.
عیب۳- یخچال روشن نمی شود.
علت ۳- اورلود معیوب است.
رفع عیب ۳- در صورت خرابی اورلود کمرسور روشن نخواهد شد زیرا عموما” جایگاه اورلود سر راه نول مشترک کمپر سور است واگر پلاتین های داخلش در حالت عادی متصل نباشند به موتور الکتریکی کمپرسور ولتاژ نمی رسد اتصال پلاتین های اورلود را بتوسط اهم متر در حالی که دوشاخه از پریز جدا شده ،مورد بررسی قراردهید.اگر این پلاتین ها به یکدیگر متصل نیستند،اورلود را با نوع مشابه خودش تعویض نمایید.معمولا”بر روی اورلود کد بخصوصی ذکر می شود که در واقع بیانگر جریان نامی اورلود است.اگر به مورد مذکور توجه نشود و اورلود جدید دارای جریانی کمتر از جریان نامی اورلود قبلی باشد،بمحض اتصال برق به کمپر سور ،عمل نموده و مدار الکتریکی موتور را قطع می کند.
عیب۴- یخچال روشن نمی شود.
علت۴- سیم های رابط از مجموعه سیم بندی مدار جدا (قطع)شده اند.
رفع عیب۴- اگر سیم های اصلی مانند فاز و یا نول مدار پاره شده ،و یا از اتصالات قطعاتی مانند ترموستات – اولود یا موتور جدا شوند عیب مربوطه بوجود می آید. سیم بندی را دقیقا” بر رسی نمایید ودر صورت مشاهده قطعی و یا پارگی در سیمی،اتصال را مجددا” بر قرار نمایید تا مشکل بر طرف شود.
عیب۵- یجچال اتومات نمی کند.
علت۵- لوله بلو از جای خود خارج شده است.
رفع عیب ۵- در مبحث ترموستات به اهمیت صحت قرار گرفتن لوله بلو در جایگاهش (بدنه اواپریتور ) اشاره شد.اگر به سبب جابجایی یخچال ویا ذوب برفک و یا…..لوله بلو از بدنه اواپریتور جدا شود اتومات یخچال بسیار با تاخیر و یا در بعضی موارد به صورت کلی قطع شد.توصیه می شود قبل از هر اقدامی به محل استقرار لوله بلو توجه نمایید و اگر با موارد مذکور مواجه شدید لوله بلو را را به آرامی در جایگاهش مستقر نمایید تا من بعد عمل اتومات همانند گذشته انجام شود .
عیب۶- یخچال اتومات نمی کند.
علت۶- کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.
رفع عیب۶- گاها” دیده می شود که بر اثر کار مداوم سطح پلاتین های اصلی کلید ترموستات فرسوده شده وبه یکدیگر بصورت دائم اتصال می یابند . برای پی بردن به این عیب اتومات را در حالی که یخچال روشن است به طرف خلاف عقربه ساعت ویا بعبارت دیگر بطرف صفر بچرخانید.اگر یخچال خاموش شد کلید ترموستات (اتومات)سالم است اما اگر تغییر حالت در کار ترموستات مشاهده نشد قطعا” پلاتین ها به یکدیگر چسبیده اند. ترموستات را به آرامی از بدنه یخچال خارج نمایید و پس از باز نمودن قابه آن کنتاک های کلید را از یکدیگر جدا ساخته و پس از سمباده کشی ،کلید را بتوسط اهم متر تست نمایید. اگر با حرکت ولوم بطرف چپ و راست قطع و وصل کلید بتوسط انحراف عقربه اهم متر مشاهده شده ترموستات را بی آن که به لوله مویی آسیبی برسد ،مجددا” به محل استقرار اولیه اش باز گردانید.در بعضی از ترموستات ها ،دسترسی به کلید دشوار و یا غیر ممکن است.اینگونه ترموستات ها را اجبارا”تعویض می کنیم.
عیب۷-یخچال اتومات نمی کند.
علت۷- مقدار برفک در اواپریتور بسیار زیاد است.
رفع عیب۷- در مباحث قبل ذکر شد که ایجاد برفک و تجمع آن در اواپریتور عمل سرما سازی را مختل می سازد.از اینرو اگر مقدار برفک اواپریتور از حد معینی تجاوز نماید،عمل اتومات قطع شده ویا بسیار بکندی و با تاخیر صورت می گیرد. اگر یخچال دارای سیستم دیفراست است،آن را به کار اندازید.در غیر این صورت یخچال را از برق خارج نموده ودرب آن را برای مدتی باز بگذارید و پس از ذوب برفک ها و پاک سازی کامل دیواره های اواپریتور از یخ های زائد، مجددا” یخچال را به برق وصل کنید تا اتو مات همانند گذشته بصورت مداوم انجام شود.
عیب۸-یخچال اتومات نمی کند.
علت۸- سیم بندی یخچال اشتباه است.
رفع عیب۸- اگر پس از سیم بندی یخچال عیب مذکور رخ داده ،یکی از علل ممکنه می تواند اشتباه شما در سیم بندی باشد. مدار را مجددا” بر رسی نمایید.
عیب۹- علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور ،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.
علت۹-ترموستات بر روی درجه مناسب قرار نگرفته
رفع عیب۹- از آنجا که ترموستات در حد کمی تنظیم شده ، سرمای ایجاد شده پاسخگوی نیاز یخچال نیست.توسط حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت میزان سرما سازی یخچال را افزایش دهید.
عیب۱۰- علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.
علت ۱۰- ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب ۱۰- در بسیاری از موارد مشاهده می شود که به سبب تنظیم نا مناسب و یا ضعیف شدن فنر زیر اهرم کلید، مدت استراحت (توقف) ترموستات افزایش یافته و بواسطه افزایش دما در اواپریتور ، برفک ها ذوب شده و شاهد ریزش قطرات آب خواهیم بود از اینرو لازم است با حرکت بسیار ملایم پیچ تنظیم در جهت عقربه های ساعت ، توقف ترموستات را کاهش دهیم این عمل نیاز به تبحر فراوانی دارد .
عیب۱۱- علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.
علت۱۱- سیستم ذوب برفک (دیفراست) دائم در مدار است.
رفع عیب۱۱- در مواردی دیده شده که به سبب بروز اشکال در ترموستات دیفراست ،شیر سولنوئیدی مدام عمل نموده و با ورود گاز به اواپریتور،یخ و برفک ها ذوب می شوند. صحت عملکرد دیفراست را کنترل نمایید.
عیب ۱۲- اواپریتور در فواصل زمانی اندک،مملو از برفک می شود
علت۱۲- لاستیک دور درب خراب است
رفع عیب۱۲- اگر لاستیک دور درب خراب شود (از ضخامتش کاسته شود)،بین درب و شاسی یخچال فاصله هوایی ایجاد شده و هوای گرم بدرون یخچال راه می یابد. هوای سرد در بر خورد با هوای گرم بصورت قطرات آب در آمده و مجددا” یخ می بندد بدین ترتیب درون یخچال توده های ضخیم یخ و برفک شکل می گیرند. لاستیک دور درب را تعویض نمایید.
عیب۱۳- اواپریتور در فواصل زمانی اندک ، مملو از برفک می شود.
علت۱۳- غذا بصورت گرم در یخچال قرار داده می شود
رفع عیب ۱۳- قرار دادن غذای گرم درون یخچال بمنزله راه یابی هوای گرم بدرون آن است از این رو همواره می بایست دمای غذا در بیرون از یخچال بمیزان لازم کم شود و سپس در یخچال قرار گیرد.
عیب۱۴- اواپریتور در فواصل زمانی اندک،مملو از برفک می شود
علت ۱۴- دیفراست اتوماتیک دچار مشکل شده است
رفع عیب ۱۴- همانگونه که در مبحث دیفراست ذکر گردید،سیستم ذوب برفک در بعضی از یخچال ها بتوسط شمارنده دفعات باز و بسته شدن درب یا با استفاده از تایمر و یا با بکار گیری اتومات مخصوصی دیفراست انجام می شود. اینگونه یخچال ها به برفک بسیار حساس بوده و در صورت از کار افتادن سیستم سریع دچار مشکل می شوند (معمولی ترین مشکل عدم اتو مات یخچال است).سیستم دیفراست یخچال را بررسی و عضو معیوب را تعمیر ویا تعویض نمایید.
عیب۱۵- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.
علت۱۵- در یخچال گاز وجود ندارد
رفع عیب۱۵- می بایست یخچال را به تعمیر گاه انتقال داده و با دقت در اطراف کندانسور و اواپریتور جستجو نمود تا حفره ایجاد شده در مسیر گردش گاز را پیدا نمود سپس یک تعمیر کار مجرب ابتدا محل آسیب دیده را با مهارت جوشکاری نموده و پس از آن یخچال را تحت فشار هوا قرار می دهد.اگر پس از فشار دهی به یخچال ،در تست با کف صابون نشتی دیده نشد ابتدا توسط وکیوم پمپ لوله ها را کاملا” از وجود هوا خالی نموده و سپس به آرامی گاز را درون لوله ها تزریق می کنند. پس از اتمام شارژ گاز، لوله کور را مجددا” مسدود و جوشکاری می کنند تا از خروج گاز درون یخچال ممانعت بعمل آید.عملیات تخلیه و شارژ گاز ، همچنین ترمیم نقطه آسیب دیده ، می بایست توسط فردی مجرب انجام شود.
عیب۱۶-کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد
علت ۱۶- گاز یخچال کم است
رفع عیب۱۶- اگر شارژ گاز به اندازه کافی نباشد،سرمای ایجاد شده در اواپریتور و کابینت یخچال بسیار ناچیز و نا محسوس است.معمولا”تزریق گاز می بایست بحدی باشد که اگر انگشت خیس خود را به ۳۰ سانتی متری لوله خروجی اواپریتور (که معمولا” در اکثر یخچال ها ، از پشت کابینت خارج شده ) مماس نمایید کاملا”به آن بچسبد. در صورت مشاهده و انجام آزمایش و پی بردن به ناچیز بودن گاز ، می بایست با آزاد ساختن لوله کور و بستن شلینگ مخصوص رابط بین کپسول گاز و کمپرسور ، به آرامی آنقدر گاز تزریق نمایید تا سرمای مطلوب در یخچال ایجاد شود . البته تزریق گاز بحثی به مراتب پیچیده تر از مطلب ارائه شده است.
عیب۱۷- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.
علت۱۷- موتور الکتریکی سالم است اما کمپرسور معیوب شده
رفع عیب ۱۷- کمپرسور را در حالت جدا از یخچال به برق متصل سازید و اگر مشاهده شد که قدرتی جهت کمپرس ندارد و لوله رفت آن فشار انگشت را دفع نمی سازد و براحتی مسدود می شود کمپرسور معیوب شده و باید تعویض شود.
عیب ۱۸- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند و در یخچال سرما وجود ندارد
علت ۱۸- کندانسور به دیوار چسبیده است و یا فاصله اش با دیوار بسیار ناچیز است
رفع عیب ۱۸- نقش عمده و اهمیت بسزایی که کندانسور در سرما سازی مطلوب بر عهده دارد قبلا” مورد بحث قرار گرفت .از نظر رعایت استاندارد حد اقل فاصله کندانسور با دیوار ۲۰ سانتی متر است واز آنجا که رعایت این نکته قسمتی از فضای مفید آشپزخانه را اشغال خواهد نمود ،مورد رعایت قرار نمی گیرد وکاهش فاصله ذکر شده وسرمای تولید شده را تحت تاثیر قرار می دهد.
عیب ۱۹- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتو مات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.
علت ۱۹- فن معیوب شده
رفع عیب ۱۹- در بعضی از یخچال ها برای خنک شدن کندانسور و گاها” موتور از دمنده (فن) استفاده می شود . خرابی فن موجب افزایش دما در قطعات مذکور شده که بر تولید سرما نتیجه عکس خواهد گذارد. سیم های رابط فن را جدا نموده و توسط کابل دیگری ولتاژ ۲۲۰ ولت را مستقیما” به آن اعمال کنید. اگر فن شروع بکار کرد.نتیجه می شود که برق به فن نمی رسد . مشکل را بر رسی نمایید. اگر فن عکس العملی نشان نداد آن را از شاسی جدا نموده و پیرو مطالب ذکر شده در عیب یابی موتور های الکتریکی، به عیب یابی و رفع عیب بپردازید.
عیب۲۰- قبل از آن که یخچال شروع به کار کند ، صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت ۲۰- برق ضعیف است
رفع عیب ۲۰- اگر یخچال در تمام مدت روز شروع بکار خوبی داشته اما در ساعات اولیه شب کمپرسور قادر بحرکت نیست ،مشکل از ضعیف بودن برق است . میتوان با استفاده از ولتمتر یا قسمت ولتاژ آوامتر ، مقدار اختلاف سطح (ولتاژ) را اندازه گیری نمود و به یقین برسید. در صورت ضعیف بودن برق در ساعات اولیه شب دو راه پیش رو دارید. اول آن که در این ساعات یخچال را از برق خارج نمایید که روش چندان مطلوبی نیست دوم آن که از ترانس های تقویت ولتاژ جهت منازل استفاده شود که بطور قطع مشکل راه اندازی موتور کمپرسور ،بر طرف خواهد شد.
عیب ۲۱-قبل از آن که یخچال شروع به کار کند،صدای بخصوصی شنیده شده واز کار می افتد.
علت۲۱- اورلود معیوب است.
رفع عیب ۲۱- اگر مشکل مذکور در تمام ساعات شبانه روز مشاهده شود ،ودر روز مقدار برق در اندازه گیری با ولتمتر طبیعی باشد. یکی از علل ممکنه خرابی اورلود است.ساده ترین روش جهت حصول اطمینان آن است که اورلود را از مدار الکتریکی یخچال خارج نموده و بر سر راه مدار یخچال یک آمپر متر قرار دهید.اگر جریان دریافتی یخچال طبیعی باش اورلود را با شماره سریال مشابه خودش تعویض نمایید. شماره های مذکور بر روی اورلود ها ، بیانگر جریان و توان مصرف کننده است که اورلود سری با آن قرار می گیرد.
عیب۲۲- قبل از آن که یخچال شروع به کار کند،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت۲۲- نیم سوز بودن موتور
رفع عیب ۲۲- اگر در آزمایشی اندازه گیری جریان بدون اورلود به دریافت جریان اضافی توسط موتور برخورد نمودید،یکی از علل آن می تواند اتصال حلقه یا اتصال کلاف در سیم پیچ های استاتور باشد.به استاتوری که دچار مشکل مذکور شده ،استاتور نیم سوز می گویند.استاتور مذکور می بایست تجدید سیم پیچی شود.
عیب۲۳-قبل از آنکه یخچال شروع بکار کند ،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت ۲۳- مسدود بودن مسیر گردش گاز در یخچال
رفع عیب ۲۳- گاها” به هنگام تغییر مکان یخچال ،قسمتی از مسیر گردش گاز مانند کندانسور با اشیاء مجاور و یا دیوار بگونه ای بر خورد می کند که در نتیجه آن ،قسمتی از مسیر گردش گاز مسدود می شود.ایجاد سد،در برابرعبور گاز سرما ساز ،عملکرد کمپرسور را مختل نموده و در نتیجه به موتور الکتریکی کمپرسور فشار وارد شده و جریان اضافی می کشد.اورلود متوجه جریان اضافه بار شده و همواره بمحض آغاز حرکت کمپر سور ،اورلود آن را از مدار خارج نموده و عیب مذکور بوجود می آید. در بعضی موارد می توان محل آسیب دیده را با دست بگونه ای حالت داد که گاز از آن نقطه عبور نماید.در غیر این صورت می بایست توسط جوشکاری نقطه مذکور را از سایر لوله ها جدا نموده و لوله دیگری را به همان طول در نقاط مورد نظر جوشکاری نمود از آنجا که به هنگام تعویض محل آسیب دیده ، گاز یخچال تخلیه می شود ، پس از ترمیم مسیر حرکت گاز ، نیاز به شارژ مجدد گاز می باشد.
عیب ۲۴- قبل از آنکه یخچال شروع بکار کند،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت ۲۴- خرابی رله استارت
رفع عیب ۲۴- در تشریح عملکرد یخچال به نقش رله استارت اشاره شد .بکمک این رله برای مدت اندکی سیم پیچ استارت وارد مدار شده و پس از راه اندازی روتور ، از مدار خارج می شود . اگر رله در ورود سیم پیچ کمکی بمدار ، تعللی داشته باشد،موتور بکمک سیم پیچ اصلی براه نمی افتد و بر اثر جریان اضافی که می کشد ، اورلود مدار را قطع خواهد نمود. برای آزمایش رله استارت بهتر است موتور را مستقیما” به برق متصل نماییم.مداری مانند (شکل فوق )ایجاد نمایید و بمحض بستن کلید b1 ، شستی b2 را برای یک لحظه بطرف پایین فشار داده و رها کنید بدین وسیله استارت برای چند ثانیه وارد مدار و سپس خارج می شود.اگر موتور براه افتاد و کمپرسور شروع بکار نمود (و اورلود عکس العملی را بروز نداد)،استارت را با مشابه خودش تعویض نمایید.
عیب ۲۵- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت۲۵- یخچال کاملا” تراز قرار نگرفته
رفع عیب ۲۵- اگر وضعیت استقرار یخچال کاملا” تراز نباشد،روتور در حال چرخش درون موتور دچار مشکل شده و صدای زیادی را بوجود می آورد. برای رفع عیب محل استقرار یخچال را کاملا” تراز نمایید. می توانید بجای تراز از یک لیوان آب نیز استفاده کنید.اگر لیوان بر روی یخچال قرار گیرد،براحتی تراز بودن یا عدم تراز قرار گرفتن آن را نشان خواهد داد.با قرار دادن پایه های چوبی نازک زیر پایه های یخچال،آب درون لیوان را کاملا” در حالت متعادل قرار دهید و یقین داشته باشید یخچال در وضعیت کاملا” تراز قرار گرفته.
عیب ۲۶- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت ۲۶- موتور فن دچار مشکل شده
رفع عیب ۲۶- همانگونه که قبلا” ذکر شد در بعضی از یخچال ها ،برای خنک شدن کندانسور و یا موتور از فن استفاده می شود بر اثر برخورد فن با سیم هایی که از کلاف اصلی جدا شده اند و یا خرابی یاتاقان های فن و یا شل شدن اتصالاتی که فن را به شاسی متصل کرده است صدای فن شدید می شود . مورد عیب بررسی و رفع شود تا صدای یخچال در حال کار کاهش یابد.
عیب ۲۷- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت ۲۷- اتصالات موتور (کمپرسور ) به شاسی شل شده است
رفع عیب ۲۷- اگر می توان با دست براحتی کمپرسور را در محل استقرارش حرکت داد،لازمست اتصالات موتور به شاسی بررسی شود ودر صورت نیاز ، پیچ و مهره های مربوطه را محکم نمود.
عیب ۲۸- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت ۲۸- موتور معیوب است.
رفع عیب ۲۸- علیرغم تراز بودن یخچال در محل استقرارش و یا بررسی سایر موارد ، گاها” صدای زیاد از خود کمپرسور است که می تواند بواسطه بروز یک مشکل مکانیکی ایجاد شود. نیاز است که پوسته کمپرسور جدا شده و قطعات مکانیکی سرویس شوند و پس از جوشکاری پوسته کمپرسور ،عملیات تخلیه هوا از لوله کور و شارژ گاز تکرار شود.در بعضی موارد نیز کمپرسور قابل تعمیر نیست و اجبارا” می بایست آنرا تعویض نماییم.
عیب۲۹-بدنه یخچال برق دارد
علت ۲۹- موتور اتصال بدنه دارد
رفع عیب ۲۹- در اکثر موارد ،برق دار بودن یخچال ،ناشی از اتصال بدنه موتور است که گاها” با ارت نمودن یخچال از میان می رود ودر بعضی موارد ،در صورت بستن ارت همزمان با زدن دو شاخه یخچال به پریز ،فیوز منزل قطع می شود. اجبارا”در مورد دوم موتور می بایست کاملا” تعمیر (تجدید سیم پیچی )ویا تعویض شود.
عیب۳۰- بدنه یخچال برق دارد
علت۳۰- ترموستات اتصال بدنه دارد
رفع عیب۳۰- رابط های ترموستات را از آن جدا نموده و با احتیاط کامل ترموستات را توسط چراغ سری مورد آزمایش قرار دهید.برای این آزمایش می توانید از اهم متر استفاده کنید.ترموستات معیوب می بایست تعویض شود.
عیب ۳۱- بدنه یخچال برق دار است
علت ۳۱- سر پیچ لامپ درون یخچال اتصال بدنه دارد
رفع عیب ۳۱- اگر فاز مستقیما” به سر پیچ رفته باشد و نول را از میکروسوئیچ عبور داده باشند،احتمال اتصال بدنه سر پیچ نیز وجود دارد که می توان رابط های سر پیچ را جدا نموده و بتوسط اهم متر آنرا مورد آزمایش قرار داد. علت اصلی اتصال بدنه سر پیچ را بیابید و مشکل را رفع نمایید.
عیب ۳۲- بدنه یخچال برق دار است
علت ۳۲-سیم های رابط معیوب شده اند
رفع عیب ۳۲-پس از بررسی قطعات الکتریکی یخچال مانند موتور -ترموستات-لامپ-المنت دیفراست و… بهتر است سیم بندی یخچال را تعویض نمایید تا اتصال بدنه کاملا”از میان برود.
عیب ۳۳- مواد درون یخچال منجمد شده وسرما بیش از حد زیاد است.
علت ۳۳- ترموستات اتومات نمی کند.
رفع عیب ۳۳- رجوع شود به عیوب مربوط به یخچال اتومات نمی کند.
عیب ۳۴- مواد درون یخچال منجمد شده و سر ما بیش از حد زیاد است.
علت ۳۴- ترموستات تنظیم نیست
رفع عیب ۳۴- ترموستات را بگونه ای تنظیم نمایید که محل اتوماتش متناسب با عدد تنظیم شده توسط ولوم باشد البته تنظیم ترموستات به تبحر زیادی نیاز دارد که پیشنهاد می شود از یک تعمیرکار مجرب کمک بگیرید.
عیب۳۵- مواد درون یخچال منجمد شده و سر ما بیش از حد زیاد است.
علت۳۵- گاز بیش از حد تزریق شده
رفع عیب ۳۵- در صورت تزریق بیش از حد گاز بهنگام شارژ ،علاوه بر بروز عیب ۳۳ لوله بر گشت نیز منجمد می شود که ریزش قطرات آب از ذوب یخ های این لوله در پشت یخچال ،مصرف کننده را با زحمت مواجه می سازد.لازم است مقداری از گاز یخچال بوسیله آزادنمودن لوله کور ،رها شده و مجددا”لوله کور مسدود و جوشکاری شود.
عیب ۳۶- با باز شدن درب یخچال ،فیوز منزل قطع می شود
علت ۳۶- سیم بندی لامپ روشنایی یخچال اشتباه است
رفع عیب ۳۶- مدار را بررسی و اصلاح نمایید.
عیب۳۷- با باز نمودن درب یخچال فیوز منزل قطع می شود.
علت ۳۷- پایه های درون سر پیچ لامپ به یکدیگر چسبیده اند.
رفع عیب ۳۷- این عیب عموما”به هنگام تعویض لامپ صورت می گیرد .با محکم نمودن بیش از حد لامپ درون سر پیچ ،فاصله پایه ها بقدری نزدیک می شود که قوس الکتریکی مابینشان،منجر به قطع فیوز می شود. یخچال را از برق جدا نموده و لامپ را باز کنید و پایه های درون سر پیچ را از یکدیگر جدا ساخته و لامپ را به آرامی ببندید.

سرویس و تعمیر همزن برقی ، دستی

منبع : آریا کیش
قطعات همزن :


۱-محفظه موتور۲- کلید۳- صفحه اتصال ۴-بدنه یا قاب موتور ۵- نگهدارنده چرخ دنده ۶A- استاتور ۷- روتور ۸- چرخ دنده ۹- واشر چرخ دنده ۱۰- نگهدارنده یا تاقان A -و – ۱۱نگهدارنده چرخ دنده B و۱۲-پایه یا بدنه همزن ۱۳- همزن۱۴-سیم رابط ۱۵- بالا برنده ۱۶- فنر بالا برنده ۱۷- زغال ۱۸-ترمینال زغال ۱۹- نگهدارنده شفت یا محور ۲۰- صفحه اتصال B و۲۱- نگهدارنده یاتاقان B و۲۲- صفحه مشخصات ۲۳- ۲۴ -۲۵- ۲۶- و۲۷-پیچ ۲۸- یاتاقان بدون روغن.
http://www.ariakish.com/wp-content/u...10/mixer-2.jpg
مراحل باز کردن همزن دستی جهت تعمیر:
۱- پایه،بدنه،بالا برنده،کلید و صفحه اتصال A
الف: با باز کردن پیچ های مخصوص بدنه همزن ،که روی موتور قرار گرفته ، بدنه جدا می شود.
ب: بعد از باز کردن پیچ های مخصوص موتور را بیرون بیاورید.
ج: بالابرنده وفنر بالا برنده را از محفظه موتور خارج کنید.
د: توسط باز کردن پیچ های مربوطه صفحه اتصال وکلید را جدا نمایید.
ه: توسط باز کردن لحیم ترمینال های کلید،کلید را خارج کنید.
و:با قطع سیم های رابط از صفحه اتصال A،صفحه اتصال را خارج نمایید.(مطابق شکل).
۲- چرخ دنده وصفحه اتصال B
الف:پیچ های مخصوص دو نگهدارنده چرخ دنده A,Bرا باز کنید وچرخ دنده نگهدار Aرا در آورید(مطابق شکل).
ب:چرخ دنده ها را به طرف پایه بکشید وآن را خارج کنید.چرخ دنده را از نظر موقعیت علامت گذاری کنید تا موقع مونتاژبا مقابل هم قرار دادن علامت ها در دو چرخ دنده مونتاژ صحیح دو قطعه صورت گیرد. (مطابق شکل)
ج:پیچ های یاتاقان نگهدار B را باز کرده ویاتاقان نگهدار B را در آورید.
د: لحیم ترمینال های زغال را از صفحه اتصال B باز کنید.
۳- زغال
الف:با توجه به شکل ها بعد از خارج کردن صفحه اتصال B،یک پیچ گوشتی کوچک داخل سوراخ مربعی شکل زغال نگهدار نموده ولبه ترمینال زغال را به سمت پایین فشار دهید وترمینال را خارج کنید.
http://www.ariakish.com/wp-content/u...10/mixer-3.jpg
سرویس ونگهداری همزن:
۱- هر گز محفظه موتور را به منظور شست شو زیر آب نگیرید.
۲- هنگام کار با همزن مواظب باشید که سیم رابط با پره های همزن در گیر نشود.
۳- از به هم زدن مواد سخت وغلیظ که در توان دستگاه نمی باشد خود داری نمایید.
۴- سیم رابط زخمی را هر چه زود تر تعویض نمایید.
۵- پره های همزن را پس از شستن خشک نمایید.
۶- در صورتی که پره ها کج شده اند آن ها را تعمیر یا تعویض نموده وهنگام جا زدن آن ها دقت کافی مبذول نمایید.
۷- در صورتی که همزن در مواد گیر کرده ونچرخید بلافاصله دستگاه را خاموش کنید.
۸- سعی کنید همزن را درون مواد ظرف روشن وخاموش کنید تا از پاشیدن مواد به اطراف جلو گیری شود.
۹-هنگام کار همزن ،دست،کفگیر،قاشق و نظایر آن ها را به پره ها نزدیک نکنید.
۱۰- از همزن برای مدت طولانی استفاده نشود (زمان بیش از ۳۰ دقیقه مجاز نمی باشد.).
عیب یابی و تعمیر همزن:
عیب۱- همزن روشن نمی شود.
علت۱- پریز برق ندارد.سیم رابط یا اتصال سیم به دوشاخه قطع شده است.
رفع عیب۱- پس از اطمینان از برق پریز ،سیم رابط ودوشاخه را به کمک اهم متر آزمایش نموده ورفع عیب نمایید.
عیب۲- همزن کار نمی کند.
علت۲- کنتاکت های کلید اتصال کامل ندارند.
رفع عیب ۲- با خم کردن کنتاکت ها اتصال را کاملآ برقرار کنید.
عیب۳- همزن روشن نمی شود
علت۳- کنتاکت های کلید با جسم خارجی تماس دارد.
رفع عیب۳- جسم خارجی را بر دارید وکنتاکت ها را تمیز کنید.
عیب۴- همزن کار نمی کند.
علت۴- سیم پیچ استاتور معیوب است.
رفع عیب ۴- استاتور را از نظر ظاهری وارسی ودر صورت مشکوک بودن با اهم متر آزمایش نموده ودر صورت سوختن آن را تعویض نمایید.
عیب۵- همزن نمی چرخد.
علت۵- آرمیچر معیوب است.
رفع عیب۵- آرمیچر را طبق مطالب گفته شده در مورد تست آرمیچر ها بررسی ودر صورت لزوم تعویض نمایید.
عیب۶- دستگاه روشن نمی شود.
علت ۶- زغال ها کوتاه شده است.
رفع عیب۶- زغال ها را تعویض نمایید.
عیب۷- دستگاه روشن نمی شود.
علت ۷- فنر های زغال معیوب است .
رفع عیب۷- فنر ها را بر رسی وتعویض نمایید.
عیب۸- موتور آرام می چرخد.
علت۸- بین چرخ دنده ها جسم خارجی گیر کرده است.
رفع عیب۸- چرخ دنده ها را تمیز وگریس کاری کرده در صورت لزوم تعویض نمایید.
عیب۹- موتور آرام می چرخد.
علت۹-چرخ دنده ها خورده شده اند
رفع عیب۹- چرخ دنده ها را تعویض و گریس کاری کنید.
عیب۱۰- موتور آرام می چرخد.
علت۱۰- مدار الکتریکی آرمیچر یا استاتور اتصال کوتاه دارند.
رفع عیب۱۰- مدار را بر رسی وتست نموده در صورت لزوم مورد را تعمیر یا تعویض نمایید.
عیب۱۱- موتور آرام می چرخد.
علت۱۱- زغال ها خوده شده اند.
رفع عیب۱۱- زغال ها را تعویض نمایید.
عیب۱۲- موتور آرام می چرخد.
علت۱۲-خوردگی وساییدگی در آرمیچر.
رفع عیب۱۲- آرمیچر را تعویض نمایید.
عیب۱۳- پره های همزن به هم گیر می کنند.
علت ۱۳- پره ها کج شده است.
رفع عیب۱۳- پره ها را تعمیر یا تعویض نمایید.
عیب۱۴- پره های همزن به هم گیر می کنند.
علت ۱۴- چرخ دنده از محل خود خارج شده است.
رفع عیب۱۴- موقعیت چرخ دنده ها را اصلاح کنید.
عیب۱۵- پره های همزن به هم گیر می کنند.
علت۱۵- خوردگی چرخ دنده ها
رفع عیب ۱۵- چرخ دنده ها را تعویض کنید.
عیب۱۶- همزن دستگاه از جای اصلی خود خارج شده است.
علت۱۶- چرخ دنده خراب است.
رفع عیب۱۶-چرخ دنده را تعویض نمایید.
عیب۱۷- موتور کار می کند اما پره های همزن به صورت کم قدرت حرکت می کنند ویا اصلا” حرکت نمی کنند.
علت۱۷- چرخ دنده ها خورده شده اند
رفع عیب۱۷- چرخ دنده هارا تعویض نمایید.
عیب۱۸- وقتی کلید در وضعیت ۱ قرار دارد (در همزن های ۵ سرعته ) موتور کار نمی کند یا سرعت وضعیت ۱ مانند وضعیت ۲ می باشد.
علت۱۸- دیود سوخته است.
رفع عیب۱۸- دیود را با اهمتر تست ودر صورت سوختن تعویض نمایید.
عیب۱۹- همزن نمی چرخد وصدای هوم می دهد.
علت۱۹- چرخ دنده با جسم خارجی در گیر است.
رفع عیب۱۹- چرخ دنده را تمیز،تعمیر ویا تعویض نمایید.
عیب۲۰- همزن نمی چرخد وصدای هوم می دهد.
علت۲۰- چرخ دنده تاب دارد یا خورده شده است
رفع عیب۲۰- آن را تعویض نمایید.
عیب۲۱- همزن نمی چرخد وصدای هوم می دهد.
علت۲۱- روتور یا استاتور سوخته است.
رفع عیب۲۱- آن را بر رسی وتعمیر یا تعویض نمایید.
عیب۲۲- همزن نمی چرخد وصدای هوم دارد.
علت۲۲- محور روتور تاب دارد.
رفع عیب۲۲- آن را تعویض کنید.
عیب۲۳- همزن نمی چرخد وصدای هوم دارد.
علت ۲۳- مواد سخت،خیلی فشرده یا خیلی زیاد است.
رفع عیب۲۳- برای اطمینان ،همزن را بیرون از مواد روشن کنید در صورت صحت مورد مذکور ،مواد را تنظیم کنید.
عیب۲۴- همزن صدای نویز ایجاد می کند.
علت ۲۴- پره های همزن تغییر شکل یافته است.
رفع عیب۲۴-پره ها را تنظیم یا تعویض نمایید

طریقه تنظیم چرخ خیاطی و نقاطی که به روغن کاری نیاز دارد


http://makhmal.50webs.com/fdffd.gif

1- صفحه روی دستگاه ماسوره 2 - صفحه سوزن 3 - پیچ پایه 4 - میله پایه 5 - میله محرک 6 - میله پایه دوشاخ 7 - میله سوزن - راهنمای نخ 8 - بسط سوزن 9 - میله سوزن 10 - درجه تنظیم کشش نخ 11 - راهنمای نخ 12 - پیشانی ( صفحه خارجی ) 13 - راهنمای نخ برای دوخت زنجیره ای 14 - شیطانک ( بازوی بالا برنده ) 15 - پیچ کنترل فشار پایه 16 - بریدگی راهنمای نخ 17 - درب محل دنده های طرح دار 18 - پوشش بالا 19 - میله قرقره ( در حالت افقی و عمودی ) 20 - قرقره تنظیم ماسوره 21 - قرقره میزان ماسوره 22 - توپی دسته چرخ 23 - درجه تنظیم تنظیم سوزن 24 - درجه تنظیم طول دوخت و درجه ژتون 25 - درجه تغییر در طول ژتون 26 - درجه تنظیم دندانه کار پیش بر 27 - دکمه زیر دوخت زیکزاک 28 - درجه تنظیم دوخت زیکزاک 29 - دکمه تغییر دندانه کار پیش بر 30 - توسط این میله پایه را بالا یا پایین می آوریم

- کلید خاموش و روشن کردن چرخ در پشت آن قرار دارد
- دکمه ی 8 ( بسط سوزن یا پیچ سوزن ) : سوزن را به بالا ترین نقطه ی ممکن برده این پیچ را در جهت مخالف ساعت حرکت داده و شل کنید و سوزن شکسته یا خراب را بیرون بکشید سوزن جدید را داخل کنید و به طرف بالا فشار دهید تا به خار داخل میله برسد طرف صاف سوزن باید به سمت عقب باشد و سپس پیچ سوزن را محکم کنید .
- دکمه ی 10 ( درجه ی تنظیم کشش نخ ) : کشش نخ برای دوخت زیکزاک بهتر است مقداری کمتر و یا بیشتر از دوخت ساده باشد به طوری که مقداری از نخ رویی در پشت کار پیدا شود .
- دکمه ی 17 ( درب محل دنده های طرح دار ) : درب محفظه ی ژتون زمانی باز می شود که درجه ی جا دکمه روی خاموش off باشد برای دوخت ، درجه باید روی s باشد .
- دکمه ی 22 ( توپی دسته چرخ ) : برای شروع هر کاری توپی باید به سمت خودمان حرکت کند .
- دکمه ی 26 ( درجه تنظیم عرض دوخت ) : برای دوخت معکوس این دکمه را به داخل فشار می دهیم . اگر به سمت عقربه ساعت حرکت کند طول بخیه ها درشت تر و اگر به سمت چپ یا ( 0 ) حرکت کند طول بخیه ها ریزتر می شود .
- دکمه ی 28 ( درجه ی تنظیم دوخت زیکزاک ) : واحد درجه ی طول دوخت زیکزاک میلیمتر می باشد . برای تنظیم عرض زیکزاک باید از دکمه ی 27 ( دکمه ی زیر دوخت زیکزاک ) کمک بگیریم این دکمه را به داخل فشار می دهیم . دکمه ی 28 به سمت چپ ( صفر ) حرکت داده شود عرض زیکزاک کم شده برای زیاد کردن عرض ان این دکمه را به سمت راست حرکت می دهیم ( باعث افزایش عرض آن تا 7 میلیمتر می شود )
- دکمه ی 30 ( میله بالا برنده پایه ) : در موقع دوخت زاویه ها چرخ را متوقف کرده پایه را بلند می کنیم و پارچه را به زاویه دلخواه بر میگردانیم دوباره پارچه را پایین آورده و دوخت را شروع می کنیم .

. * برای آزاد کرده پایه ها از چرخ دکمه قرقره در پشت پایه را فشار می دهیم .
* برای بیرون کشیدن نخ ماسوره به روی چرخ ، نخ سوزن را با دست چپ نگه دارید توپی را به طرف خود بچرخانید تا سوزن یک بار بالا و پایین برود ، زمانی که سوزن در بالا ترین نقطه است نخ سوزن را به طرف خود بکشید تا نخ ماسوره به بیرون بیاید هر دو سر نخ ( رو و زیر ) را به پشت پایه قرار دهید .
* برای دوخت های ساده درجه سوزن باید روی m باشد و برای دوخت کشبافت درجه سوزن باید روی r باشد تا پارچه جمع نشود . بهتر است از سوزن مخصوص استفاده شود .

http://makhmal.50webs.com/dsdf.gif

http://makhmal.50webs.com/fsdfsd.gif

http://makhmal.50webs.com/fsdfsdfsf.gif

http://makhmal.50webs.com/fsdfsdfsd.gif




تمیز کردن چرخ خیاطی
http://www.agahiran.com/NewsImage/7431_khayati.jpg

اگر می‌خواهید چرخ خیاطی شما عمر بهتری داشته باشد، همیشه آن را تمیز کنید. اطراف آن را بافشار ضعیف جاروبرقی تمیز کنید و برای داخل آن از یک قلم مو کمک بگیرید. هر چند وقت یک بار آنرا روغن کاری نمایید و بعد اضافه روغنها رو با پارچه تمیز کنید و لکه های چربی اضافه را با کمی سرکه پاک کنید تا چرخ خیاطی تمیز و سالمی داشته باشید.

منبع : پاتق يو