rezanice
1st January 2013, 05:29 PM
آموزش عکاسی
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg• نکاتی مهم در عکاسی ديجيتال برای تازه کارها
o حافظه دوربين
o عکسهاي ضميمه ايميل را کوچک کنيد
o ساعت دوربين را تنظيم کنيد
o به آرشيو عکسهايتان سر و سامان دهيد
o تنظيم هاي پيش فرض دوربينتان را مطابق سليقه خودتان تغيير دهيد
o عکس بگيريد
• ده اشتباه رايج در عکاسی ديجيتال
o دوربين شما دقت کافي يا مشخصات فني مناسب ندارد
o عکاسي با رزولوشن پايين
o تمام شدن باتري در شرايط حساس
o ته کشيدن حافظه در شرايط حساس
o در آوردن نابجاي کارت حافظه
o گرفتن عکس از صحنه هاي سريع
o عکس گرفتن از صحنه هاي سريع در مد عکس تکي
o مديريت نامناسب عکسها
o انتظار اصلاح عکسها با نرم افزارهاي ويرايش تصوير
o ضبط روي عکس اصلي
• چگونه با محدوديت ديناميك رنج مقابله كنيم
o قبل از تهيه عكس
o هنگام عكاسي/در دوربين
o مرحله ويرايش/پس از تهيه عكس
• اصول عکاسي-1
o شناخت دوربين
o رزولوشن وفشرده سازي
o مدهاي فلاش و تاثير پذيري فلاش
o مدهاي برنامه ريزي شده
o کنترل‌هاي ويژه
• اصول عکاسي-2
o موارد مهم در ترکيب بندي
o از اجزاء شلوغ کننده در کادر پرهيز نماييد
o از اجزاء مزاحمي که خودتان ايجاد کرده ايد دوري کنيد
o نقطه فوکوس
• تصاویر، محرک نوآوریها
• آشنايي با تكنيك پانينگ (افقي چرخاندن دوربين)
• پراش نور(Diffraction) و تاثیر آن در عکاسی
o پراش نور
o diffraction در عكاسي
o چند نكته كاربردي
• ده نکته مهم در عکاسی ديجيتال
o 1- رنگها را گرم کنيد
o 2- از فيلتر قطبي کننده (پولاريزه) استفاده نماييد
o 3- گرفتن عکسهاي پرتره درخشان در هواي آزاد.
o 4- مد ماکرو را از ياد نبريد!
o 5- اهميت خط افق را فراموش نکنيد
o 6- کارت حافظه با ظرفيت مناسب بخريد
o 7- هميشه با رزولوشن بالا عکس بگيريد
o 8- سه پايه مناسب را فراموش نکنيد
o 9- از تايمر دوربين لذت ببريد
o 10- عکس آب را با حرکت آهسته بگيريد
نکاتی مهم در عکاسی ديجيتال برای تازه کارها
حافظه دوربين:
اگر حافظه دوربين تان فقط همان 8 يا 16 مگابايتي است که همراه با دوربينتان فروخته شده خريد يک حافظه حداقل 128 MB را در صدر ليست خريد هايتان بگذاريد. اگر 256 MB باشد که چه بهتر. اين خريد را در اولين فرصت و يا با اولين پول زبان بسته ای که گيرتان افتاد انجام دهيد که تاخير بای نحو کان جايز نيست!
عکسهاي ضميمه ايميل را کوچک کنيد:
اگر مي خواهيد عکسهاي دوربين تان را براي دوستان و آشنايان ايميل کنيد، دانلود کردن يک عکس يک مگابايتي را به آنها تحميل نکنيد مگر اين که قصد آزار آنان را داشته باشيد که آن حرف ديگری است. اگر بلد نيستيد هر چه سريعتر روش کوچک کردن عکسها به اندازه 480*640 و يا 240*320 را ياد بگيريد و از آنها در ايميل استفاده کنيد. با ساده ترين نرم افزارهای گرافيکی نيز اين کار ممکن است.
ساعت دوربين را تنظيم کنيد:
يکي از توانائيهاي بسيار جالب دوربين هاي ديجيتال نگهداري اطلاعات عکس از جمله تاريخ و ساعت همراه با عکس مي باشد. اين اطلاعات در فايل عکس ذخيره مي شود و بنابر اين همواره اطلاعات جالبي از زمان و شرايط عکس برداري در اختيار خواهيد داشت. اين اطلاعات مفيد و ارزشمند را از دست ندهيد.
به آرشيو عکسهايتان سر و سامان دهيد:
با داشتن دوربين ديجيتال بعد از مدت کوتاهي کامپيوترتان پر از عکسهاي مختلف خواهد شد که براي پيدا کردن يک عکس خاص مجبور مي شويد يک عالمه عکس را مرور نماييد. شايد اخر هم موفق به پيدا کردن عکس مورد نظر خود نشويد!! (بقول معروف شتر با بارش در کامپيوترتان گم می شود). براي جلوگيري از اين مشکل اول از همه عکسها را بر طبق زمان و رويدادها در دايرکتوريهاي مختلف قرار دهيد و از نرم افزارهاي آلبوم عکس موجود براي دسته بندي و مديريت عکسهايتان استفاده کنيد. قبل از اينکه دير شود به اين نصيحت وبلاگانه من گوش داده و اين کار را بکنيد.
تنظيم هاي پيش فرض دوربينتان را مطابق سليقه خودتان تغيير دهيد:
بيشتر دوربين ها براي نحوه گرفتن عکسها تنظيم هايي را در اختيار کاربر قرار مي دهند. پيشنهاد من اين است که بالاترين رزولوشن، بهترين کيفيت (فشردگي کمترJPEG)، تراز سفيدي گرم (ابري) و فلاش خاموش را به عنوان تنظيم هاي پيش فرض دوربينتان انتخاب کنيد.
عکس بگيريد!:
اگر براي عکاسي کمي وقت صرف کنيد از سرعت عادت کردن با همدم جديدتان تعجب خواهيد نمود. يک عالمه عکس بگيريد. از هر چه و هر جا که بنظرتان جالب بود عکس بگيريد. از دوربينتان لذت ببريد. بعد ازمدت کوتاهي بقول قديميها دوربينتان مثل موم در دستانتان جاي خواهد گرفت... حالا از اين موم هر شکلي که مي خواهيد مي توانيد بسازيد.
ده اشتباه رايج در عکاسی ديجيتال
قبل از اينکه با سر به درياي عکاسي ديجيتال شيرجه برويد، خيالتان راحت باشد که قبل از شما کسان بسياري شيرجه رفته اند و سرشان به سنگ خورده است! آنها اشتباهاتي مرتکب شده و درسها از آن گرفته اند که نتايج تجربيات آنها در اختيار شما است. البته اين بدان معني نيست که ديگر شما مرتکب هيچ اشتباهي نخواهيد شد، ولي شما مي توانيد از اشتباهات رايج تازه کاران مشتاق عکاسي ديجيتال پرهيز نماييد. براي شما ده مورد از اشتباهات مرسوم را در اينجا ليست کرده ام که مي توانيد براي مواجه نشدن با آنها از هم اکنون چاره انديشي نماييد.
1-دوربين شما دقت کافي يا مشخصات فني مناسب ندارد.
قبل از خريد دوربين ديجيتال، خوب در مورد هدف و نحوه استفاده از آن در حال حاضر و در آينده فکر نماييد. اگر هدفتان از خريد دوربين چاپ عکسهايي در اندازه 10*8 يا بزرگتر است، از خريد مدلهاي با رزولوشن پايين خودداري کنيد. همينطور اگر کارتان نياز به اتصال فلاشي قوي دارد دوربينتان حتما بايد داراي محل نصب فلاش خارجي باشد (که اکثر دوربين هاي ديجيتال ندارند). يک ليست از مشخصاتي که دوربين تان بايد داشته باشد بنويسيد و هنگام خريد دوربين از آن براي انتخاب دوربين مناسب استفاده کنيد.
2- عکاسي با رزولوشن پايين
براي جاي دادن عکسهاي بيشتر روي يک کارت حافظه اين است که دوربين را روي رزولوشن پايين تر از حداکثر تنظيم نماييد. اين کار خوب است ولي تا زماني که عکسي ديدني که بخواهيد از آن پرينت بزرگي بگيريد، نگرفته باشيد. پايين آوردن رزولوشن يک دوربين استفاده از عکسهاي آن را محدود مي کند و امکان گرفتن يک پرينت بزرگ و دقيق را از آن مي گيرد. مگر آنکه شما کاملا مطمئن باشيد که عکسهايي که مي گيريد فقط براي نمايش روي وب، ايميل کردن يا براي استفاده رزولوشن پايين ديگري مورد استفاده خواهد بود. اگر اينطور است تنظيم را در حالت Jpeg يا Tiff در فشرده ترين حالت قرار دهيد. اگر عکسي زيبا و مهم به دست آيد شما بي نهايت خوشحال خواهيد شد. در مورد رزولوشن بايد بيشتر بياموزيد.
3- تمام شدن باتري در شرايط حساس
دوربين هاي ديجيتال به توان الکتريکي، آنهم به مقدار زياد نياز دارند. هيچ چيز نا اميد کننده تر از اين نيست که براي گرفتن صحنه اي حساس شاتر را فشار دهيد و علامت يا صداي تمام شدن باتري و خاموش شدن دوربين را ببينيد. براي اطمينان از آماده بودن دوربين در شرايط حساس از شارژ کامل باتريها اطمينان حاصل نماييد و حتما باتري يدکي همراه خود داشته باشيد. باتريها را بايد خوب بشناسيد.
4- ته کشيدن حافظه در شرايط حساس
دوربين هاي ديجيتال همراه يک کارت حافظه فروخته مي شوند. ولي معمولا اين مقدار حافظه فقط براي گرفتن چند عکس با کيفيت متوسط کافي است. در نظر بگيريد که تصميم داريد که چند عکس بگيريد و اطمينان حاصل نماييد که کارت حافظه با ظرفيت کافي همراه داريد. بالاترين حافظه اي را که جيبتان اجازه مي دهد بخريد و يا اگر ارزانتر در مي آيد چند حافظه کم ظرفيت تر بخريد و خيال خودتان را راحت کنيد که در شرايطي گير نخواهيد کرد که تاسف از دست دادن منظره ها و يا صحنه هاي تکرار نشدني را بخوريد.
5- در آوردن نابجاي کارت حافظه
براي گرفتن عکس در دوربين ديجيتال مراحلي بايد طي شود که در انتهاي آن ثبت تصوير روي کارت حافظه قرار دارد. اين پروسه چند ثانيه طول مي کشد. اگر در حالت عکسبرداري پي در پي سريع عکس گرفته باشيد اين پروسه طولاني تر هم خواهد شد. اين مساله که قبل از خارج کردن کارت حافظه از دوربين فرصت کافي براي ضبط تصوير را بدهيد بسيار ضروري است. اگر در حين اين عمليات کارت حافظه را بيرون بکشيد ممکن است عکسها را از دست بدهيد. دوربين هاي ديجيتال داراي نمايشگري است که در حين ضبط تصوير چشمک مي زند. قبل از انجام هر کاري روي کارت مطمئن شويد که چشمک زدن اين لامپ قطع شده باشد. حتما عادت نماييد که قبل از خارج کردن کارت حافظه دوربين را خاموش کنيد.
6-گرفتن عکس از صحنه هاي سريع
خوشبختانه امروزه دوربين هاي ديجيتال بيشتري در حال نزديک شدن به سرعت پاسخ فيلم هاي عکاسي هستند. به بيان ساده به مجرد فشار دادن شاتر عکس گرفته مي شود. ولي متاسفانه خيلي از مدلها هنوز کند بوده و آنچه که در مانيتور آن نمايش داده مي شد هماني نخواهد بود که در عکس ثبت مي شود. اگر دوربين شما چنين است دو راه براي فائق آمدن بر آن وجود دارد. اول آنکه خود را عادت دهيد بدون اينکه وابسته به تصوير نشان داده شده در مانيتور باشيد، بر اساس تجربه بهترين زمان فشار دادن شاتر را به دست آوريد. دوم اين که روي سوژه هاي ساکن نحوه قفل کردن فوکوس دوربين تان را ياد بگيريد. در شرايطي که مي خواهيد از جسم متحرک و يا صحنه سريعي عکس بگيريد از قبل فوکوس را روي فاصله مناسبي قفل کنيد. چون هنگامي که فوکوس انجام شده باشد با فشردن شاتر بلافاصله عکس گرفته مي شود.
7- عکس گرفتن از صحنه هاي سريع در مد عکس تکي
اگر تنظيم دوربين شما روي مد عکس تکي تنظيم شده باشد بعد از گرفتن عکس تا زمان آماده شدن براي عکس بعدي زماني طول مي کشد که به علت ثبت اطلاعات عکس روي کارت حافظه است. ممکن است دوربين در طي اين زمان با نشان دادن عکس گرفته شده شما را سرگرم نمايد. اين مد براي گرفتن عکس از سوژه هاي ثابت مناسب مي باشد.
ولي هنگامي که مي خواهيد از سوژه هاي در حال حرکت عکس بگيريد بايد تنظيم دوربينتان را تغيير دهيد. در بعضي دوربين ها مي توانيد نمايش تصوير بعد از گرفتن عکس را غير فعال نماييد که باعث سريعتر شدن زمان آماده شدن براي عکس بعدي مي شود. در بعضي از دوربين ها نيز مي توانيد مد گرفتن چند عکس متوالي را فعال نماييد که قبل از اينکه دوربين به ثبت تصاوير بپردازد چند عکس مختلف مي توانيد بگيريد.
8- مديريت نامناسب عکسها
در باره اين موضوع قبلا هم صحبت شده است. شما براي اينکه حداکثر بهره را از دوربين تان ببريد بايد روند کاري منظمي شامل گرفتن عکس، انتقال به کامپيوتر، نگهداري و مرتب کردن منطقي عکسها و گرفتن کپي پشتيبان روي CD را رعايت نماييد. ممکن است عادت دادن خودتان به انجام دقيق اين کارها کمي مشکل باشد، ولي اين کار ضامن استفاده درست و بدون اشتباه از عکسهايتان مي باشد.
9- انتظار اصلاح عکسها با نرم افزارهاي ويرايش تصوير
در بعضي از فيلم ها پليسي ديده ايد که از عکسي که کاملا تار است چگونه عکسي واضح از صورت مجرم تهيه مي کنند و يا عکسي غير واضح در شب را به عکسي روشن مثل وسط روز تبديل مي نمايند. زياد جدي نگيريد. اين قدرت اسرارآميز کامپيوترها زاييده قوه تخيل کارگردان فيلم است.
با استفاده از يک نرم افزار ويرايش تصوير خوب مثل فتوشاپ مي توان تصوير رنگ پريده زير نور فلورسانت را بهبود داد، قرمزي چشم را اصلاح کرد، روشنايي و کنتراست را بهتر نمود و کارهايي از اين قبيل، ولي در قدرت و کيفيت کار محدوديت هايي وجود دارد. بعضي اشکالات هستند که با هيچ نرم افزاري قابل برطرف شدن نمي باشند.
10- ضبط روي عکس اصلي
ممکن است شما در حال تجربه کردن يک نرم افزار ويرايش تصوير و امتحان جلوه هاي عجيب و غريبي که بر روي تصوير و رنگها ايجاد مي کند باشيد. کارهايي که انجام مي دهد بسيار جالب است و شما مي خواهيد ادامه کار را بعدا انجام دهيد. کليد Ctrl-S را مي زنيد و عکس ضبط مي شود.
شما نمي خواستيد اينطور شود، ولي اکنون عکس اصلي با عکس تغيير داده شده شما جايگزين شده است و ديگر وجود ندارد. هميشه يادتان باشد قبل از شروع کار با چنين نرم افزارهايي بااستفاده از Save as يک کپي از تصوير اصلي تهيه نموده و روي آن کار کنيد.
چگونه با محدوديت ديناميك رنج مقابله كنيم
حتما تاكنون با منظره‌اي با طيف بالايي از روشنايي (از تيره تا روشن) برخورد داشته‌ايد و براي انتقال تمام طيف روشنايي آن، مشكلاتي را تجربه كرده‌ايد.در اين موارد يا مناطق سايه، جزئيات را ازدست مي‌دهند و يا مناطق روشن.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/چگونه%20با%20محدوديت%20دينامي %20رنج%20مقابله%20كنيم_files/ax5image001.jpg
در اين نوشتار طرز برخورد با اين مساله را در مراحل مختلف عكاسي ديجيتال مرور خواهيم نمود.
1- قبل از تهيه عكس:
بهترين راه برخورد با اين مساله اين است كه اصلا با آن برخورد نكنيم!
الف) اگر امكان دارد كمي سوژه را از زواياي مختلف بررسي كنيد شايد زاويه‌اي را بيابيد كه كنتراست روشنايي كمي داشته باشد. اگر پيش‌زمينه و پس‌زمينه داراي اختلاف روشنايي زيادي هستند، اگر ممكن باشد، يكي از آن‌دو را در كادر قرار دهيد.
ب)از منعكس كننده‌هاي طبيعي اطراف سوژه استفاده كنيد. مثلا سوژه در كنار يك ديوار روشن باشد و خود ديوار در كادر نباشد.
ج)زاويه دوربين را پايين بياوريد تا آسمان روشن در كادر نباشد. گاه خود اين تركيب بندي، نوعي كادربندي بديع محسوب خواهد شد.
د) نقاط خيلي روشن كادر را بيابيد و سعي كنيد آنها را از كادر خارج كنيد.
ه)در مورد سوژه‌هايي كه پس زمينه روشن دارند، از fill flash استفاده نماييد.
ز)به اولويتها دقت كنيد. مناطق كوچك highlight در تصوير چندان مشكل‌زا نيستند. اما يك آسمان وسيع اوراكسپوز شده و يا يك لباس عروس سفيد بدون جزئيات، كل عكس را از ارزش تهي خواهند كرد.
ح) نقاط روشن اوراكسپوز شده در پس‌زمينه، اهميت كمتري از نقاط روشن درخود سوژه دارند. همواره از اوراكسپوز شدن سوژه بپرهيزيد.
2- هنگام عكاسي/در دوربين:
الف)در مورد سوژه داراي اولويت، از center weighted metering استفاده كنيد. در صورت لزوم ميتوان از -1/3 تا -1 1/3 جبران نوري استفاده نمود.
ب)در مورد مناطق highlight از partial metering همراه با قفل نورسنجي استفاده شود. در صورت لزوم ميتوان از +1/3 تا +1 1/3 جبران نوري استفاده نمود.
ج)از پايينترين ISO ممكن استفاده كنيد. چون بايستي نويز حداقل باشد تا در مرحله بازيابي جزئيات مناطق سايه، تصوير مشكل نويز نداشته باشد.
د)در مورد مناظري كه داراي خط افق نسبتا مستقيم هستند، از Gradual ND استفاده كنيد.
ه)با استفاده از سه پايه، ار براكتينگ نوردهي استفاده نماييد. تا چندين عكس مختلف با نورسنجيهاي مختلف داشته باشيد و بتوانيد بعدا آنها را با هم ادغام نماييد. با اين روش حتي ميتوان به 10 استاپ نوري از محدوده ديناميكي دست يافت. براي براكتينگ نورسنجي از تغيير سرعت شاتر استفاده نماييد و نه تغيير ديافراگم تا عمق ميدان‌تان در عكسهاي مختلف متفاوت نباشد.
و)همواره از RAW استفاده كنيد. هم بيتهاي بيشتري در اختيارتان خواهد بود و هم امكانات بيشتري براي بازيابي جزئيات در مناطق پرنور و كم نور.
ز)از تكنيك expose to right استفاده نماييد: با توجه به هيستوگرام، طوري نورسنجي كنيد كه اكثر حجم اطلاعاتي در قسمت راست نمودار هيستوگرام باشد اما از مرز سمت راست نگذرد. با اين روش، حجم اطلاعاتي بدست آمده از منظره، به حداكثر خود خواهد رسيد كه بعدا در مرحله ويرايش ميتوان آنرا در تمام وسعت ديناميك، پخش نمود. اين روش را فقط براي عكسهاي RAW استفاده نماييد. در jpeg بعلت تغييرات گاماي اعمال شده توسط دوربين، ممكن است نتوانيد بعدا جزئيات تصوير را احيا نماييد.
ح) هميشه هيستوگرام را در نظر داشته باشيد و هيچگاه در مورد چنين موقعيتهايي، بدون آن عكس نگيريد.
3- مرحله ويرايش/پس از تهيه عكس
الف)بازهم بر استفاده از RAW و ابزارهاي مبدل آن تاكيد مي‌كنيم. اگربتوانيد در تصاوير JPEG تا يك استاپ ديناميك رنج را افزايش دهيد، در RAW امكان افزايش تا 2 يا حتي 3 استاپ نوري خواهيد داشت.
ب) اگر از براكتينگ استفاده كرده‌ايد، هم ميتوانيد به طور دستي آنها را باهم ادغام نماييد و هم به طور خودكار با ويژگي HDR در فتوشاپ سي اس 2
ج)اگر تنها يك تصوير RAW داريد، از روش تبديل دوگانه استفاده نماييد: يكبار تبديل را طوري انجام دهيد كه مناطق highlight داري جزئيات باشند و يكبار بر اساس مناطق سايه تبديل را انجام دهيد. سپس اين‌دو فايل مجزا حاصله را با هم ادغام كنيد. نتايج اين روش گاه بسيار خيره كننده خواهد بود.
د) گاه افزودن يك ماسك لايه از نوع gradient fill مي‌تواند همان فيلتر Gradual ND را شبيه‌سازي نموده و نتايج نسبتا خوبي داشته باشد.
ه) اگر تنها يك تصوير از نوع jpeg داريد، ابتدا يك لايه تنظيمي از نوع curve يا level اضافه نماييد و مناطق سايه را بازيابي نماييد. سپس سعي كنيد مناطق روشن تصوير را با استفاده از براش پاك كنيد تا از تاثير اين لايه در امان باشند.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/چگونه%20با%20محدوديت%20دينامي %20رنج%20مقابله%20كنيم_files/ax5image002.jpg
و)اگر مناطق روشن يا سايه تصويرتان غير قابل بازيابي است، نسخه سياه و سفيد عكس را بسازيد. در عكسهاي سياه و سفيد، نبود جزئيات در مناطق روشن يا سايه تصوير، چندان آزار دهنده نبوده و حتي گاه عامدا آنها را به اين صورت تهيه مي‌كنند.
اصول عکاسي-1
اين اولين مطلبي است که در خانه جديد مي‌نويسم. اميدوارم در اين مکان جديد سايت که بيشتر با حال و هواي اين وبلاگ همخواني و هماهنگي دارد بتوانيم ارتباط تخصصي تر و موثرتري با خوانندگان داشته و نيز از کمک بيشتر شما عزيزان بهره مند شويم.
اين نوشتار- هر چند ممکن است بخشهايي تکراري داشته باشد که در گذشته در مورد آنها مطالبي نوشته‌ام- ولي فکر مي‌کنم از اين لحاظ که قوانين اوليه و ساده‌اي را که بايد براي داشتن عکسي بهتر رعايت نماييم، بطور يکجا و مختصر و مفيد مرور مي‌نمايد، ارزش خواندن را دارد.
از عنوان اين نوشته بر مي‌آيد که مطالبي مناسب براي تازه کارها و يا عکاسان تفنني در بر داشته باشد. اما کساني که دائما با دوربين و عکاسي سر و کار دارند نيز ممکن است بعضي وقتها با خواندن مطالبي که مدتها است در گذشت ايام از ياد برده‌اند چيزي براي يادآوري و يا حتي ياد گرفتن بيابند. کساني که در هر سال هزاران عکس مي‌گيرند اين مطالب بطور تجربي ملکه ذهنشان شده است، ولي خيلي‌ها براي به خاطر آوردن و بکار بردن اين موضوعات بايد فسفر زيادي بسوزانند!!
بيشتر عکسهايي که ما مي‌گيريم برهه‌اي از زندگي ما و اطرافمان را ثبت مي‌کند. براي اين که اين عکسها داراي روح باشند و به بهترين وجه منظور ما را برسانند نياز داريم که قوانين اوليه‌اي را رعايت نماييم و ضمنا به دانشي کامل در مورد توانائيها و محدوديتهاي دوربيني که با آن کار مي‌کنيم نياز خواهيم داشت.
همه اين مقدمات و بازار گرميها براي اين بود که بگويم در اينجا ايده‌هايي براي بهبود عکسها عنوان شده که در دوبخش شناخت دوربين و بخش اشاراتي به ترکيب بندي دسته بندي شده است.
بخش اول – شناخت دوربين
بيشتر دوربينهاي ديجيتال با استثنائاتي داراي عملکرد ساده‌اي مي‌باشند. مطالعه دفترچه راهنما آنها مي‌تواند مفيد و حاوي نکات سودمندي باشد. راه بهتر اين است که در حين خواندن دفترچه نکات گفته شده را بطور تجربي روي دوربين آزمايش نماييد. از کار کردن با دوربين نترسيد، بدترين اتفاقي که ممکن است براي دوربينتان بيفتد اين است که باتري آن تمام شود و مجبور به شارژ مجدد آن شويد. دوربينهاي ديجيتال براي آموختن عکاسي از راه تجربه واقعا عالي هستند. نه فيلمي مصرف مي‌کنند و نه اينکه براي ديدن نتنيجه مجبور به منتظر ماندن براي چاپ عکس هستيد. يادگيري کار کردن با دوربين نيمي از لذت داشتن آن است.
در اينجا بعضي از مطالبي را که بايد براي تجربه کردن و مطالعه مد نظر داشته باشيد ليست کرده‌ام.
رزولوشن وفشرده سازي
يک دوربين ديجيتال بهترين تصويرش را در بالاترين رزولوشن و کمترين فشرده سازي‌اش مي‌گيرد. هر چند در زمان استفاده فرمتهاي غير فشرده زمان زيادي براي ضبط شدن روي حافظه دوربين مي‌برد و ضمنا فايل بسيار بزرگي توليد مي‌شود که بزودي حافظه دوربين شما را خواهد بلعيد. بخاطر همين فرمت JPEG با کمترين فشردگي را براي عکاسي‌هاي روزمره توصيه مي‌کنيم. در اين فرمت عکسها زمان کمتري براي ضبط شدن مي‌گيرد و نتيجه نهايي نيز تقريبا با فرمت غير فشرده قابل تشخيص نيست.
متاسفانه بيشتر دوربين ها داراي حافظه کافي براي عکاسي نيستند و بعداز خريد دوربين حتما بايد به فکر يک حافظه بالاتر باشيد.
مدهاي فلاش و تاثير پذيري فلاش
بيشتر دوربينهاي ديجيتال براي فلاش از تنظيم خودکار استفاده مي کنند. اگر نورسنج دوربين تشخيص دهد که نور
محيط براي عکاسي کافي نيست دوربين فلاش را روشن مي‌کند. بايد بدانيد که اين گزينه هميشه بهترين انتخاب نيست.
د راينجا مثالهايي براي برد فلاش آورده شده که به شما کمک مي‌کند که بدانيد در هر شرايطي چکار کنيد:
- در يک اتاق خيلي بزرگ: بدون اين که سوژه اي در برد فلاش واقع شده باشد، دوربين را ثابت کنيد و فلاش را خاموش نماييد. اما اگر سوژه از 3 - 4 متر به دوربين نزديکتر بود فلاش مي‌تواند موثر باشد. گزينه ديگر استفاده از فلاش تاخيري Slow Sync است که در اين حالت بايد دوربين را روي سه پايه ثابت نماييد. در اين مد دوربين سوژه را با فلاش روشن مي‌کند و پس زمينه را با باز نگه داشتن بيشتر ديافراگم.
-در فضاي باز: دراين حالت نيز اگر سوژه در برد فلاش قرار ندارد فلاش را خاموش نماييد. استفاده از فلاش دوربين را مجبور مي‌کند که از سرعت هاي شاتر خاصي (1/30 -1/60) استفاده نمايد و اين سرعت شاتر احتمال زيادي دارد که براي منظره شما مناسب نباشد.
- آتش بازي: استفاده از فلاش براي عکاسي از منظره آتش بازي بعيد به نظر مي‌رسد که اثري در عکس داشته باشد. ولي اينطور نيست! استفاده از فلاش اين مزيت را دارد که جلوي پايين آمدن سرعت شاتر بخاطر تاريک بودن محيط گرفته شود و عکس بهتري از آتش بازي ثبت شود!
- پرتره: گرفتن عکسهاي پرتره خوب با استفاده از فلاش سرخود دوربين کار بسيار مشکلي است. حتي با استفاده از سيستم کاهش قرمزي چشم، نور فلاش بسيار تک بعدي و نامطلوب است. بجاي استفاده از فلاش سعي کنيد عکس را در نور روز يا با نور پردازي در محيط بگيريد. براي اصلاح نور از تراز سفيدي دوربين استفاده کنيد و قبل از گرفتن عکس دوربين را ثابت کنيد (روي سه پايه يا جاي ديگر). هنگامي که نور محيط براي عکس مناسب بود از فلاش اجباري براي روشن کردن سوژه و درخشان کردن آن استفاده کنيد.
- عکاسي از درون ماشين يا پنجره: اگر شيشه باز نباشد نور فلاش به درون دوربين برخواهد گشت. بهتر است آن را خاموش کنيد.
مدهاي برنامه ريزي شده
اگر دوربين شما داراي مدهاي برنامه ريزي شده و يا اوليتهاي شاتر و ديافراگم مي باشد استفاده صحيح از آنها را ياد بگيريد.
يک مد برنامه ريزي شده استاندارد معمولا کنترل بهتري از حالت اتوماتيک دوربين براي آن شرايط خاص فراهم مي‌نمايد. خيلي از دوربين ها داراي انتخاب جبران نوري و تراز سفيدي هستند، ولي در مد اتوماتيک نمي‌توان از آنها استفاده نمود.
- اولويت ديافراگم: اجازه کنترل بر روي عمق ميدان را براي عکاس فراهم مي کند. (عمق ميدان محدوده شارپنس تقريبا مناسب عکس در يک ديافراگم خاص مي‌باشد). هرچه ديافراگم بازتر باشد (عدد F کوچکتر نظير f1.8 يا f2.8) عمق ميدان باريکتر است. و هر چه ديافراگم بسته تر باشد (عدد f بزرگتر f8 يا f11) عمق ميدان پهن‌تر است. ميتوان از اولويت ديافراگم براي مات کردن پشت زمينه نامناسب عکس استفاده کرد يا از شارپ بودن صحنه از سوژه تا پشت زمينه مطمئن شد.
- اولويت شاتر: امکان کنترل سرعت شاتر را فراهم مي‌کند. در صحنه‌هاي داراي حرکت بايد از سرعت بالاتر شاتر براي ثابت کردن سوژه متحرک استفاده نمود.
کنترل‌هاي ويژه
بيشتر دوربين‌ها داراي کنترل‌ها و گزينه‌هاي اضافي هستند. مهمترين اين کنترل‌ها عبارتند از:
- جبران نوري : براي اصلاح يا تغيير نورسنجي دوربين استفاده مي‌شود. اين گزينه تا حدودي پيچيده به نظر مي‌رسد ولي در واقع اينطور نيست. سيستم نورسنجي دوربين همواره در حال کار است و سازندگان مي‌دانند که اين سيستم در شرايط خاص بدرستي عمل نمي‌نمايد. مثلا سوژه‌هاي سفيد و منعکس کننده نور باعث کم نور شدن عکس مي‌شوند. بنابر اين ميتوان با يک جبران نوري مثبت عکس را اصلاح نمود.
- تراز سفيدي: براي کنترل رنگ سفيد در عکس و درنتيجه کيفيت ساير رنگها درنظر گرفته شده است. بيشتر دوربين ها براي نور روز تنظيم شده‌اند، بنابر اين بعضي نورها باعث خارج شدن تراز رنگ سفيد و در نتيجه شيفت ساير رنگها و غير طبيعي شدن آنها مي‌شود. يک مثال خوب براي اين مورد لامپهاي فلورسنت هستند که در بيشتر مکانهاي تجاري استفاده مي‌شوند و باعث آبي شدن همه چيز مي‌شوند. معمولا تنظيم نور دوربين بر اساس نوع نور محيط به رها کردن دوربين در مد اتوماتيک ترجيح داده مي‌شود.
- نورسنجي: در بيشتر مواقع نورسنج استاندارد دوربين خوب کار مي‌کند. ولي ممکن است در شرايطي اين تنظيم مناسب نباشد. در بيشتر دوربينهاي ديجيتال امروزي يک گزينه و يا بيشتر براي نورسنجي وجود دارد. گزينه نورسنجي نقطه اي Spot meter نور را (ديافراگم و شاتر) را بر روي ناحيه کوچکي از کادر تنظيم مي‌کند. در بعضي مدلها ميتوان گزينه‌اي را انتخاب نمود که نقطه نور سنجي با نقطه فوکوس روي هم بيفتد. نورسنجي متوسط گيري مرکزي دو ناحيه در کادر را درنظر مي‌گيرد، يک ناحيه دايره‌اي در مرکز و يک ناحيه در بقيه کادر. معمولا نتيجه به دست آمده از اين دو ناحيه به صورتي با هم ترکيب مي‌شود که اهميت ناحيه وسط از اطراف آن بيشتر باشد.
- زوم اپتيکال و ديجيتال: اگر دوربين شما فقط زوم ديجيتال دارد و يا يک زوم اپتيکال و يک زوم ديجيتال، د رمورد فرق بين اين دو نوع زوم که قبلا در مورد آنها به تفصيل صحبت کرده‌ايم مطالعه کنيد. اگر فقط زوم ديجيتال داريد زياد روي آن حساب نکنيد
اصول عکاسی -2
بخش دوم- موارد مهم در ترکيب بندي
يک ترکيب بندي خوب با اصول اوليه آن شروع مي‌شود. قرار دادن درست سوژه در کادر حياتي است و يکسري قوانين ساده مي تواند کمک زيادي در اين مورد نمايد. بسته به اين که سوژه يک منظره ، يک شخص يا شئ و يا اينکه کادر افقي يا عمودي است، ترکيب بندي فرق مي کند. در بعضي شرايط بايد به بعضي از قوانين ترکيب بندي کمتر و در بعضي موارد بيشترتوجه کرد.
هر عکسي بايد –علت وجودي – داشته باشد واگر اين علت براي گيرنده عکس مشخص نباشد چه انتظاري از بيننده داريد که از عکس چيزي بفهمد؟ بيشتر مردم براي منظورهاي خاصي نظير يادگاري از چيزي داشتن، ثبت يک لحظه تکرار نشدني، ثبت يک موقعيت استثنايي، شکار يک سوژه زيبا يا جذاب و ... عکس مي‌گيرند. براي اينکه عکس معني داشته باشد بايد اصولي را در آن رعايت کرد:
-افقي و عمودي: شما دنيا را با زاويه نسبت به افق نمي‌بينيد، بنابر اين به غير از شرايطي که تعمدا اين کار را مي کنيد از آن پرهيز نماييد. افق را در کادرتان تنظيم نماييد. منظره يک ساحل کج که انگار آب دريا در حال ريختن از يک ور عکس مي‌باشد براي بيننده جالب نيست. براي تراز کردن دوربين يک خط افقي مثل خط آب دريا را در نظر گرفته و دوربين را بالا برده و بچرخانيد تا خط پايين کادر موازي خط افقي شود، سپس دوربين را بدون اينکه تغيير وضعيت دهيد پايين اوريد تا خط آب کمتر از2/1 و بيشتر از 3/1 کادر افقي عکس را اشغال نمايد و آسمان بقيه کادر را. يادتان باشد هيچگاه خط افق را در وسط کادر قرار ندهيد.
بعضي دوربين‌ها براي سادگي شبکه‌اي افقي عمودي را روي مانيتور نشان مي دهند. اگر دوربين شما چنين امکاني دارد استفاده از آن براي بالا بردن دقت و کاهش زمان مناسب است.
-هر چند تکنيکي که بالا شرح داده شده بود براي منظره‌اي مثل دريا مناسب است، ولي براي منظره يک آبگير يا بندرگاه مناسب نيست. مثلا ساحل آبگيرها در آنطرف درياچه قابل ديدن است و تشخيص سطح افقي در آنها مشکل است. در چنين شرايطي دنبال يک خط عمودي بگرديد. در کادر عکس نگاه کنيد و هر جا که يک خط عمودي يافتيد کادر عکس را با آن نقطه تراز نماييد.
عکاسي از سوژه‌هاي عمودي مشکل تر است. ايجاد حالت پرسپکتيو توسط لنز دوربين مي‌تواند کاملا گيج کننده باشد. ميتوان به اجزاء عمودي در منظره توجه کرد و کادر را در اطراف آنها حرکت داد تا مطمئن شويم لبه عمودي کادر واقعا با خط عمودي موازي است. بخصوص عکاسي از مناظر شهرها مشکل است و براي تصميم گيري درباره اين که کدام خط واقعا عمودي است بايد دقت بيشتري به کار برد. با تنظيم کادر بر روي نزديکترين و بزرگترين ساختمان در کادر به احتمال زياد بقيه ساختمانهاي واقع در دوردست تصوير از تراز خارج خواهند شد. با يک نگاه کلي در تصوير ميتوان از اين اشتباه پرهيز کرد.
اگر باز هم تصوير کج به نظر مي‌رسد بايد زاويه دوربين را تغيير داد و يا حتي موقعيت عکاسي را عوض کرد.
يک نکته: بعضي مواقع مناظر خيابان از ميان خيابان به بهترين وجه گرفته مي‌شود، با گرفتن عکس از امتداد جاده پرسپکتيوي زيبا و طبيعي خواهيم داشت (البته به شرطي که قبل از تمام شدن عکاسي زير چرخهاي يک تريلي روي جاده پهن نشده باشيد!!)
از اجزاء شلوغ کننده در کادر پرهيز نماييد
اجزاء شلوغ کننده عکس به چند طريق ايجاد مي‌شوند. اين اجزاء ممکن است مردم، حيوانات يا اشيائي باشند که بطور ناخواسته در کادر قرار مي‌گيرند و حتي ممکن است بخشي از سوژه را بپوشانند، عدم تناسب رنگي ايجاد نمايند و يا نامتناسب با سوژه و موضوع عکس باشند. بعضي از اين مزاحمتها را براحتي ميتوان کنترل نمود و بعضي را نمي‌توان کاري کرد:
- توريستهاي سرگردان، پياده‌ها، احشام يا خودروها: کاري نمي توان کرد. بايد صبر کنيد (صبور باشيد!) تا هر وقت دلشان خواست از کادر مورد نظر شما خارج شوند! ميتوان با تغيير موقعيت يا نزديکتر شدن به سوژه بعضي از اشياء ساکن را از کادر خارج کرد يا با استفاده از زوم کردن يا بريدن کادر بعد از عکاسي مشکل را حل نمود.
- از اجزاء مزاحمي که خودتان ايجاد کرده ايد دوري کنيد:
خيلي از دوربين ها مي توانند ساعت و تاريخ را روي عکس اضافه نمايند، تا جايي که برايتان لازم نيست از استفاده از آن خودداري نماييد. با اضافه کردن تاريخ و ساعت روي عکس چيزي به عکس شما اضافه نمي شود و حذف کامل آنها بعد از گرفتن عکس کاملا ممکن نيست. بعلاوه اطلاعات عکس در بخش متاديتا EXIF عکس ثبت مي شود که نياز استفاده از تاريخ و زمان بر روي عکس را از بين مي برد.
نقطه فوکوس
نقطه فوکوس عکس بسيار مهم است:
- مطمئن شويد که فوکوس کامل روي سوژه انجام گرديده است: معمولا بايد سوژه مهمترين بخش تصوير بوده و نگاه بيننده به سمت آن کشيده شود، اما نيازي نيست که در مرکز عکس واقع باشد. با استفاده از قفل فوکوس کاري کنيد که فوکوس بجاي مرکز تصوير روي سوژه انجام شود. –سوژه را در ميان کادر قرار دهيد، فوکوس را روي سوژه انجام داده و دکمه شاتر را تا نيمه بفشاريد، وقتي مستطيل ميان مانيتور سبز شد فوکوس انجام شده و تا هنگامي که دکمه را رها نکنيد فوکوس در همان وضعيت باقي مي‌ماند، اکنون کادر بندي مورد نظر را انجام داده و دکمه را تا آخر بفشاريد تا عکس گرفته شود.
- پرتره: روي چشمها فوکوس کنيد، اگر دوربين زوم اپتيکال دارد براي کادر بندي سوژه از آن استفاده نماييد. اگر دوربين اولويت ديافراگم دارد، يک ديافراگم باز انتخاب نماييد تا پس زمينه سوژه مات شود و اگر ندارد ممکن است يک مد مخصوص پرتره داشته باشد. اين مد بطور خودکار از يک ديافراگم باز استفاده مي‌نمايد. اگر تنها فلاشي که داريد همان فلاش سر خود دوربين است آنرا خاموش کنيد و از نور يک پنجره يا نورهاي غير متمرکز محيط استفاده نماييد.
اگر فلاش تنها انتخاب شما براي نور است از قرار دادن سوژه در نزديکي ديوار يا هر سطح تخت ديگر پرهيز نماييد، زيرا يک سايه خشن در کنار سوژه روي ديوار ايجاد مي‌گردد که زيبا نيست.
هنگام کادر بندي براي امتداد نگاه سوژه جايي در کادر باقي بگذاريد و هميشه دوربين را کمي به سمت پايين بگيريد که نواحي زير بيني و چانه در عکس ديده نشود.
سخن آخر: هميشه به ياد داشته باشيد، اول فکر کنيد، بعد عکس بگيريد.
چند ثانيه فکر کردن در مورد عکسي که مي خواهيم بگيريم مهمترين مرحله عکاسي است. خوبي دوربينهاي ديجيتال اين است که نمايي از عکس نهايي را در مانيتور مي توان ديد و خيلي راحت‌تر از دوربينهاي معمولي در مورد نتيجه کار نظر داد.
تصاویر، محرک نوآوریها
"تصوير سازي چيزي بيش از اين است". چيزي بيش از يک عکس پرينت شده يا به صورت ديجيتالي ذخيره شده. امروز تصوير سازي با نوآوريهاي بيشماري در بيرون و درون خود درآميخته است. تصوير سازي تقريبا تمام نواحي زندگي ما را تحت تاثير قرار داده، در هر زمان و هر مکان، اما براي اينکه ببينيد آسمان دنياي تصويرسازي فردا چه رنگي است به آنچه که در فتوکيناي 2004، کلن مي گذرد نگاه کنيد.
مصرف کنندگان دوست دارند تماسي مصور داشته باشند و شانس آنان براي دستيابي به اين آرزو به سرعت در حال گسترش است. بازار تصوير سازي تجاري متشکل است از دوربين هاي عکاسي ديجيتال، دوربينهاي فيلمبرداري ديجيتال، کاغذهاي پرينت جوهر افشان، جوهر، فتوپرينترها، کارتهاي حافظه، کيوسکهاي تصوير به علاوه محدوده وسيعي از توليدات عکاسي آنالوگ که هنوز در بازار موجود است. اما دستگاههاي ضبط ديجيتالي DVD، صفحات مانيتور تخت، پروژکتورهاي LCD، تلفن دوربين‌ها، تصوير سازي پزشکي و فن آوري محصولات تصوير سازي صنعتي به همراه الگوريتمها و سيستمهاي پردازش تصويري ديجيتال اکنون بازيگران اصلي بازار به شدت همگراي شاخه هاي مختلف فن آوري – شامل آميزه‌اي از فن آوري اطلاعات، الکترونيک وسايل مصرفي، ارتباطات راه دور و عکاسي - مي‌باشند. هم اکنون بازار اروپا در اين زمينه حجم معاملاتي بيش از 120 ميليارد يورو دارد.
با توجه به تنوع بخشهايي که تصوير سازي بر آن موثر است، براي مشاهده تمام جنبه هايي که اين نيروی محرک بر آن تاثير گذار است گرد آمدن در يک زمان و مکان واحد الزامي است. و ضروري است که اين نمايش چشم اندازي جهاني داشته باشد تا بهترين موضوعات، اتفاقات، نمايش دهندگان و بازديد کنندگان را گردآورد. فتوکينا 2004 در کلن بر روي چشم اندازهايي که توسط تصوير سازي باز شده است تمرکز نموده و قدرت توامان اقتصادي و فرهنگي آن را در يک دنياي دلرباي تصوير سازي نشان مي دهد. و ارتباطات بيشماري را بين فن آوريها و محصولات، مردم و ايده‌هايشان، دنياي تصويرسازي و اتفاقات ايجاد مي نمايد. در فتوکينا هر بازديد کننده اي دقيقا مشاهده مي نمايد که چگونه تصوير سازي چيزي "بيشتر" از اين است و طول و عرض نوآوريهاي موجود در اين پهنه هيجان انگيز را مشاهده مي نمايد.
آشنايي با تكنيك پانينگ (افقي چرخاندن دوربين)
چه فرزند شما باشد كه به تازگي راه رفتن را ياد گرفته، يا اسبي باشد كه در ميدان اسب‌سواري چهارنعل مي‌تازد، يا ماشيني باشد كه با سرعت در مسيري حركت ميكند، شما ميتوانيد شانس خود را براي گرفتن عكس هايي شفاف افزايش دهيد مشروط بر آنكه با تكنيكي ساده بنام پانينگ آشنا باشيد.
تلاش براي عكاسي از هر گونه سوژه متحرك بدون داشتن اندك دانشي از سرعت‌هاي شاتر نتايجي نااميدكننده براي شما به ارمغان مي‌آورند. اين تصاوير معمولا يا با سوژه‌اي غير قابل تشخيص تار مي‌شوند يا سوژه اساسا در تصوير وجود نخواهد داشت چون به محض فشردن دكمه شاتر، سوژه از قاب تصوير خارج شده است.
چنانچه به نكات ذيل توجه كنيد براين مشكلات رايج دنياي عكاسي اكشن غلبه خواهيد كرد.
تمامي دوربين ها با استفاده از كنترل هاي ديافراگم و سرعت شاتر، مقدار نوري كه به فيلم يا حسگر مي رسد را تنظيم مي‌كنند. ديافراگم مقدار نوري كه وارد دوربين مي‌شود و سرعت شاتر مقدار زماني كه نور به سطح فيلم تابانده مي شود را كنترل مي‌كنند. در اينجا سرعت شاتر است كه ما براي تكميل تكنيك پانينگ خود از آن استفاده مي‌كنيم.
سرعت شاتر به صورت كسرهايي از ثانيه اندازه گيري مي‌شود. سرعتي پايين اي بسا 1/15 (يك پانزدهم) ثانيه يا آهسته تر باشد و سرعتي سريع ممكن است هر سرعتي بالاتر از 1/125 (يك يكصدوبيست و پنجم) در نظر گرفته شود. براي عكاسي از سوژه هاي در حال حركت چندين گزينه در اختيار داريد. بديهي ترين آنها انتخاب سرعت شاتري سريع براي تثبيت يا فريز كردن سوژه است. چنانچه سرعت شاتر سريعتر از سرعت سوژه باشد احتمالا آن را در مسيرش متوقف مي كنيد اما اين گزينه يك نقطه ضعف دارد. اگر ماشين در حال حركتي را در مسيرش متوقف كنيد ايستا به نظر خواهد آمد و فاقد تأثير خواهد بود. تكنيك بهتر انتخاب سرعتي آهسته تر و ردگيري سوژه به هنگام عكاسي است. اين كار پانينگ نام دارد.
پانينگ تكنيكي قوي براي عكاسي اكشن است و اگر دقيق انجام شود سوژه اصلي شفاف و پيش زمينه تار خواهد بود. رمز كار ردگيري سوژه است به هنگامي كه از مقابل شما عبور ميكند و تداوم آن همچنانكه دكمه شاتر را فشرده ايد تا حتي پس از آنكه عكس را مي گيريد.
چنانچه با همان سرعت سوژه به صورت افقي بچرخيد تصوير به شكل شفاف در مقابل پيش زمينه تار جالبي ظاهر خواهد شد. براي اطمينان از كسب نتيجه اي خوب پاهاي خود را ثابت نگاه داريد و نيم تنه بالايي خود را با دنبال كردن سوژه بچرخانيد. دوربين خود را در نقطه اي كه سوژه تان عبور خواهد كرد فوكوس كنيد تا مطمئن شويد كه تصويري شفاف خواهيد گرفت. همچنين مطمئن شويد كه پيش زمينه خيلي نوراني نيست و سايه ندارد چرا كه باعث ايجاد اثراتي اشباح مانند يا رگه هايي از نور در تصوير خواهد شد. پيش زمينه اي تاريكتر بهتر است.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/آشنايي%20با%20تكنيك%20پانينگ%20 (افقي%20چرخاندن%20دوربين)_files/ax6image001.jpg
سرعت شاتر صحيح را بدست آوريد – در اين مورد حدود 1/15 (يك پانزدهم) ثانيه و پيش زمينه بلور خواهد بود چرخها تا حدي بلور شده اند و ماشين شفاف است و در حال حركت به نظر مي رسد.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/آشنايي%20با%20تكنيك%20پانينگ%20 (افقي%20چرخاندن%20دوربين)_files/ax6image002.jpg
در اينجا سرعت سريعتر 1/60 ( يك شصتم) ثانيه مورد استفاده قرار گرفته است، من مي‌توانستم با سرعتي حدود 1/8 تا 1/15 ثانيه اين كار را انجام دهم اما مي خواستم ترشحات آب شفاف به نظر برسند.
بسته به سرعت و فاصله سوژه از سرعت شاتري ميان 1/8 (يك هشتم) و 1/125 (يك يكصدو بيست پنجم) استفاده كنيد. شاتر را زماني فشاردهيد كه سوژه به نقطه مياني در طي مسير پانينگ (چرخش افقي) شما رسيده است تا اطمينان يابيد سوژه در بهترين وضعيت قرار دارد و تلاش كنيد تا بدون بالا و پايين كردن دوربين كه منجر به تار شدن سوژه مي شود سوژه را ردگيري كنيد. بسياري از دوربينهاي خودكار يك override دارند بنابر اين شما مي توانيد به طور دستي سرعت شاتر را تنظيم كنيد. در غير اين صورت ممكن است مجبور شويد از يك فيلتر تراكم خنثي (Neutral Density) براي كاهش مقدار نوري كه به فيلم مي‌رسد استفاده كنيد. براي دوربينهاي كامپكت ميتوانيد ورقي از ژل نوررساني (Lighting Gel) ND تهيه كنيد و آن را به اندازه لنز دوربين بريده و بر روي آن بچسبانيد.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/آشنايي%20با%20تكنيك%20پانينگ%20 (افقي%20چرخاندن%20دوربين)_files/ax6image003.jpg
ردگيري سوژه اي كه در خط مستقيم قرار ندارد به هنگام پانينگ نيازمند مراقبت است. در اينجا من مجبور بودم سوژه را در قوسي ردگيري كنم كه توسط تاب ساخته شده بود تا مطمئن شوم كه سوژه شفافتر از پيش‌زمينه است. سرعت 1/4 (يك چهارم) در اينجا مورد استفاده قرار گرفته و حسي بي نظير از حركت خلق كرده است.
چنانچه از دوربين ديجيتالي استفاده مي كنيد كه هم منظره ياب LCD و هم منظره ياب نوري دارد از منظره‌ياب نوري آن استفاده كنيد چراكه هنگام دنبال كردن سوژه در اين سرعت LCD بربده بريده به نظر مي‌رسد و ردگيري دقيق سوژه را مشكل مي‌سازد.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/آشنايي%20با%20تكنيك%20پانينگ%20 (افقي%20چرخاندن%20دوربين)_files/ax6image004.jpg
در اينجا سه نمونه از چيزهايي كه مي توانند باعث اشتباه شوند نشان داده شده است. بالا سمت چپ نگاهي ايستا به ماشيني را نشان مي دهد كه ناشي از سرعت خيلي زياد شاتر است. در وسط به چيزهايي دقت كنيد كه ميتوانند وارد مسير پانينگ شما شوند. در اينجا درختچه راه ديد را بسته است. تصوير بالا سمت راست از LCD دوربين ديجيتال استفاده شده است. اين مطلب به اضافه پاسخ كاربر (عكاس) و تاخير ناچيز شاتر باعث از دست دادن حركت شده است.
تكنيك ديگري كه مي توانيد امتحان كنيد همزماني آهسته فلاش است كه در آن از سرعت پايين شاتر و فلاش استفاده مي‌كنيد. فلاش به محض زده شدن سوژه در حال حركت را منجمد مي كند و سرعت طولاني شاتر ما را مطمئن مي سازد كه پيش زمينه تار مي شود. اين تكنيك نيز نيازمند كسب سرعت مناسب پانينگ است. با سرعت بسيار آهسته همانطور كه مي بينيد رد دوچرخه هم زياد است و با پيش زمينه تار مخلوط شده است (تصوير سمت چپ). با سرعت خيلي زياد همه چيز فريزمي شود ( تصوير سمت راست). سرعت مناسب حدود 1/8 تا 1/15 ثانيه است.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/آشنايي%20با%20تكنيك%20پانينگ%20 (افقي%20چرخاندن%20دوربين)_files/ax6image005.jpg
پراش نور(Diffraction) و تاثیر آن در عکاسی
حتما بارها این جمله را شنیده‌اید که "برای تهیه عکسهای شارپ‌تر، از دیافراگمهای کوچک دوربین‌تان استفاده کنید" . دلیل این عقیده آن است که در دیافراگمهای باز، لنزها تصاویری با اعوجاج بیشتری ایجاد می‌کنند. همچنین گاهي دیافراگمهای کوچک و خیلی کوچک برای افزایش عمق میدان نیز بکار می‌روند. بخصوص در عکسهای ماکرو که كوچك بودن عمق میدان خود یک مشکل بزرگ محسوب می‌شود.
اما یک پدیده اپتیکی بنام پراش نور (diffraction) وجود دارد که می‌تواند شارپنس تصاویر را در دیافراگمهای کوچک مورد تاثیر قرار دهد. در این نوشتار، به بررسی این پدیده خواهیم پرداخت و طرز مقابله با آن را ذکر خواهیم کرد.
برای فهم کامل این مطلب، آشنایی با مفهوم circle of confusion ضروری است که می‌توانید آنرا در این آدرس بيابيد و بخوانيد.
پراش نور
شعاع‌های موازی نور هنگام عبور از یک روزنه کوچک، از همدیگر دور می‌شوند و با یکدیگر تداخل می‌کنند. هر چقدر اندازه روزنه در قیاس با طول موج نور کوچکتر شود، این پدیده شدیدتر می‌شود. اما به هرحال باید دانست که در روزنه‌های بزرگ نیز پراش نور وجود دارد اما عملا قابل اغماض است.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/پراش%20نور(Diffraction)%20و%20تاثیر%2 0آن%20در%20عکاسی_files/image001.jpg
و
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/پراش%20نور(Diffraction)%20و%20تاثیر%2 0آن%20در%20عکاسی_files/image002.jpg
بعلت تداخل امواج نور، برخی از این شعاع‌ها همدیگر را خنثی می‌کنند و برخی به هم اضافه می‌شوند. این پدیده باعث ایجاد الگویی به شکل زیر می‌شود:
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/پراش%20نور(Diffraction)%20و%20تاثیر%2 0آن%20در%20عکاسی_files/image003.jpg
در مورد دیافراگمهای دایره‌ای الگوی دو بعدی حاصله، Airy Disk نامیده می‌شود که این اصطلاح از نام George Airy گرفته شده است.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/پراش%20نور(Diffraction)%20و%20تاثیر%2 0آن%20در%20عکاسی_files/image004.jpg
قطر این دیسک (یا دقیقتر، قطر اولین دایره سیاهرنگ آن)، به عنوان معیاری جهت تعیین دقت حداکثر یک سیستم اپتیکال استفاده می‌شود.اندازه این Airy Disk فقط به دو فاکتور بستگی دارد: اندازه روزنه و طول موج نور
وقتی اندازه این airy disk به circle of confusion فیلم یا سنسور نزدیک شود، می‌تواند عاملی برای کاهش دقت تصویر شود.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/پراش%20نور(Diffraction)%20و%20تاثیر%2 0آن%20در%20عکاسی_files/image005.jpg
diffraction در عكاسي
در تصویر فوق دقت کنید. با کاهش اندازه دیافراگم تا f16 دقت و شارپنس افزایش می یابد. همانگونه که انتظار داریم، این مساله بعلت وجود اعوجاج در دیافراگمهای باز این لنز است. اما از f22 بتدریج شارپنس کمتر می‌شود و این مساله در دیافراگمهای f32 و f45 بسیار قابل ملاحظه می‌گردد.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/پراش%20نور(Diffraction)%20و%20تاثیر%2 0آن%20در%20عکاسی_files/image006.jpg
جدول فوق دیافراگمی را نشان میدهد که می‌تواند در تهيه تصاویر شارپ ایجاد محدودیت نماید. با دقت در این جدول مشخص می‌گردد که حداقل دیافراگم برای فرمتهای مختلف متفاوت است. همچنین دقت کنید که این جدول برای تهیه چاپهای با اندازه 8 در10 اینچ ( 20 در 25 سانتی متر) مناسب است. هر دو این فاکتورها (یعنی فرمت مورد استفاده و نیز اندازه چاپ) در بطن تعریف Circle of confusion قرار دارد.
و چند نكته كاربردي:
- برای تهیه عکسهای شارپ در اندازه 20 در 25 سانتی متر با دوربینهای با اندازه سنسور APS-C (دوربینهایی نظیر Canon 350D ، Canon 30D ، Nikon D70 ، NikonD50 و ...) حداقل دیافراگم مناسب f16 است. اگر چاره ای نداشتید، f22 هم قابل قبول است. این دو مقدار در دوربینهای فول فریم Canon 1Ds وCanon5D برابر با f22 و f32 است.
- اگر نیاز به دیافراگمهای کوچکتر دارید، بازهم می‌توانید از F های بزرگتر استفاده کنید، بشرط آنکه اندازه چاپ خود را کاهش دهید.
- با توجه به جدول مشخص می‌شود که چرا در دوربینهای دیجیتال compact معمولا دیافراگمهای خیلی کوچک تعبیه نمی‌شود. در این دوربینها مشكل پراش نور از f4 یا f5 شروع مي‌شود.
- پراش نور منحصر به دوربینهای دیجیتال نیست. دوربینهای فیلمی نیز بر طبق اندازه فریمشان طبق جدول فوق، دارای حداقل دیافراگم محدود کننده هستند.
- جدول فوق فقط مشخص می‌کند که در چه دیافراگمی پراش نور باعث شروع کاهش شارپنس می‌گردد. اما اینکه دیافراگم ایده‌آل یک لنز چه مقدار است، بستگی به نوع لنز دارد. کوچک کردن دیافراگم، ابتدا شارپنس را افزایش میدهد، اما با شروع پراش نور مجددا شارپنس افت می‌کند. سوال: حداکثر شارپنس لنزهای مختلف با دوربینهای فرمت APS-C در چه دیافراگمی است؟ پاسخ: بستگی به لنز دارد. در لنزهای معمولی با فوکوس در حداقل فاصله ممکن (که دراینحالت اعوجاج بیشتر است)، f16 شارپترین تصاویر را تولید می‌کند. همین لنزها با فوکوس در بینهایت، دیافراگم اپتیمم آنها f11 خواهد بود، و f8 و f16 آنها نتیجه کم و بیش مشابهی دارند. درلنزهای گرانقیمت که حداقل اعوجاج را دارند، حداکثر شارپنس آنها در دیافراگم f5.6 است. دراین لنزها دیافراگمهای f4 تا f11 خوب است. f22 ودیافراگمهای کوچکتر نباید استفاده شود.
- اگر با یک سيستم(دوربين و لنز) به دیافراگم محدود کننده نزدیک شویم و یا حتی از آن عبور کنیم، مهم است بدانیم که پراش نور تنها یکی از عوامل کاهش دهنده شارپنس تصویر است. اشکال در فوکوس، حرکت دوربین، لنزهای با کیفیت کم و .. همگی در کاهش شارپنس کلی دخالت دارند و پراش تنها جزئی از این مجموعه است.
- گاهی پراش و کاهش شارپنس منتج از آن مفید است: هنگامی که بخواهید شارپنس در محل focal plane را به سود
ده نکته مهم در عکاسی ديجيتال
شايد قبلا اين جملات را شنيده ايد: " دوربين هاي ديجيتال تمام کار را خودشان انجام مي دهند، فقط کافي است دکمه را فشار دهيد تا عکسي سحر آميز به دست آيد. هرچه دوربين بهتر باشد عکسي بهتر به دست مي آيد." آيا درست است؟ من اصلا قبول ندارم
واقعيت اين است که شما مي توانيد با استفاده از دوربين هاي ساده اتوماتيک عکسهاي جالبي بگيريد و يا برعکس با استفاده از گرانترين دوربين نيکون عکسي بد! اين دوربين نيست که عکسي زيبا مي گيرد، عکاس است. با کمي دانش و آمادگي مي توان با انجام تنظيم هاي صحيح و استفاده از تکنيک هاي کار، با استفاده از کوچکترين دوربين ديجيتال عکسي به يادماندني گرفت.
براي کمک به شما براي گرفتن عکسهاي خوب، ده نکته در اينجا ذکر مي کنم که شما را قادر مي سازد عکسي در حد حرفه ايها بگيريد بدون اينکه پول زيادي براي خريد دوربين هاي گرانقيمت حرفه اي پرداخته باشيد
1- رنگها را گرم کنيد
آيا تا بحال متوجه شده ايد که عکسهايتان بعضي وقتها سرد و بي روح هستند؟ اگر چنين احساسي داريد، بدانيد که شما تنها نيستيد. تراز سفيدي (White Balance) پيش فرض براي دوربين هاي ديجيتال روي حالت اتوماتيک تنظيم شده است که براي بيشتر وضعيت ها نيز مناسب است، ولي معمولا کمي تمايل به رنگهاي سرد دارد
وقتي در حال عکاسي از چهره و يا منظره در هواي آزاد هستيد، سعي نماييد تراز سفيدي دوربين را از حالت اتوماتيک به حالت ابري (Cloudy) تغيير دهيد. بله ابري! چرا؟ اين حالت مثل اينست که يک فيلتر ملايم گرم کننده رنگ را روي دوربين خود نصب کرده باشيد. د راين حالت رنگهاي قرمز و زرد قوي تر شده و تصاوير گرمتري به دست مي آيد
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
در شکل (1-الف) - عکسي از جايي در نزديک کوهستان که در حالت تراز سفيدي اتوماتيک گرفته شده است
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
در شکل (1-ب)- با استفاده از حالت تراز سفيدي ابري و نگه داشتن يک عينک افتابي در مقابل لنز رنگها گرمتر شده اند. (دوربين Canon PowerShot S200, Program mode
اگر باو رنمي کنيد امتحان کنيد. در هواي آزاد چند عکس با تراز سفيدي اتوماتيک بگيريد و سپس همان عکسها را با تراز سفيدي ابري تکرار نماييد. عکسها را روي کامپيوتر منتقل نموده و در کنار يکديگر قرار دهيد و با هم مقايسه نماييد. من حدس مي زنم که شما عکسهاي گرمتر را بيشتر خواهيد پسنديد
2- از فيلتر قطبي کننده (پولاريزه) استفاده نماييد
اگر مي خواهيد به عکسهاي خود جاني ببخشيد از فيلترهاي پولاريزه استفاده نماييد. اين فيلتر، جزو لوازم واجبي است که بايد هر عکاسي براي گرفتن عکس منظره و عکاسي در هواي آزاد همراه داشته باشد. اين فيلتر با کاهش درخشندگي بيش از حد و حذف انعکاسهاي ناخواسته باعث به دست آمدن تصاويري با رنگهاي غني تر و اشباع تر بخصوص در آسمان مي شود
چي؟ دوربين شما قابليت نصب فيلتر را ندارد؟ اصلا مهم نيست! من سالهاست که از اين حقه در دوربين اتوماتيک خودم استفاده مي کنم. اگر يک عينک آفتابي با کيفيت داريد، به سادگي از آن به عنوان فيلتر پولاريزه استفاده نماييد. شيشه عينک را تا جايي که ممکن است به لنز دوربين نزديک کنيد و قبل از گرفتن عکس در مانيتور دوربين ديده نشدن قاب عينک در تصوير را بررسي کنيد
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
شکل 2-الف- عکس معمولي بدون فيلتر
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg
شکل 2-ب- همان عکس با استفاده از نگه داشتن عينک افتابي روي لنز. به بهبود رنگها و بخصوص طيف هاي عميق تر آسمان در اين عکس توجه نماييد. (Canon PowerShot S200
براي گرفتن بهترين نتيجه طوري قرار بگيريد که خورشيد در طرف راست يا چپ شما واقع شود. اثر پولاريزه شدن هنگامي که منبع نور داراي 90 درجه زاويه با آن باشد به حداکثر مي رسد
3- گرفتن عکسهاي پرتره درخشان در هواي آزاد.
يکي از مشخصات بسيار جالب دوربين هاي ديجيتال که ناشناخته مانده مد fill Flash يا فلاش روشن است. با زدن فلاش هر جا که شما تشخيص دهيد بجاي اينکه هر جا که دوربين تشخيص دهد يک قدم مهم به سمت گرفتن عکسهاي عالي در هواي آزاد برداشته ايد
در حالت فلاش روشن، دوربين ابتدا براي صحنه پشت تصوير نورسنجي مي کند و سپس به اندازه اي فلاش مي زند که پرتره مورد عکاسي شما را روشن نمايد. نتيجه يک عکس در حد حرفه اي است که همه چيز در آن داراي ترکيبي مناسب به نظر مي آيد. عکاسان عروسي از اين استفاده زيادي مي برند
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
شکل 3- با گذاردن موضوع عکاسي در پشت سايه يک درخت و استفاده از fill flash هم بچه ها و هم منظره پشت بخوبي نورسنجي شده اند. (Canon G2, 250/1 , F4 ، با فلاش).
وقتي به اندازه کافي با روش استفاده از فلاش در هواي آزاد آشنا شديد، چند تغيير در اين روش بدهيد و آن اينکه موضوعات عکاسي را در وضعيتي قرار دهيد که نور خورشيد موها را از طرفين و يا پشت روشن نمايد که اصطلاحا به آن نوردهي حاشيه اي گفته مي شود. يک تکنيک خوب ديگر اينست که مدل عکاسي خود را در زير سايه درخت قرار داده و با استفاده از فلاش آن را روشن نماييد. اين کار باعث مي شود که مدل عکاسي در زير سايه احساس راحتي و خنکي نموده و چشمها به علت آفتاب حالت نيمه بسته نداشته باشد. در اين حالت پرتره گرفته شده حالت راحت تري خواهد داشت
به ياد داشته باشيد که بيشتر فلاشهاي سرخود دوربين ها حداکثر بردي در حدود 3 متر دارند. بنابر اين بايد مواظب باشيد که هنگام استفاده از فلاش در هواي آزاد فاصله اي بيش از اين نداشته باشيد
4- مد ماکرو را از ياد نبريد!
آيا تا بحال کودکي را که براي اولين بار در علفها قدم مي زند ديده ايد که با چه دقتي براي کشف ناشناخته ها جلو و پشت پاي خود را نگاه مي کند؟ وقتي شما به زمين خيلي نزديک شويد، اجتماعي از موجودات عجيب و غريب را خواهيد ديد که تا بحال هرگز متوجه آنها نشده ايد!
براي ديدن اين شگفتيها لازم نيست در باغ يا حياط پشتي با شکم روي زمين دراز بکشيد! فقط کافي است مد ماکروي دوربين خود را فعال نموده و به جستجوي موجودات ريز دنياي اطراف خود بپردازيد. دستاورد شما از اين کار تصاويری جديد از موضوعاتي است که تا بحال عکسي از آنها نگرفته بوديد!
حتي ساده ترين شئ د رمد ماکرو جاذبه جديدي دارد. و جالبترين بخش اين داستان اين است که انجام اين کار با دوربين هاي ديجيتال بسيار راحت است
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
شکل 4- طبيعت از نزديک بسيار متفاوت و عجيب به نظر مي رسد. (Canon Powershot G2
فقط کافي است مد ماکرو که معمولا داراي ايکون يک گل است را روي دوربين خود پيدا نماييد و تا جايي که دوربينتان اجازه مي دهد به موضوع نزديک شويد. وقتي چيزي در خور توجه براي عکاسي يافتيد دکمه شاتر را تا نيمه فشار دهيد تا دوربين فوکوس نمايد . سپس با ديدن علامت فوکوس، شاتر را تا ته فشار دهيد تا عکس گرفته شود
به ياد داشته باشيد که در مد ماکرو عمق ميدان بسيار باريکي داريد. بنابر اين روي بخشي از جسم که بيشتر براي شما اهميت دارد فوکوس کنيد و اجازه بدهيد بقيه تصوير مات شود
5- اهميت خط افق را فراموش نکنيد
بدلايلي مبهم بيشتر افراد، هنگاميکه از LCD دوربين براي عکاسي استفاده مي کنند سعي دارند که دوربين را در حالت افقي نگه دارند. معمولا نتيجه بدست آمده غروبي کج، منظره اي يک وري يا برجي کج است!
بخشي از مشکل از آنجا ناشي مي شود که دوربين شما هنگام نمايش منظره اي وسيع روي صفحه دو اينچي نمايشگر دچار کمي اعوجاج مي باشد! ممکن است درختها به چشم صاف ديده شوند، ولي روي مانيتور دوربين شما حالتي کماني داشته باشند
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg
شکل 5- براي پرهيز از اشتباه از خطوط افقي طبيعت به عنوان خطوط راهنما استفاده کنيد. در اين عکس از خط ساحلي آب براي تنظيم ترکيب عکس استفاده شده است. (Canon powershot G2
چکار مي توانيد کنيد؟ يک کليد سحر آميز براي حل مشکل خطوط افقي وجود ندارد، ولي با در نظر داشتن چند نکته مي توان مشکل را به حداقل رساند
اول از همه بدانيد که بايد تا جايي که ممکن است عکس خود را در حالت همتراز با افق بگيريد. اگر در کادر بندي دلخواه تصوير مشکل داريد چند عکس با تغييرات جزئي در موقعيت دوربين بگيريد. در اين حالت حتما هنگام مرور عکسها در کامپيوتر يکي از آنها درست به نظر خواهد رسيد. اکنون با انتخاب عکس درست مي توانيد ساير عکسها را حذف نماييد
با گذشت زمان و بعد از کسب تجربه در کادر بندي صحيح افق در عکس هايتان شما خواهيد توانست تراز افقي عکسهايتان را با دقت بالايي به راحتي انجام دهيد
6- کارت حافظه با ظرفيت مناسب بخريد
هنگامي که براي خريد يک دوربين ديجيتال برنامه ريزي مي کنيد، خريد يک کارت حافظه اضافي را هم در بودجه خود لحاظ نماييد. چرا؟ چون کارت حافظه براي دوربين شگفت انگيز شما حکم يک کيف پر از خوراکي براي شما هنگام گرسنگي شديد را دارد
براي يک دوربين 2 مگاپيکسلي حداقل به 64MB، براي 3MP حداقل به 128MB و براي دوربين 4MP و بالاتر حداقل به 256MB و بالاتر حافظه نياز خواهيد داشت. با اين انتخاب تقريبا مي توان مطمئن شد که بخاطر پر شدن حافظه دوربينتان از گرفتن يک عکس ديگر محروم نخواهيد شد
7- هميشه با رزولوشن بالا عکس بگيريد
يکي از مهمترين دلايلي که مي گويم حافظه بالا براي دوربين تان بخريد اينست که بتوانيد با حداکثر رزولوشن دوربين عکس بگيريد. اگر براي خريد يک دوربين 3MP پول خرج کرده ايد براي پولتان ارزش قائل شويد و عکس 3MP بگيريد. و با استفاده از با کيفيت ترين تنظيم فشرده سازي دوربين عکسها را ذخيره نماييد، نه با فشرده ترين حالت
چرا نبايد با پايين آوردن کيفيت فشرده سازي و رزولوشن، تصاوير بيشتري را روي حافظه جاي داد؟ چون شما هيچگاه آگاه نيستيد که کدام عکس شما ممکن است جزو منتخب بهترين عکسهاي قرن 21 شود!! و اگر شما عکسي زيبا را با دقت 480*640 گرفته باشيد، به مفهوم اينست که فقط مي توان پرينتي به اندازه يک عکس پرسنلي از آن گرفت، نه به اندازه اي که قابل ارائه در هيچ موزه يا نشريه اي باشد.
به عبارت ديگر با ثبت تصوير با دقت 1536*2048 (3 مگاپيکسل) يا بزرگتر، شما ميتوانيد يک عکس دوست داشتني در اندازه A4 پرينت بگيريد که براحتي روي جلد مجله اي مثل تايمز را بيارايد! حتي با داشتن پيکسل اضافي مي توانيد براي اينکه به موضوع نزديکتر باشيد حاشيه هاي ناخواسته تصوير را بريده و هنوز هم به اندازه کافي دقت در تصوير داشته باشيد که پرينت مناسبي از عکس بگيريد.
نکته در اينجاست که با داشتن حافظه کافي شما مجبور به گرفتن عکسهاي کم دقت و از دست دادن يک فرصت طلائي براي گرفتن عکسي معروف و مهم نيستيد
8- سه پايه مناسب را فراموش نکنيد
من اتفاقي شنيدم که کسي مي گفت:" او بايد يک عکاس واقعي باشد. چون از سه پايه استفاده مي کند!". خوب، بهر حال استفاده کردن يا نکردن از سه پايه دليلي بر عکاس بودن کسي نيست. ولي در شرايط خاص اين موجود سه پايه لنگ دراز خيلي بدرد مي خورد!
مشکل در اين است که به همراه بردن سه پايه مثل تحمل ريگ در کفش است! معمولا سه پايه ها حجيم، سنگين، و بعضي وقتها نااميد کننده هستند و با تصور آنها عبارت "بلاي لازم" به ذهن خطور مي کند!! (حيونکي سه پايه ها!!)
ولي خبرهاي خوش نيز وجود دارد و آن توليد سه پايه هاي بسيار کوچک و جمع و جور است که در جيب جا مي شود و شما را قادر مي سازد تا در شرايط خاص دوربين خود را با آن ثابت نماييد. بدين منظور مي توانيد دوربين خود را روي يک بلندي هموار مثل ميز يا تخته سنگ گذارده و يا با استفاده از گيره يا بند اين سه پايه را به يک شاخه يا ميله ببنديد و دوربين خود را به آن متصل نماييد.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/ده%20نکته%20مهم%20در%20عکاسی%20د جيتال%20–%20قسمت%20دوم_files/image008.jpg
شکل 6- نمونه اي از سه پايه هاي کوچک و ارزان بنام UltraPod II
ممکن است شما به سه پايه اي بزرگ براي کارتان نياز داشته باشيد. براي اين منظور نيز توليداتي نظير svelte UltraPod وجود دارد که با خريد آنها از رنج خريد و حمل و نقل سه پايه هاي گران و سنگين رها مي شويد. بله، شما هم مي توانيد يک عکاس واقعي شويد!
9- از تايمر دوربين لذت ببريد
اکنون با داشتن سه پايه مي توانيد از يکي از تواناييهاي کم استفاده که تمام دوربين ها دارند، استفاده نماييد: تايمر دوربين. تايمر گرفتن عکس را با يک تاخير تا 10 ثانيه پس از فشردن شاتر انجام مي دهد و يکي از مشکلات شايع عکسها که غايب بودن عکاس است را حل مي کند.
خب اين گناه شما نيست که تاريخ نگار فعال خاندان خود شده ايد که بايد چهره منورتان از تمام عکسهاي يادگاري خانوادگي غايب باشد!! يا اينکه براي حاضر بودن در عکس مجبور شويد دوربين تان را به دست غريبه ها بسپاريد که به زمين بزنند يا از آن بدتر، با دروبين شما شروع به مسابقه دوي سرعت کنند!!
بجاي اين همه دردسر، سه پايه محترم را در آورده، تنظيم هاي لازم را روي دوربين انجام داده و تايمر دوربين را فعال نموده و عکس دلخواهتان را بگيريد. در چنين مواقعي معمولا روشن کردن فلاش براي اطمينان از نور کافي در تمام صحنه مفيد است. ضمنا مطمئن شويد که نقطه فوکوس دوربين روي يک نفر در گروه تنظيم شده باشد نه در نقطه اي در منظره پشت افراد، که در اين صورت درختاني واضح و اعضاي خانواده اي تيره و تار خواهيد داشت
تايمرها براي شرايط ديگري نيز مناسب مي باشند. آيا به گرفتن عکس هاي زماندار هنگام عبور ماشينها در شب يا عکس از مناظر شب علاقه داريد؟ پس دوربينتان را روي سه پايه محکم کرده و با تايمر شاتر را فعال کنيد. با اين کار از لرزش ناخواسته دوربين هنگام فشار دادن شاتر روي سه پايه جلوگيري مي شود
10- عکس آب را با حرکت آهسته بگيريد
من از خانواده اي هستم که کمتر مي توان با عکسي هنري آنها را تحت تاثير قرار داد. يکي از استثنائاتي که اخيرا روي داد اين بود که خواهرم يک سري از عکسهايي که از آب گرفته ام را همانند يک نقاشي زيبا توصيف کرد. اين براي من يک تعريف بزرگ به حساب مي آمد!!
آنچه که او را به واکنش برانگيخت يکي از انواع عکاسي مورد علاقه من مي باشد: عکسي از آب متحرک با سرعت پايين. با پيدا کردن يک موقعيت و ترکيب مناسب از آب در حال حرکت و سپس باز نگه داشتن شاتر براي يکي دو ثانيه ، عکسي جالب که داراي منظره اي واضح و زيبا و آبي مات و متحرک است به دست مي آيد
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/ده%20نکته%20مهم%20در%20عکاسی%20د جيتال%20–%20قسمت%20دوم_files/image009.jpg
شکل 7-الف
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/ده%20نکته%20مهم%20در%20عکاسی%20د جيتال%20–%20قسمت%20دوم_files/image010.jpg
شکل 7-ب- شما با قرار دادن دوربين روي سه پايه و کند کردن سرعت شاتر تا 1 ثانيه يا بيشتر مي توانيد منظره اي نقاشي مانند از آب متحرک داشته باشيد. (Canon Powershot G2
شما براي ثابت نگه داشتن دوربين در طي عکاسي زماندار نياز به سه پايه خواهيد داشت و با استفاده از تايمر نتيجه بهتري خواهيد گرفت. اگر دوربين شما داراي تنظيم اولويت ديافراگم مي باشد، ديافراگم را روي f8، F11، يا F16 تنظيم نماييد. با اين کار عمق ميدان بيشتري خواهيد داشت و ضمنا سرعت شاتر پايينتر خواهد آمد
بهتر است شاتر حدود يک ثانيه يا بيشتر باز باشد تا اثر حرکت آب به خوبي مشاهده شود. براي اين منظور بهتر است دنبال آبشارها يا جويبارهايي باشيد که در سايه قرار دارند تا بتوان زمان شاتر را در حد مطلوب کم نمود
يک حقه ديگر اين است که از قرار دادن عينک آفتابي خود در مقابل لنز براي تاريک تر کردن منظره و بالا بردن زمان عکس برداري استفاده نماييد . با اين کار از مزيت حذف انعکاسهاي مزاحم در تصوير نيز بهره مند خواهيد شد
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg• نکاتی مهم در عکاسی ديجيتال برای تازه کارها
o حافظه دوربين
o عکسهاي ضميمه ايميل را کوچک کنيد
o ساعت دوربين را تنظيم کنيد
o به آرشيو عکسهايتان سر و سامان دهيد
o تنظيم هاي پيش فرض دوربينتان را مطابق سليقه خودتان تغيير دهيد
o عکس بگيريد
• ده اشتباه رايج در عکاسی ديجيتال
o دوربين شما دقت کافي يا مشخصات فني مناسب ندارد
o عکاسي با رزولوشن پايين
o تمام شدن باتري در شرايط حساس
o ته کشيدن حافظه در شرايط حساس
o در آوردن نابجاي کارت حافظه
o گرفتن عکس از صحنه هاي سريع
o عکس گرفتن از صحنه هاي سريع در مد عکس تکي
o مديريت نامناسب عکسها
o انتظار اصلاح عکسها با نرم افزارهاي ويرايش تصوير
o ضبط روي عکس اصلي
• چگونه با محدوديت ديناميك رنج مقابله كنيم
o قبل از تهيه عكس
o هنگام عكاسي/در دوربين
o مرحله ويرايش/پس از تهيه عكس
• اصول عکاسي-1
o شناخت دوربين
o رزولوشن وفشرده سازي
o مدهاي فلاش و تاثير پذيري فلاش
o مدهاي برنامه ريزي شده
o کنترل‌هاي ويژه
• اصول عکاسي-2
o موارد مهم در ترکيب بندي
o از اجزاء شلوغ کننده در کادر پرهيز نماييد
o از اجزاء مزاحمي که خودتان ايجاد کرده ايد دوري کنيد
o نقطه فوکوس
• تصاویر، محرک نوآوریها
• آشنايي با تكنيك پانينگ (افقي چرخاندن دوربين)
• پراش نور(Diffraction) و تاثیر آن در عکاسی
o پراش نور
o diffraction در عكاسي
o چند نكته كاربردي
• ده نکته مهم در عکاسی ديجيتال
o 1- رنگها را گرم کنيد
o 2- از فيلتر قطبي کننده (پولاريزه) استفاده نماييد
o 3- گرفتن عکسهاي پرتره درخشان در هواي آزاد.
o 4- مد ماکرو را از ياد نبريد!
o 5- اهميت خط افق را فراموش نکنيد
o 6- کارت حافظه با ظرفيت مناسب بخريد
o 7- هميشه با رزولوشن بالا عکس بگيريد
o 8- سه پايه مناسب را فراموش نکنيد
o 9- از تايمر دوربين لذت ببريد
o 10- عکس آب را با حرکت آهسته بگيريد
نکاتی مهم در عکاسی ديجيتال برای تازه کارها
حافظه دوربين:
اگر حافظه دوربين تان فقط همان 8 يا 16 مگابايتي است که همراه با دوربينتان فروخته شده خريد يک حافظه حداقل 128 MB را در صدر ليست خريد هايتان بگذاريد. اگر 256 MB باشد که چه بهتر. اين خريد را در اولين فرصت و يا با اولين پول زبان بسته ای که گيرتان افتاد انجام دهيد که تاخير بای نحو کان جايز نيست!
عکسهاي ضميمه ايميل را کوچک کنيد:
اگر مي خواهيد عکسهاي دوربين تان را براي دوستان و آشنايان ايميل کنيد، دانلود کردن يک عکس يک مگابايتي را به آنها تحميل نکنيد مگر اين که قصد آزار آنان را داشته باشيد که آن حرف ديگری است. اگر بلد نيستيد هر چه سريعتر روش کوچک کردن عکسها به اندازه 480*640 و يا 240*320 را ياد بگيريد و از آنها در ايميل استفاده کنيد. با ساده ترين نرم افزارهای گرافيکی نيز اين کار ممکن است.
ساعت دوربين را تنظيم کنيد:
يکي از توانائيهاي بسيار جالب دوربين هاي ديجيتال نگهداري اطلاعات عکس از جمله تاريخ و ساعت همراه با عکس مي باشد. اين اطلاعات در فايل عکس ذخيره مي شود و بنابر اين همواره اطلاعات جالبي از زمان و شرايط عکس برداري در اختيار خواهيد داشت. اين اطلاعات مفيد و ارزشمند را از دست ندهيد.
به آرشيو عکسهايتان سر و سامان دهيد:
با داشتن دوربين ديجيتال بعد از مدت کوتاهي کامپيوترتان پر از عکسهاي مختلف خواهد شد که براي پيدا کردن يک عکس خاص مجبور مي شويد يک عالمه عکس را مرور نماييد. شايد اخر هم موفق به پيدا کردن عکس مورد نظر خود نشويد!! (بقول معروف شتر با بارش در کامپيوترتان گم می شود). براي جلوگيري از اين مشکل اول از همه عکسها را بر طبق زمان و رويدادها در دايرکتوريهاي مختلف قرار دهيد و از نرم افزارهاي آلبوم عکس موجود براي دسته بندي و مديريت عکسهايتان استفاده کنيد. قبل از اينکه دير شود به اين نصيحت وبلاگانه من گوش داده و اين کار را بکنيد.
تنظيم هاي پيش فرض دوربينتان را مطابق سليقه خودتان تغيير دهيد:
بيشتر دوربين ها براي نحوه گرفتن عکسها تنظيم هايي را در اختيار کاربر قرار مي دهند. پيشنهاد من اين است که بالاترين رزولوشن، بهترين کيفيت (فشردگي کمترJPEG)، تراز سفيدي گرم (ابري) و فلاش خاموش را به عنوان تنظيم هاي پيش فرض دوربينتان انتخاب کنيد.
عکس بگيريد!:
اگر براي عکاسي کمي وقت صرف کنيد از سرعت عادت کردن با همدم جديدتان تعجب خواهيد نمود. يک عالمه عکس بگيريد. از هر چه و هر جا که بنظرتان جالب بود عکس بگيريد. از دوربينتان لذت ببريد. بعد ازمدت کوتاهي بقول قديميها دوربينتان مثل موم در دستانتان جاي خواهد گرفت... حالا از اين موم هر شکلي که مي خواهيد مي توانيد بسازيد.
ده اشتباه رايج در عکاسی ديجيتال
قبل از اينکه با سر به درياي عکاسي ديجيتال شيرجه برويد، خيالتان راحت باشد که قبل از شما کسان بسياري شيرجه رفته اند و سرشان به سنگ خورده است! آنها اشتباهاتي مرتکب شده و درسها از آن گرفته اند که نتايج تجربيات آنها در اختيار شما است. البته اين بدان معني نيست که ديگر شما مرتکب هيچ اشتباهي نخواهيد شد، ولي شما مي توانيد از اشتباهات رايج تازه کاران مشتاق عکاسي ديجيتال پرهيز نماييد. براي شما ده مورد از اشتباهات مرسوم را در اينجا ليست کرده ام که مي توانيد براي مواجه نشدن با آنها از هم اکنون چاره انديشي نماييد.
1-دوربين شما دقت کافي يا مشخصات فني مناسب ندارد.
قبل از خريد دوربين ديجيتال، خوب در مورد هدف و نحوه استفاده از آن در حال حاضر و در آينده فکر نماييد. اگر هدفتان از خريد دوربين چاپ عکسهايي در اندازه 10*8 يا بزرگتر است، از خريد مدلهاي با رزولوشن پايين خودداري کنيد. همينطور اگر کارتان نياز به اتصال فلاشي قوي دارد دوربينتان حتما بايد داراي محل نصب فلاش خارجي باشد (که اکثر دوربين هاي ديجيتال ندارند). يک ليست از مشخصاتي که دوربين تان بايد داشته باشد بنويسيد و هنگام خريد دوربين از آن براي انتخاب دوربين مناسب استفاده کنيد.
2- عکاسي با رزولوشن پايين
براي جاي دادن عکسهاي بيشتر روي يک کارت حافظه اين است که دوربين را روي رزولوشن پايين تر از حداکثر تنظيم نماييد. اين کار خوب است ولي تا زماني که عکسي ديدني که بخواهيد از آن پرينت بزرگي بگيريد، نگرفته باشيد. پايين آوردن رزولوشن يک دوربين استفاده از عکسهاي آن را محدود مي کند و امکان گرفتن يک پرينت بزرگ و دقيق را از آن مي گيرد. مگر آنکه شما کاملا مطمئن باشيد که عکسهايي که مي گيريد فقط براي نمايش روي وب، ايميل کردن يا براي استفاده رزولوشن پايين ديگري مورد استفاده خواهد بود. اگر اينطور است تنظيم را در حالت Jpeg يا Tiff در فشرده ترين حالت قرار دهيد. اگر عکسي زيبا و مهم به دست آيد شما بي نهايت خوشحال خواهيد شد. در مورد رزولوشن بايد بيشتر بياموزيد.
3- تمام شدن باتري در شرايط حساس
دوربين هاي ديجيتال به توان الکتريکي، آنهم به مقدار زياد نياز دارند. هيچ چيز نا اميد کننده تر از اين نيست که براي گرفتن صحنه اي حساس شاتر را فشار دهيد و علامت يا صداي تمام شدن باتري و خاموش شدن دوربين را ببينيد. براي اطمينان از آماده بودن دوربين در شرايط حساس از شارژ کامل باتريها اطمينان حاصل نماييد و حتما باتري يدکي همراه خود داشته باشيد. باتريها را بايد خوب بشناسيد.
4- ته کشيدن حافظه در شرايط حساس
دوربين هاي ديجيتال همراه يک کارت حافظه فروخته مي شوند. ولي معمولا اين مقدار حافظه فقط براي گرفتن چند عکس با کيفيت متوسط کافي است. در نظر بگيريد که تصميم داريد که چند عکس بگيريد و اطمينان حاصل نماييد که کارت حافظه با ظرفيت کافي همراه داريد. بالاترين حافظه اي را که جيبتان اجازه مي دهد بخريد و يا اگر ارزانتر در مي آيد چند حافظه کم ظرفيت تر بخريد و خيال خودتان را راحت کنيد که در شرايطي گير نخواهيد کرد که تاسف از دست دادن منظره ها و يا صحنه هاي تکرار نشدني را بخوريد.
5- در آوردن نابجاي کارت حافظه
براي گرفتن عکس در دوربين ديجيتال مراحلي بايد طي شود که در انتهاي آن ثبت تصوير روي کارت حافظه قرار دارد. اين پروسه چند ثانيه طول مي کشد. اگر در حالت عکسبرداري پي در پي سريع عکس گرفته باشيد اين پروسه طولاني تر هم خواهد شد. اين مساله که قبل از خارج کردن کارت حافظه از دوربين فرصت کافي براي ضبط تصوير را بدهيد بسيار ضروري است. اگر در حين اين عمليات کارت حافظه را بيرون بکشيد ممکن است عکسها را از دست بدهيد. دوربين هاي ديجيتال داراي نمايشگري است که در حين ضبط تصوير چشمک مي زند. قبل از انجام هر کاري روي کارت مطمئن شويد که چشمک زدن اين لامپ قطع شده باشد. حتما عادت نماييد که قبل از خارج کردن کارت حافظه دوربين را خاموش کنيد.
6-گرفتن عکس از صحنه هاي سريع
خوشبختانه امروزه دوربين هاي ديجيتال بيشتري در حال نزديک شدن به سرعت پاسخ فيلم هاي عکاسي هستند. به بيان ساده به مجرد فشار دادن شاتر عکس گرفته مي شود. ولي متاسفانه خيلي از مدلها هنوز کند بوده و آنچه که در مانيتور آن نمايش داده مي شد هماني نخواهد بود که در عکس ثبت مي شود. اگر دوربين شما چنين است دو راه براي فائق آمدن بر آن وجود دارد. اول آنکه خود را عادت دهيد بدون اينکه وابسته به تصوير نشان داده شده در مانيتور باشيد، بر اساس تجربه بهترين زمان فشار دادن شاتر را به دست آوريد. دوم اين که روي سوژه هاي ساکن نحوه قفل کردن فوکوس دوربين تان را ياد بگيريد. در شرايطي که مي خواهيد از جسم متحرک و يا صحنه سريعي عکس بگيريد از قبل فوکوس را روي فاصله مناسبي قفل کنيد. چون هنگامي که فوکوس انجام شده باشد با فشردن شاتر بلافاصله عکس گرفته مي شود.
7- عکس گرفتن از صحنه هاي سريع در مد عکس تکي
اگر تنظيم دوربين شما روي مد عکس تکي تنظيم شده باشد بعد از گرفتن عکس تا زمان آماده شدن براي عکس بعدي زماني طول مي کشد که به علت ثبت اطلاعات عکس روي کارت حافظه است. ممکن است دوربين در طي اين زمان با نشان دادن عکس گرفته شده شما را سرگرم نمايد. اين مد براي گرفتن عکس از سوژه هاي ثابت مناسب مي باشد.
ولي هنگامي که مي خواهيد از سوژه هاي در حال حرکت عکس بگيريد بايد تنظيم دوربينتان را تغيير دهيد. در بعضي دوربين ها مي توانيد نمايش تصوير بعد از گرفتن عکس را غير فعال نماييد که باعث سريعتر شدن زمان آماده شدن براي عکس بعدي مي شود. در بعضي از دوربين ها نيز مي توانيد مد گرفتن چند عکس متوالي را فعال نماييد که قبل از اينکه دوربين به ثبت تصاوير بپردازد چند عکس مختلف مي توانيد بگيريد.
8- مديريت نامناسب عکسها
در باره اين موضوع قبلا هم صحبت شده است. شما براي اينکه حداکثر بهره را از دوربين تان ببريد بايد روند کاري منظمي شامل گرفتن عکس، انتقال به کامپيوتر، نگهداري و مرتب کردن منطقي عکسها و گرفتن کپي پشتيبان روي CD را رعايت نماييد. ممکن است عادت دادن خودتان به انجام دقيق اين کارها کمي مشکل باشد، ولي اين کار ضامن استفاده درست و بدون اشتباه از عکسهايتان مي باشد.
9- انتظار اصلاح عکسها با نرم افزارهاي ويرايش تصوير
در بعضي از فيلم ها پليسي ديده ايد که از عکسي که کاملا تار است چگونه عکسي واضح از صورت مجرم تهيه مي کنند و يا عکسي غير واضح در شب را به عکسي روشن مثل وسط روز تبديل مي نمايند. زياد جدي نگيريد. اين قدرت اسرارآميز کامپيوترها زاييده قوه تخيل کارگردان فيلم است.
با استفاده از يک نرم افزار ويرايش تصوير خوب مثل فتوشاپ مي توان تصوير رنگ پريده زير نور فلورسانت را بهبود داد، قرمزي چشم را اصلاح کرد، روشنايي و کنتراست را بهتر نمود و کارهايي از اين قبيل، ولي در قدرت و کيفيت کار محدوديت هايي وجود دارد. بعضي اشکالات هستند که با هيچ نرم افزاري قابل برطرف شدن نمي باشند.
10- ضبط روي عکس اصلي
ممکن است شما در حال تجربه کردن يک نرم افزار ويرايش تصوير و امتحان جلوه هاي عجيب و غريبي که بر روي تصوير و رنگها ايجاد مي کند باشيد. کارهايي که انجام مي دهد بسيار جالب است و شما مي خواهيد ادامه کار را بعدا انجام دهيد. کليد Ctrl-S را مي زنيد و عکس ضبط مي شود.
شما نمي خواستيد اينطور شود، ولي اکنون عکس اصلي با عکس تغيير داده شده شما جايگزين شده است و ديگر وجود ندارد. هميشه يادتان باشد قبل از شروع کار با چنين نرم افزارهايي بااستفاده از Save as يک کپي از تصوير اصلي تهيه نموده و روي آن کار کنيد.
چگونه با محدوديت ديناميك رنج مقابله كنيم
حتما تاكنون با منظره‌اي با طيف بالايي از روشنايي (از تيره تا روشن) برخورد داشته‌ايد و براي انتقال تمام طيف روشنايي آن، مشكلاتي را تجربه كرده‌ايد.در اين موارد يا مناطق سايه، جزئيات را ازدست مي‌دهند و يا مناطق روشن.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/چگونه%20با%20محدوديت%20دينامي %20رنج%20مقابله%20كنيم_files/ax5image001.jpg
در اين نوشتار طرز برخورد با اين مساله را در مراحل مختلف عكاسي ديجيتال مرور خواهيم نمود.
1- قبل از تهيه عكس:
بهترين راه برخورد با اين مساله اين است كه اصلا با آن برخورد نكنيم!
الف) اگر امكان دارد كمي سوژه را از زواياي مختلف بررسي كنيد شايد زاويه‌اي را بيابيد كه كنتراست روشنايي كمي داشته باشد. اگر پيش‌زمينه و پس‌زمينه داراي اختلاف روشنايي زيادي هستند، اگر ممكن باشد، يكي از آن‌دو را در كادر قرار دهيد.
ب)از منعكس كننده‌هاي طبيعي اطراف سوژه استفاده كنيد. مثلا سوژه در كنار يك ديوار روشن باشد و خود ديوار در كادر نباشد.
ج)زاويه دوربين را پايين بياوريد تا آسمان روشن در كادر نباشد. گاه خود اين تركيب بندي، نوعي كادربندي بديع محسوب خواهد شد.
د) نقاط خيلي روشن كادر را بيابيد و سعي كنيد آنها را از كادر خارج كنيد.
ه)در مورد سوژه‌هايي كه پس زمينه روشن دارند، از fill flash استفاده نماييد.
ز)به اولويتها دقت كنيد. مناطق كوچك highlight در تصوير چندان مشكل‌زا نيستند. اما يك آسمان وسيع اوراكسپوز شده و يا يك لباس عروس سفيد بدون جزئيات، كل عكس را از ارزش تهي خواهند كرد.
ح) نقاط روشن اوراكسپوز شده در پس‌زمينه، اهميت كمتري از نقاط روشن درخود سوژه دارند. همواره از اوراكسپوز شدن سوژه بپرهيزيد.
2- هنگام عكاسي/در دوربين:
الف)در مورد سوژه داراي اولويت، از center weighted metering استفاده كنيد. در صورت لزوم ميتوان از -1/3 تا -1 1/3 جبران نوري استفاده نمود.
ب)در مورد مناطق highlight از partial metering همراه با قفل نورسنجي استفاده شود. در صورت لزوم ميتوان از +1/3 تا +1 1/3 جبران نوري استفاده نمود.
ج)از پايينترين ISO ممكن استفاده كنيد. چون بايستي نويز حداقل باشد تا در مرحله بازيابي جزئيات مناطق سايه، تصوير مشكل نويز نداشته باشد.
د)در مورد مناظري كه داراي خط افق نسبتا مستقيم هستند، از Gradual ND استفاده كنيد.
ه)با استفاده از سه پايه، ار براكتينگ نوردهي استفاده نماييد. تا چندين عكس مختلف با نورسنجيهاي مختلف داشته باشيد و بتوانيد بعدا آنها را با هم ادغام نماييد. با اين روش حتي ميتوان به 10 استاپ نوري از محدوده ديناميكي دست يافت. براي براكتينگ نورسنجي از تغيير سرعت شاتر استفاده نماييد و نه تغيير ديافراگم تا عمق ميدان‌تان در عكسهاي مختلف متفاوت نباشد.
و)همواره از RAW استفاده كنيد. هم بيتهاي بيشتري در اختيارتان خواهد بود و هم امكانات بيشتري براي بازيابي جزئيات در مناطق پرنور و كم نور.
ز)از تكنيك expose to right استفاده نماييد: با توجه به هيستوگرام، طوري نورسنجي كنيد كه اكثر حجم اطلاعاتي در قسمت راست نمودار هيستوگرام باشد اما از مرز سمت راست نگذرد. با اين روش، حجم اطلاعاتي بدست آمده از منظره، به حداكثر خود خواهد رسيد كه بعدا در مرحله ويرايش ميتوان آنرا در تمام وسعت ديناميك، پخش نمود. اين روش را فقط براي عكسهاي RAW استفاده نماييد. در jpeg بعلت تغييرات گاماي اعمال شده توسط دوربين، ممكن است نتوانيد بعدا جزئيات تصوير را احيا نماييد.
ح) هميشه هيستوگرام را در نظر داشته باشيد و هيچگاه در مورد چنين موقعيتهايي، بدون آن عكس نگيريد.
3- مرحله ويرايش/پس از تهيه عكس
الف)بازهم بر استفاده از RAW و ابزارهاي مبدل آن تاكيد مي‌كنيم. اگربتوانيد در تصاوير JPEG تا يك استاپ ديناميك رنج را افزايش دهيد، در RAW امكان افزايش تا 2 يا حتي 3 استاپ نوري خواهيد داشت.
ب) اگر از براكتينگ استفاده كرده‌ايد، هم ميتوانيد به طور دستي آنها را باهم ادغام نماييد و هم به طور خودكار با ويژگي HDR در فتوشاپ سي اس 2
ج)اگر تنها يك تصوير RAW داريد، از روش تبديل دوگانه استفاده نماييد: يكبار تبديل را طوري انجام دهيد كه مناطق highlight داري جزئيات باشند و يكبار بر اساس مناطق سايه تبديل را انجام دهيد. سپس اين‌دو فايل مجزا حاصله را با هم ادغام كنيد. نتايج اين روش گاه بسيار خيره كننده خواهد بود.
د) گاه افزودن يك ماسك لايه از نوع gradient fill مي‌تواند همان فيلتر Gradual ND را شبيه‌سازي نموده و نتايج نسبتا خوبي داشته باشد.
ه) اگر تنها يك تصوير از نوع jpeg داريد، ابتدا يك لايه تنظيمي از نوع curve يا level اضافه نماييد و مناطق سايه را بازيابي نماييد. سپس سعي كنيد مناطق روشن تصوير را با استفاده از براش پاك كنيد تا از تاثير اين لايه در امان باشند.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/چگونه%20با%20محدوديت%20دينامي %20رنج%20مقابله%20كنيم_files/ax5image002.jpg
و)اگر مناطق روشن يا سايه تصويرتان غير قابل بازيابي است، نسخه سياه و سفيد عكس را بسازيد. در عكسهاي سياه و سفيد، نبود جزئيات در مناطق روشن يا سايه تصوير، چندان آزار دهنده نبوده و حتي گاه عامدا آنها را به اين صورت تهيه مي‌كنند.
اصول عکاسي-1
اين اولين مطلبي است که در خانه جديد مي‌نويسم. اميدوارم در اين مکان جديد سايت که بيشتر با حال و هواي اين وبلاگ همخواني و هماهنگي دارد بتوانيم ارتباط تخصصي تر و موثرتري با خوانندگان داشته و نيز از کمک بيشتر شما عزيزان بهره مند شويم.
اين نوشتار- هر چند ممکن است بخشهايي تکراري داشته باشد که در گذشته در مورد آنها مطالبي نوشته‌ام- ولي فکر مي‌کنم از اين لحاظ که قوانين اوليه و ساده‌اي را که بايد براي داشتن عکسي بهتر رعايت نماييم، بطور يکجا و مختصر و مفيد مرور مي‌نمايد، ارزش خواندن را دارد.
از عنوان اين نوشته بر مي‌آيد که مطالبي مناسب براي تازه کارها و يا عکاسان تفنني در بر داشته باشد. اما کساني که دائما با دوربين و عکاسي سر و کار دارند نيز ممکن است بعضي وقتها با خواندن مطالبي که مدتها است در گذشت ايام از ياد برده‌اند چيزي براي يادآوري و يا حتي ياد گرفتن بيابند. کساني که در هر سال هزاران عکس مي‌گيرند اين مطالب بطور تجربي ملکه ذهنشان شده است، ولي خيلي‌ها براي به خاطر آوردن و بکار بردن اين موضوعات بايد فسفر زيادي بسوزانند!!
بيشتر عکسهايي که ما مي‌گيريم برهه‌اي از زندگي ما و اطرافمان را ثبت مي‌کند. براي اين که اين عکسها داراي روح باشند و به بهترين وجه منظور ما را برسانند نياز داريم که قوانين اوليه‌اي را رعايت نماييم و ضمنا به دانشي کامل در مورد توانائيها و محدوديتهاي دوربيني که با آن کار مي‌کنيم نياز خواهيم داشت.
همه اين مقدمات و بازار گرميها براي اين بود که بگويم در اينجا ايده‌هايي براي بهبود عکسها عنوان شده که در دوبخش شناخت دوربين و بخش اشاراتي به ترکيب بندي دسته بندي شده است.
بخش اول – شناخت دوربين
بيشتر دوربينهاي ديجيتال با استثنائاتي داراي عملکرد ساده‌اي مي‌باشند. مطالعه دفترچه راهنما آنها مي‌تواند مفيد و حاوي نکات سودمندي باشد. راه بهتر اين است که در حين خواندن دفترچه نکات گفته شده را بطور تجربي روي دوربين آزمايش نماييد. از کار کردن با دوربين نترسيد، بدترين اتفاقي که ممکن است براي دوربينتان بيفتد اين است که باتري آن تمام شود و مجبور به شارژ مجدد آن شويد. دوربينهاي ديجيتال براي آموختن عکاسي از راه تجربه واقعا عالي هستند. نه فيلمي مصرف مي‌کنند و نه اينکه براي ديدن نتنيجه مجبور به منتظر ماندن براي چاپ عکس هستيد. يادگيري کار کردن با دوربين نيمي از لذت داشتن آن است.
در اينجا بعضي از مطالبي را که بايد براي تجربه کردن و مطالعه مد نظر داشته باشيد ليست کرده‌ام.
رزولوشن وفشرده سازي
يک دوربين ديجيتال بهترين تصويرش را در بالاترين رزولوشن و کمترين فشرده سازي‌اش مي‌گيرد. هر چند در زمان استفاده فرمتهاي غير فشرده زمان زيادي براي ضبط شدن روي حافظه دوربين مي‌برد و ضمنا فايل بسيار بزرگي توليد مي‌شود که بزودي حافظه دوربين شما را خواهد بلعيد. بخاطر همين فرمت JPEG با کمترين فشردگي را براي عکاسي‌هاي روزمره توصيه مي‌کنيم. در اين فرمت عکسها زمان کمتري براي ضبط شدن مي‌گيرد و نتيجه نهايي نيز تقريبا با فرمت غير فشرده قابل تشخيص نيست.
متاسفانه بيشتر دوربين ها داراي حافظه کافي براي عکاسي نيستند و بعداز خريد دوربين حتما بايد به فکر يک حافظه بالاتر باشيد.
مدهاي فلاش و تاثير پذيري فلاش
بيشتر دوربينهاي ديجيتال براي فلاش از تنظيم خودکار استفاده مي کنند. اگر نورسنج دوربين تشخيص دهد که نور
محيط براي عکاسي کافي نيست دوربين فلاش را روشن مي‌کند. بايد بدانيد که اين گزينه هميشه بهترين انتخاب نيست.
د راينجا مثالهايي براي برد فلاش آورده شده که به شما کمک مي‌کند که بدانيد در هر شرايطي چکار کنيد:
- در يک اتاق خيلي بزرگ: بدون اين که سوژه اي در برد فلاش واقع شده باشد، دوربين را ثابت کنيد و فلاش را خاموش نماييد. اما اگر سوژه از 3 - 4 متر به دوربين نزديکتر بود فلاش مي‌تواند موثر باشد. گزينه ديگر استفاده از فلاش تاخيري Slow Sync است که در اين حالت بايد دوربين را روي سه پايه ثابت نماييد. در اين مد دوربين سوژه را با فلاش روشن مي‌کند و پس زمينه را با باز نگه داشتن بيشتر ديافراگم.
-در فضاي باز: دراين حالت نيز اگر سوژه در برد فلاش قرار ندارد فلاش را خاموش نماييد. استفاده از فلاش دوربين را مجبور مي‌کند که از سرعت هاي شاتر خاصي (1/30 -1/60) استفاده نمايد و اين سرعت شاتر احتمال زيادي دارد که براي منظره شما مناسب نباشد.
- آتش بازي: استفاده از فلاش براي عکاسي از منظره آتش بازي بعيد به نظر مي‌رسد که اثري در عکس داشته باشد. ولي اينطور نيست! استفاده از فلاش اين مزيت را دارد که جلوي پايين آمدن سرعت شاتر بخاطر تاريک بودن محيط گرفته شود و عکس بهتري از آتش بازي ثبت شود!
- پرتره: گرفتن عکسهاي پرتره خوب با استفاده از فلاش سرخود دوربين کار بسيار مشکلي است. حتي با استفاده از سيستم کاهش قرمزي چشم، نور فلاش بسيار تک بعدي و نامطلوب است. بجاي استفاده از فلاش سعي کنيد عکس را در نور روز يا با نور پردازي در محيط بگيريد. براي اصلاح نور از تراز سفيدي دوربين استفاده کنيد و قبل از گرفتن عکس دوربين را ثابت کنيد (روي سه پايه يا جاي ديگر). هنگامي که نور محيط براي عکس مناسب بود از فلاش اجباري براي روشن کردن سوژه و درخشان کردن آن استفاده کنيد.
- عکاسي از درون ماشين يا پنجره: اگر شيشه باز نباشد نور فلاش به درون دوربين برخواهد گشت. بهتر است آن را خاموش کنيد.
مدهاي برنامه ريزي شده
اگر دوربين شما داراي مدهاي برنامه ريزي شده و يا اوليتهاي شاتر و ديافراگم مي باشد استفاده صحيح از آنها را ياد بگيريد.
يک مد برنامه ريزي شده استاندارد معمولا کنترل بهتري از حالت اتوماتيک دوربين براي آن شرايط خاص فراهم مي‌نمايد. خيلي از دوربين ها داراي انتخاب جبران نوري و تراز سفيدي هستند، ولي در مد اتوماتيک نمي‌توان از آنها استفاده نمود.
- اولويت ديافراگم: اجازه کنترل بر روي عمق ميدان را براي عکاس فراهم مي کند. (عمق ميدان محدوده شارپنس تقريبا مناسب عکس در يک ديافراگم خاص مي‌باشد). هرچه ديافراگم بازتر باشد (عدد F کوچکتر نظير f1.8 يا f2.8) عمق ميدان باريکتر است. و هر چه ديافراگم بسته تر باشد (عدد f بزرگتر f8 يا f11) عمق ميدان پهن‌تر است. ميتوان از اولويت ديافراگم براي مات کردن پشت زمينه نامناسب عکس استفاده کرد يا از شارپ بودن صحنه از سوژه تا پشت زمينه مطمئن شد.
- اولويت شاتر: امکان کنترل سرعت شاتر را فراهم مي‌کند. در صحنه‌هاي داراي حرکت بايد از سرعت بالاتر شاتر براي ثابت کردن سوژه متحرک استفاده نمود.
کنترل‌هاي ويژه
بيشتر دوربين‌ها داراي کنترل‌ها و گزينه‌هاي اضافي هستند. مهمترين اين کنترل‌ها عبارتند از:
- جبران نوري : براي اصلاح يا تغيير نورسنجي دوربين استفاده مي‌شود. اين گزينه تا حدودي پيچيده به نظر مي‌رسد ولي در واقع اينطور نيست. سيستم نورسنجي دوربين همواره در حال کار است و سازندگان مي‌دانند که اين سيستم در شرايط خاص بدرستي عمل نمي‌نمايد. مثلا سوژه‌هاي سفيد و منعکس کننده نور باعث کم نور شدن عکس مي‌شوند. بنابر اين ميتوان با يک جبران نوري مثبت عکس را اصلاح نمود.
- تراز سفيدي: براي کنترل رنگ سفيد در عکس و درنتيجه کيفيت ساير رنگها درنظر گرفته شده است. بيشتر دوربين ها براي نور روز تنظيم شده‌اند، بنابر اين بعضي نورها باعث خارج شدن تراز رنگ سفيد و در نتيجه شيفت ساير رنگها و غير طبيعي شدن آنها مي‌شود. يک مثال خوب براي اين مورد لامپهاي فلورسنت هستند که در بيشتر مکانهاي تجاري استفاده مي‌شوند و باعث آبي شدن همه چيز مي‌شوند. معمولا تنظيم نور دوربين بر اساس نوع نور محيط به رها کردن دوربين در مد اتوماتيک ترجيح داده مي‌شود.
- نورسنجي: در بيشتر مواقع نورسنج استاندارد دوربين خوب کار مي‌کند. ولي ممکن است در شرايطي اين تنظيم مناسب نباشد. در بيشتر دوربينهاي ديجيتال امروزي يک گزينه و يا بيشتر براي نورسنجي وجود دارد. گزينه نورسنجي نقطه اي Spot meter نور را (ديافراگم و شاتر) را بر روي ناحيه کوچکي از کادر تنظيم مي‌کند. در بعضي مدلها ميتوان گزينه‌اي را انتخاب نمود که نقطه نور سنجي با نقطه فوکوس روي هم بيفتد. نورسنجي متوسط گيري مرکزي دو ناحيه در کادر را درنظر مي‌گيرد، يک ناحيه دايره‌اي در مرکز و يک ناحيه در بقيه کادر. معمولا نتيجه به دست آمده از اين دو ناحيه به صورتي با هم ترکيب مي‌شود که اهميت ناحيه وسط از اطراف آن بيشتر باشد.
- زوم اپتيکال و ديجيتال: اگر دوربين شما فقط زوم ديجيتال دارد و يا يک زوم اپتيکال و يک زوم ديجيتال، د رمورد فرق بين اين دو نوع زوم که قبلا در مورد آنها به تفصيل صحبت کرده‌ايم مطالعه کنيد. اگر فقط زوم ديجيتال داريد زياد روي آن حساب نکنيد
اصول عکاسی -2
بخش دوم- موارد مهم در ترکيب بندي
يک ترکيب بندي خوب با اصول اوليه آن شروع مي‌شود. قرار دادن درست سوژه در کادر حياتي است و يکسري قوانين ساده مي تواند کمک زيادي در اين مورد نمايد. بسته به اين که سوژه يک منظره ، يک شخص يا شئ و يا اينکه کادر افقي يا عمودي است، ترکيب بندي فرق مي کند. در بعضي شرايط بايد به بعضي از قوانين ترکيب بندي کمتر و در بعضي موارد بيشترتوجه کرد.
هر عکسي بايد –علت وجودي – داشته باشد واگر اين علت براي گيرنده عکس مشخص نباشد چه انتظاري از بيننده داريد که از عکس چيزي بفهمد؟ بيشتر مردم براي منظورهاي خاصي نظير يادگاري از چيزي داشتن، ثبت يک لحظه تکرار نشدني، ثبت يک موقعيت استثنايي، شکار يک سوژه زيبا يا جذاب و ... عکس مي‌گيرند. براي اينکه عکس معني داشته باشد بايد اصولي را در آن رعايت کرد:
-افقي و عمودي: شما دنيا را با زاويه نسبت به افق نمي‌بينيد، بنابر اين به غير از شرايطي که تعمدا اين کار را مي کنيد از آن پرهيز نماييد. افق را در کادرتان تنظيم نماييد. منظره يک ساحل کج که انگار آب دريا در حال ريختن از يک ور عکس مي‌باشد براي بيننده جالب نيست. براي تراز کردن دوربين يک خط افقي مثل خط آب دريا را در نظر گرفته و دوربين را بالا برده و بچرخانيد تا خط پايين کادر موازي خط افقي شود، سپس دوربين را بدون اينکه تغيير وضعيت دهيد پايين اوريد تا خط آب کمتر از2/1 و بيشتر از 3/1 کادر افقي عکس را اشغال نمايد و آسمان بقيه کادر را. يادتان باشد هيچگاه خط افق را در وسط کادر قرار ندهيد.
بعضي دوربين‌ها براي سادگي شبکه‌اي افقي عمودي را روي مانيتور نشان مي دهند. اگر دوربين شما چنين امکاني دارد استفاده از آن براي بالا بردن دقت و کاهش زمان مناسب است.
-هر چند تکنيکي که بالا شرح داده شده بود براي منظره‌اي مثل دريا مناسب است، ولي براي منظره يک آبگير يا بندرگاه مناسب نيست. مثلا ساحل آبگيرها در آنطرف درياچه قابل ديدن است و تشخيص سطح افقي در آنها مشکل است. در چنين شرايطي دنبال يک خط عمودي بگرديد. در کادر عکس نگاه کنيد و هر جا که يک خط عمودي يافتيد کادر عکس را با آن نقطه تراز نماييد.
عکاسي از سوژه‌هاي عمودي مشکل تر است. ايجاد حالت پرسپکتيو توسط لنز دوربين مي‌تواند کاملا گيج کننده باشد. ميتوان به اجزاء عمودي در منظره توجه کرد و کادر را در اطراف آنها حرکت داد تا مطمئن شويم لبه عمودي کادر واقعا با خط عمودي موازي است. بخصوص عکاسي از مناظر شهرها مشکل است و براي تصميم گيري درباره اين که کدام خط واقعا عمودي است بايد دقت بيشتري به کار برد. با تنظيم کادر بر روي نزديکترين و بزرگترين ساختمان در کادر به احتمال زياد بقيه ساختمانهاي واقع در دوردست تصوير از تراز خارج خواهند شد. با يک نگاه کلي در تصوير ميتوان از اين اشتباه پرهيز کرد.
اگر باز هم تصوير کج به نظر مي‌رسد بايد زاويه دوربين را تغيير داد و يا حتي موقعيت عکاسي را عوض کرد.
يک نکته: بعضي مواقع مناظر خيابان از ميان خيابان به بهترين وجه گرفته مي‌شود، با گرفتن عکس از امتداد جاده پرسپکتيوي زيبا و طبيعي خواهيم داشت (البته به شرطي که قبل از تمام شدن عکاسي زير چرخهاي يک تريلي روي جاده پهن نشده باشيد!!)
از اجزاء شلوغ کننده در کادر پرهيز نماييد
اجزاء شلوغ کننده عکس به چند طريق ايجاد مي‌شوند. اين اجزاء ممکن است مردم، حيوانات يا اشيائي باشند که بطور ناخواسته در کادر قرار مي‌گيرند و حتي ممکن است بخشي از سوژه را بپوشانند، عدم تناسب رنگي ايجاد نمايند و يا نامتناسب با سوژه و موضوع عکس باشند. بعضي از اين مزاحمتها را براحتي ميتوان کنترل نمود و بعضي را نمي‌توان کاري کرد:
- توريستهاي سرگردان، پياده‌ها، احشام يا خودروها: کاري نمي توان کرد. بايد صبر کنيد (صبور باشيد!) تا هر وقت دلشان خواست از کادر مورد نظر شما خارج شوند! ميتوان با تغيير موقعيت يا نزديکتر شدن به سوژه بعضي از اشياء ساکن را از کادر خارج کرد يا با استفاده از زوم کردن يا بريدن کادر بعد از عکاسي مشکل را حل نمود.
- از اجزاء مزاحمي که خودتان ايجاد کرده ايد دوري کنيد:
خيلي از دوربين ها مي توانند ساعت و تاريخ را روي عکس اضافه نمايند، تا جايي که برايتان لازم نيست از استفاده از آن خودداري نماييد. با اضافه کردن تاريخ و ساعت روي عکس چيزي به عکس شما اضافه نمي شود و حذف کامل آنها بعد از گرفتن عکس کاملا ممکن نيست. بعلاوه اطلاعات عکس در بخش متاديتا EXIF عکس ثبت مي شود که نياز استفاده از تاريخ و زمان بر روي عکس را از بين مي برد.
نقطه فوکوس
نقطه فوکوس عکس بسيار مهم است:
- مطمئن شويد که فوکوس کامل روي سوژه انجام گرديده است: معمولا بايد سوژه مهمترين بخش تصوير بوده و نگاه بيننده به سمت آن کشيده شود، اما نيازي نيست که در مرکز عکس واقع باشد. با استفاده از قفل فوکوس کاري کنيد که فوکوس بجاي مرکز تصوير روي سوژه انجام شود. –سوژه را در ميان کادر قرار دهيد، فوکوس را روي سوژه انجام داده و دکمه شاتر را تا نيمه بفشاريد، وقتي مستطيل ميان مانيتور سبز شد فوکوس انجام شده و تا هنگامي که دکمه را رها نکنيد فوکوس در همان وضعيت باقي مي‌ماند، اکنون کادر بندي مورد نظر را انجام داده و دکمه را تا آخر بفشاريد تا عکس گرفته شود.
- پرتره: روي چشمها فوکوس کنيد، اگر دوربين زوم اپتيکال دارد براي کادر بندي سوژه از آن استفاده نماييد. اگر دوربين اولويت ديافراگم دارد، يک ديافراگم باز انتخاب نماييد تا پس زمينه سوژه مات شود و اگر ندارد ممکن است يک مد مخصوص پرتره داشته باشد. اين مد بطور خودکار از يک ديافراگم باز استفاده مي‌نمايد. اگر تنها فلاشي که داريد همان فلاش سر خود دوربين است آنرا خاموش کنيد و از نور يک پنجره يا نورهاي غير متمرکز محيط استفاده نماييد.
اگر فلاش تنها انتخاب شما براي نور است از قرار دادن سوژه در نزديکي ديوار يا هر سطح تخت ديگر پرهيز نماييد، زيرا يک سايه خشن در کنار سوژه روي ديوار ايجاد مي‌گردد که زيبا نيست.
هنگام کادر بندي براي امتداد نگاه سوژه جايي در کادر باقي بگذاريد و هميشه دوربين را کمي به سمت پايين بگيريد که نواحي زير بيني و چانه در عکس ديده نشود.
سخن آخر: هميشه به ياد داشته باشيد، اول فکر کنيد، بعد عکس بگيريد.
چند ثانيه فکر کردن در مورد عکسي که مي خواهيم بگيريم مهمترين مرحله عکاسي است. خوبي دوربينهاي ديجيتال اين است که نمايي از عکس نهايي را در مانيتور مي توان ديد و خيلي راحت‌تر از دوربينهاي معمولي در مورد نتيجه کار نظر داد.
تصاویر، محرک نوآوریها
"تصوير سازي چيزي بيش از اين است". چيزي بيش از يک عکس پرينت شده يا به صورت ديجيتالي ذخيره شده. امروز تصوير سازي با نوآوريهاي بيشماري در بيرون و درون خود درآميخته است. تصوير سازي تقريبا تمام نواحي زندگي ما را تحت تاثير قرار داده، در هر زمان و هر مکان، اما براي اينکه ببينيد آسمان دنياي تصويرسازي فردا چه رنگي است به آنچه که در فتوکيناي 2004، کلن مي گذرد نگاه کنيد.
مصرف کنندگان دوست دارند تماسي مصور داشته باشند و شانس آنان براي دستيابي به اين آرزو به سرعت در حال گسترش است. بازار تصوير سازي تجاري متشکل است از دوربين هاي عکاسي ديجيتال، دوربينهاي فيلمبرداري ديجيتال، کاغذهاي پرينت جوهر افشان، جوهر، فتوپرينترها، کارتهاي حافظه، کيوسکهاي تصوير به علاوه محدوده وسيعي از توليدات عکاسي آنالوگ که هنوز در بازار موجود است. اما دستگاههاي ضبط ديجيتالي DVD، صفحات مانيتور تخت، پروژکتورهاي LCD، تلفن دوربين‌ها، تصوير سازي پزشکي و فن آوري محصولات تصوير سازي صنعتي به همراه الگوريتمها و سيستمهاي پردازش تصويري ديجيتال اکنون بازيگران اصلي بازار به شدت همگراي شاخه هاي مختلف فن آوري – شامل آميزه‌اي از فن آوري اطلاعات، الکترونيک وسايل مصرفي، ارتباطات راه دور و عکاسي - مي‌باشند. هم اکنون بازار اروپا در اين زمينه حجم معاملاتي بيش از 120 ميليارد يورو دارد.
با توجه به تنوع بخشهايي که تصوير سازي بر آن موثر است، براي مشاهده تمام جنبه هايي که اين نيروی محرک بر آن تاثير گذار است گرد آمدن در يک زمان و مکان واحد الزامي است. و ضروري است که اين نمايش چشم اندازي جهاني داشته باشد تا بهترين موضوعات، اتفاقات، نمايش دهندگان و بازديد کنندگان را گردآورد. فتوکينا 2004 در کلن بر روي چشم اندازهايي که توسط تصوير سازي باز شده است تمرکز نموده و قدرت توامان اقتصادي و فرهنگي آن را در يک دنياي دلرباي تصوير سازي نشان مي دهد. و ارتباطات بيشماري را بين فن آوريها و محصولات، مردم و ايده‌هايشان، دنياي تصويرسازي و اتفاقات ايجاد مي نمايد. در فتوکينا هر بازديد کننده اي دقيقا مشاهده مي نمايد که چگونه تصوير سازي چيزي "بيشتر" از اين است و طول و عرض نوآوريهاي موجود در اين پهنه هيجان انگيز را مشاهده مي نمايد.
آشنايي با تكنيك پانينگ (افقي چرخاندن دوربين)
چه فرزند شما باشد كه به تازگي راه رفتن را ياد گرفته، يا اسبي باشد كه در ميدان اسب‌سواري چهارنعل مي‌تازد، يا ماشيني باشد كه با سرعت در مسيري حركت ميكند، شما ميتوانيد شانس خود را براي گرفتن عكس هايي شفاف افزايش دهيد مشروط بر آنكه با تكنيكي ساده بنام پانينگ آشنا باشيد.
تلاش براي عكاسي از هر گونه سوژه متحرك بدون داشتن اندك دانشي از سرعت‌هاي شاتر نتايجي نااميدكننده براي شما به ارمغان مي‌آورند. اين تصاوير معمولا يا با سوژه‌اي غير قابل تشخيص تار مي‌شوند يا سوژه اساسا در تصوير وجود نخواهد داشت چون به محض فشردن دكمه شاتر، سوژه از قاب تصوير خارج شده است.
چنانچه به نكات ذيل توجه كنيد براين مشكلات رايج دنياي عكاسي اكشن غلبه خواهيد كرد.
تمامي دوربين ها با استفاده از كنترل هاي ديافراگم و سرعت شاتر، مقدار نوري كه به فيلم يا حسگر مي رسد را تنظيم مي‌كنند. ديافراگم مقدار نوري كه وارد دوربين مي‌شود و سرعت شاتر مقدار زماني كه نور به سطح فيلم تابانده مي شود را كنترل مي‌كنند. در اينجا سرعت شاتر است كه ما براي تكميل تكنيك پانينگ خود از آن استفاده مي‌كنيم.
سرعت شاتر به صورت كسرهايي از ثانيه اندازه گيري مي‌شود. سرعتي پايين اي بسا 1/15 (يك پانزدهم) ثانيه يا آهسته تر باشد و سرعتي سريع ممكن است هر سرعتي بالاتر از 1/125 (يك يكصدوبيست و پنجم) در نظر گرفته شود. براي عكاسي از سوژه هاي در حال حركت چندين گزينه در اختيار داريد. بديهي ترين آنها انتخاب سرعت شاتري سريع براي تثبيت يا فريز كردن سوژه است. چنانچه سرعت شاتر سريعتر از سرعت سوژه باشد احتمالا آن را در مسيرش متوقف مي كنيد اما اين گزينه يك نقطه ضعف دارد. اگر ماشين در حال حركتي را در مسيرش متوقف كنيد ايستا به نظر خواهد آمد و فاقد تأثير خواهد بود. تكنيك بهتر انتخاب سرعتي آهسته تر و ردگيري سوژه به هنگام عكاسي است. اين كار پانينگ نام دارد.
پانينگ تكنيكي قوي براي عكاسي اكشن است و اگر دقيق انجام شود سوژه اصلي شفاف و پيش زمينه تار خواهد بود. رمز كار ردگيري سوژه است به هنگامي كه از مقابل شما عبور ميكند و تداوم آن همچنانكه دكمه شاتر را فشرده ايد تا حتي پس از آنكه عكس را مي گيريد.
چنانچه با همان سرعت سوژه به صورت افقي بچرخيد تصوير به شكل شفاف در مقابل پيش زمينه تار جالبي ظاهر خواهد شد. براي اطمينان از كسب نتيجه اي خوب پاهاي خود را ثابت نگاه داريد و نيم تنه بالايي خود را با دنبال كردن سوژه بچرخانيد. دوربين خود را در نقطه اي كه سوژه تان عبور خواهد كرد فوكوس كنيد تا مطمئن شويد كه تصويري شفاف خواهيد گرفت. همچنين مطمئن شويد كه پيش زمينه خيلي نوراني نيست و سايه ندارد چرا كه باعث ايجاد اثراتي اشباح مانند يا رگه هايي از نور در تصوير خواهد شد. پيش زمينه اي تاريكتر بهتر است.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/آشنايي%20با%20تكنيك%20پانينگ%20 (افقي%20چرخاندن%20دوربين)_files/ax6image001.jpg
سرعت شاتر صحيح را بدست آوريد – در اين مورد حدود 1/15 (يك پانزدهم) ثانيه و پيش زمينه بلور خواهد بود چرخها تا حدي بلور شده اند و ماشين شفاف است و در حال حركت به نظر مي رسد.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/آشنايي%20با%20تكنيك%20پانينگ%20 (افقي%20چرخاندن%20دوربين)_files/ax6image002.jpg
در اينجا سرعت سريعتر 1/60 ( يك شصتم) ثانيه مورد استفاده قرار گرفته است، من مي‌توانستم با سرعتي حدود 1/8 تا 1/15 ثانيه اين كار را انجام دهم اما مي خواستم ترشحات آب شفاف به نظر برسند.
بسته به سرعت و فاصله سوژه از سرعت شاتري ميان 1/8 (يك هشتم) و 1/125 (يك يكصدو بيست پنجم) استفاده كنيد. شاتر را زماني فشاردهيد كه سوژه به نقطه مياني در طي مسير پانينگ (چرخش افقي) شما رسيده است تا اطمينان يابيد سوژه در بهترين وضعيت قرار دارد و تلاش كنيد تا بدون بالا و پايين كردن دوربين كه منجر به تار شدن سوژه مي شود سوژه را ردگيري كنيد. بسياري از دوربينهاي خودكار يك override دارند بنابر اين شما مي توانيد به طور دستي سرعت شاتر را تنظيم كنيد. در غير اين صورت ممكن است مجبور شويد از يك فيلتر تراكم خنثي (Neutral Density) براي كاهش مقدار نوري كه به فيلم مي‌رسد استفاده كنيد. براي دوربينهاي كامپكت ميتوانيد ورقي از ژل نوررساني (Lighting Gel) ND تهيه كنيد و آن را به اندازه لنز دوربين بريده و بر روي آن بچسبانيد.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/آشنايي%20با%20تكنيك%20پانينگ%20 (افقي%20چرخاندن%20دوربين)_files/ax6image003.jpg
ردگيري سوژه اي كه در خط مستقيم قرار ندارد به هنگام پانينگ نيازمند مراقبت است. در اينجا من مجبور بودم سوژه را در قوسي ردگيري كنم كه توسط تاب ساخته شده بود تا مطمئن شوم كه سوژه شفافتر از پيش‌زمينه است. سرعت 1/4 (يك چهارم) در اينجا مورد استفاده قرار گرفته و حسي بي نظير از حركت خلق كرده است.
چنانچه از دوربين ديجيتالي استفاده مي كنيد كه هم منظره ياب LCD و هم منظره ياب نوري دارد از منظره‌ياب نوري آن استفاده كنيد چراكه هنگام دنبال كردن سوژه در اين سرعت LCD بربده بريده به نظر مي‌رسد و ردگيري دقيق سوژه را مشكل مي‌سازد.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/آشنايي%20با%20تكنيك%20پانينگ%20 (افقي%20چرخاندن%20دوربين)_files/ax6image004.jpg
در اينجا سه نمونه از چيزهايي كه مي توانند باعث اشتباه شوند نشان داده شده است. بالا سمت چپ نگاهي ايستا به ماشيني را نشان مي دهد كه ناشي از سرعت خيلي زياد شاتر است. در وسط به چيزهايي دقت كنيد كه ميتوانند وارد مسير پانينگ شما شوند. در اينجا درختچه راه ديد را بسته است. تصوير بالا سمت راست از LCD دوربين ديجيتال استفاده شده است. اين مطلب به اضافه پاسخ كاربر (عكاس) و تاخير ناچيز شاتر باعث از دست دادن حركت شده است.
تكنيك ديگري كه مي توانيد امتحان كنيد همزماني آهسته فلاش است كه در آن از سرعت پايين شاتر و فلاش استفاده مي‌كنيد. فلاش به محض زده شدن سوژه در حال حركت را منجمد مي كند و سرعت طولاني شاتر ما را مطمئن مي سازد كه پيش زمينه تار مي شود. اين تكنيك نيز نيازمند كسب سرعت مناسب پانينگ است. با سرعت بسيار آهسته همانطور كه مي بينيد رد دوچرخه هم زياد است و با پيش زمينه تار مخلوط شده است (تصوير سمت چپ). با سرعت خيلي زياد همه چيز فريزمي شود ( تصوير سمت راست). سرعت مناسب حدود 1/8 تا 1/15 ثانيه است.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/آشنايي%20با%20تكنيك%20پانينگ%20 (افقي%20چرخاندن%20دوربين)_files/ax6image005.jpg
پراش نور(Diffraction) و تاثیر آن در عکاسی
حتما بارها این جمله را شنیده‌اید که "برای تهیه عکسهای شارپ‌تر، از دیافراگمهای کوچک دوربین‌تان استفاده کنید" . دلیل این عقیده آن است که در دیافراگمهای باز، لنزها تصاویری با اعوجاج بیشتری ایجاد می‌کنند. همچنین گاهي دیافراگمهای کوچک و خیلی کوچک برای افزایش عمق میدان نیز بکار می‌روند. بخصوص در عکسهای ماکرو که كوچك بودن عمق میدان خود یک مشکل بزرگ محسوب می‌شود.
اما یک پدیده اپتیکی بنام پراش نور (diffraction) وجود دارد که می‌تواند شارپنس تصاویر را در دیافراگمهای کوچک مورد تاثیر قرار دهد. در این نوشتار، به بررسی این پدیده خواهیم پرداخت و طرز مقابله با آن را ذکر خواهیم کرد.
برای فهم کامل این مطلب، آشنایی با مفهوم circle of confusion ضروری است که می‌توانید آنرا در این آدرس بيابيد و بخوانيد.
پراش نور
شعاع‌های موازی نور هنگام عبور از یک روزنه کوچک، از همدیگر دور می‌شوند و با یکدیگر تداخل می‌کنند. هر چقدر اندازه روزنه در قیاس با طول موج نور کوچکتر شود، این پدیده شدیدتر می‌شود. اما به هرحال باید دانست که در روزنه‌های بزرگ نیز پراش نور وجود دارد اما عملا قابل اغماض است.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/پراش%20نور(Diffraction)%20و%20تاثیر%2 0آن%20در%20عکاسی_files/image001.jpg
و
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/پراش%20نور(Diffraction)%20و%20تاثیر%2 0آن%20در%20عکاسی_files/image002.jpg
بعلت تداخل امواج نور، برخی از این شعاع‌ها همدیگر را خنثی می‌کنند و برخی به هم اضافه می‌شوند. این پدیده باعث ایجاد الگویی به شکل زیر می‌شود:
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/پراش%20نور(Diffraction)%20و%20تاثیر%2 0آن%20در%20عکاسی_files/image003.jpg
در مورد دیافراگمهای دایره‌ای الگوی دو بعدی حاصله، Airy Disk نامیده می‌شود که این اصطلاح از نام George Airy گرفته شده است.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/پراش%20نور(Diffraction)%20و%20تاثیر%2 0آن%20در%20عکاسی_files/image004.jpg
قطر این دیسک (یا دقیقتر، قطر اولین دایره سیاهرنگ آن)، به عنوان معیاری جهت تعیین دقت حداکثر یک سیستم اپتیکال استفاده می‌شود.اندازه این Airy Disk فقط به دو فاکتور بستگی دارد: اندازه روزنه و طول موج نور
وقتی اندازه این airy disk به circle of confusion فیلم یا سنسور نزدیک شود، می‌تواند عاملی برای کاهش دقت تصویر شود.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/پراش%20نور(Diffraction)%20و%20تاثیر%2 0آن%20در%20عکاسی_files/image005.jpg
diffraction در عكاسي
در تصویر فوق دقت کنید. با کاهش اندازه دیافراگم تا f16 دقت و شارپنس افزایش می یابد. همانگونه که انتظار داریم، این مساله بعلت وجود اعوجاج در دیافراگمهای باز این لنز است. اما از f22 بتدریج شارپنس کمتر می‌شود و این مساله در دیافراگمهای f32 و f45 بسیار قابل ملاحظه می‌گردد.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/پراش%20نور(Diffraction)%20و%20تاثیر%2 0آن%20در%20عکاسی_files/image006.jpg
جدول فوق دیافراگمی را نشان میدهد که می‌تواند در تهيه تصاویر شارپ ایجاد محدودیت نماید. با دقت در این جدول مشخص می‌گردد که حداقل دیافراگم برای فرمتهای مختلف متفاوت است. همچنین دقت کنید که این جدول برای تهیه چاپهای با اندازه 8 در10 اینچ ( 20 در 25 سانتی متر) مناسب است. هر دو این فاکتورها (یعنی فرمت مورد استفاده و نیز اندازه چاپ) در بطن تعریف Circle of confusion قرار دارد.
و چند نكته كاربردي:
- برای تهیه عکسهای شارپ در اندازه 20 در 25 سانتی متر با دوربینهای با اندازه سنسور APS-C (دوربینهایی نظیر Canon 350D ، Canon 30D ، Nikon D70 ، NikonD50 و ...) حداقل دیافراگم مناسب f16 است. اگر چاره ای نداشتید، f22 هم قابل قبول است. این دو مقدار در دوربینهای فول فریم Canon 1Ds وCanon5D برابر با f22 و f32 است.
- اگر نیاز به دیافراگمهای کوچکتر دارید، بازهم می‌توانید از F های بزرگتر استفاده کنید، بشرط آنکه اندازه چاپ خود را کاهش دهید.
- با توجه به جدول مشخص می‌شود که چرا در دوربینهای دیجیتال compact معمولا دیافراگمهای خیلی کوچک تعبیه نمی‌شود. در این دوربینها مشكل پراش نور از f4 یا f5 شروع مي‌شود.
- پراش نور منحصر به دوربینهای دیجیتال نیست. دوربینهای فیلمی نیز بر طبق اندازه فریمشان طبق جدول فوق، دارای حداقل دیافراگم محدود کننده هستند.
- جدول فوق فقط مشخص می‌کند که در چه دیافراگمی پراش نور باعث شروع کاهش شارپنس می‌گردد. اما اینکه دیافراگم ایده‌آل یک لنز چه مقدار است، بستگی به نوع لنز دارد. کوچک کردن دیافراگم، ابتدا شارپنس را افزایش میدهد، اما با شروع پراش نور مجددا شارپنس افت می‌کند. سوال: حداکثر شارپنس لنزهای مختلف با دوربینهای فرمت APS-C در چه دیافراگمی است؟ پاسخ: بستگی به لنز دارد. در لنزهای معمولی با فوکوس در حداقل فاصله ممکن (که دراینحالت اعوجاج بیشتر است)، f16 شارپترین تصاویر را تولید می‌کند. همین لنزها با فوکوس در بینهایت، دیافراگم اپتیمم آنها f11 خواهد بود، و f8 و f16 آنها نتیجه کم و بیش مشابهی دارند. درلنزهای گرانقیمت که حداقل اعوجاج را دارند، حداکثر شارپنس آنها در دیافراگم f5.6 است. دراین لنزها دیافراگمهای f4 تا f11 خوب است. f22 ودیافراگمهای کوچکتر نباید استفاده شود.
- اگر با یک سيستم(دوربين و لنز) به دیافراگم محدود کننده نزدیک شویم و یا حتی از آن عبور کنیم، مهم است بدانیم که پراش نور تنها یکی از عوامل کاهش دهنده شارپنس تصویر است. اشکال در فوکوس، حرکت دوربین، لنزهای با کیفیت کم و .. همگی در کاهش شارپنس کلی دخالت دارند و پراش تنها جزئی از این مجموعه است.
- گاهی پراش و کاهش شارپنس منتج از آن مفید است: هنگامی که بخواهید شارپنس در محل focal plane را به سود
ده نکته مهم در عکاسی ديجيتال
شايد قبلا اين جملات را شنيده ايد: " دوربين هاي ديجيتال تمام کار را خودشان انجام مي دهند، فقط کافي است دکمه را فشار دهيد تا عکسي سحر آميز به دست آيد. هرچه دوربين بهتر باشد عکسي بهتر به دست مي آيد." آيا درست است؟ من اصلا قبول ندارم
واقعيت اين است که شما مي توانيد با استفاده از دوربين هاي ساده اتوماتيک عکسهاي جالبي بگيريد و يا برعکس با استفاده از گرانترين دوربين نيکون عکسي بد! اين دوربين نيست که عکسي زيبا مي گيرد، عکاس است. با کمي دانش و آمادگي مي توان با انجام تنظيم هاي صحيح و استفاده از تکنيک هاي کار، با استفاده از کوچکترين دوربين ديجيتال عکسي به يادماندني گرفت.
براي کمک به شما براي گرفتن عکسهاي خوب، ده نکته در اينجا ذکر مي کنم که شما را قادر مي سازد عکسي در حد حرفه ايها بگيريد بدون اينکه پول زيادي براي خريد دوربين هاي گرانقيمت حرفه اي پرداخته باشيد
1- رنگها را گرم کنيد
آيا تا بحال متوجه شده ايد که عکسهايتان بعضي وقتها سرد و بي روح هستند؟ اگر چنين احساسي داريد، بدانيد که شما تنها نيستيد. تراز سفيدي (White Balance) پيش فرض براي دوربين هاي ديجيتال روي حالت اتوماتيک تنظيم شده است که براي بيشتر وضعيت ها نيز مناسب است، ولي معمولا کمي تمايل به رنگهاي سرد دارد
وقتي در حال عکاسي از چهره و يا منظره در هواي آزاد هستيد، سعي نماييد تراز سفيدي دوربين را از حالت اتوماتيک به حالت ابري (Cloudy) تغيير دهيد. بله ابري! چرا؟ اين حالت مثل اينست که يک فيلتر ملايم گرم کننده رنگ را روي دوربين خود نصب کرده باشيد. د راين حالت رنگهاي قرمز و زرد قوي تر شده و تصاوير گرمتري به دست مي آيد
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
در شکل (1-الف) - عکسي از جايي در نزديک کوهستان که در حالت تراز سفيدي اتوماتيک گرفته شده است
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
در شکل (1-ب)- با استفاده از حالت تراز سفيدي ابري و نگه داشتن يک عينک افتابي در مقابل لنز رنگها گرمتر شده اند. (دوربين Canon PowerShot S200, Program mode
اگر باو رنمي کنيد امتحان کنيد. در هواي آزاد چند عکس با تراز سفيدي اتوماتيک بگيريد و سپس همان عکسها را با تراز سفيدي ابري تکرار نماييد. عکسها را روي کامپيوتر منتقل نموده و در کنار يکديگر قرار دهيد و با هم مقايسه نماييد. من حدس مي زنم که شما عکسهاي گرمتر را بيشتر خواهيد پسنديد
2- از فيلتر قطبي کننده (پولاريزه) استفاده نماييد
اگر مي خواهيد به عکسهاي خود جاني ببخشيد از فيلترهاي پولاريزه استفاده نماييد. اين فيلتر، جزو لوازم واجبي است که بايد هر عکاسي براي گرفتن عکس منظره و عکاسي در هواي آزاد همراه داشته باشد. اين فيلتر با کاهش درخشندگي بيش از حد و حذف انعکاسهاي ناخواسته باعث به دست آمدن تصاويري با رنگهاي غني تر و اشباع تر بخصوص در آسمان مي شود
چي؟ دوربين شما قابليت نصب فيلتر را ندارد؟ اصلا مهم نيست! من سالهاست که از اين حقه در دوربين اتوماتيک خودم استفاده مي کنم. اگر يک عينک آفتابي با کيفيت داريد، به سادگي از آن به عنوان فيلتر پولاريزه استفاده نماييد. شيشه عينک را تا جايي که ممکن است به لنز دوربين نزديک کنيد و قبل از گرفتن عکس در مانيتور دوربين ديده نشدن قاب عينک در تصوير را بررسي کنيد
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
شکل 2-الف- عکس معمولي بدون فيلتر
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg
شکل 2-ب- همان عکس با استفاده از نگه داشتن عينک افتابي روي لنز. به بهبود رنگها و بخصوص طيف هاي عميق تر آسمان در اين عکس توجه نماييد. (Canon PowerShot S200
براي گرفتن بهترين نتيجه طوري قرار بگيريد که خورشيد در طرف راست يا چپ شما واقع شود. اثر پولاريزه شدن هنگامي که منبع نور داراي 90 درجه زاويه با آن باشد به حداکثر مي رسد
3- گرفتن عکسهاي پرتره درخشان در هواي آزاد.
يکي از مشخصات بسيار جالب دوربين هاي ديجيتال که ناشناخته مانده مد fill Flash يا فلاش روشن است. با زدن فلاش هر جا که شما تشخيص دهيد بجاي اينکه هر جا که دوربين تشخيص دهد يک قدم مهم به سمت گرفتن عکسهاي عالي در هواي آزاد برداشته ايد
در حالت فلاش روشن، دوربين ابتدا براي صحنه پشت تصوير نورسنجي مي کند و سپس به اندازه اي فلاش مي زند که پرتره مورد عکاسي شما را روشن نمايد. نتيجه يک عکس در حد حرفه اي است که همه چيز در آن داراي ترکيبي مناسب به نظر مي آيد. عکاسان عروسي از اين استفاده زيادي مي برند
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
شکل 3- با گذاردن موضوع عکاسي در پشت سايه يک درخت و استفاده از fill flash هم بچه ها و هم منظره پشت بخوبي نورسنجي شده اند. (Canon G2, 250/1 , F4 ، با فلاش).
وقتي به اندازه کافي با روش استفاده از فلاش در هواي آزاد آشنا شديد، چند تغيير در اين روش بدهيد و آن اينکه موضوعات عکاسي را در وضعيتي قرار دهيد که نور خورشيد موها را از طرفين و يا پشت روشن نمايد که اصطلاحا به آن نوردهي حاشيه اي گفته مي شود. يک تکنيک خوب ديگر اينست که مدل عکاسي خود را در زير سايه درخت قرار داده و با استفاده از فلاش آن را روشن نماييد. اين کار باعث مي شود که مدل عکاسي در زير سايه احساس راحتي و خنکي نموده و چشمها به علت آفتاب حالت نيمه بسته نداشته باشد. در اين حالت پرتره گرفته شده حالت راحت تري خواهد داشت
به ياد داشته باشيد که بيشتر فلاشهاي سرخود دوربين ها حداکثر بردي در حدود 3 متر دارند. بنابر اين بايد مواظب باشيد که هنگام استفاده از فلاش در هواي آزاد فاصله اي بيش از اين نداشته باشيد
4- مد ماکرو را از ياد نبريد!
آيا تا بحال کودکي را که براي اولين بار در علفها قدم مي زند ديده ايد که با چه دقتي براي کشف ناشناخته ها جلو و پشت پاي خود را نگاه مي کند؟ وقتي شما به زمين خيلي نزديک شويد، اجتماعي از موجودات عجيب و غريب را خواهيد ديد که تا بحال هرگز متوجه آنها نشده ايد!
براي ديدن اين شگفتيها لازم نيست در باغ يا حياط پشتي با شکم روي زمين دراز بکشيد! فقط کافي است مد ماکروي دوربين خود را فعال نموده و به جستجوي موجودات ريز دنياي اطراف خود بپردازيد. دستاورد شما از اين کار تصاويری جديد از موضوعاتي است که تا بحال عکسي از آنها نگرفته بوديد!
حتي ساده ترين شئ د رمد ماکرو جاذبه جديدي دارد. و جالبترين بخش اين داستان اين است که انجام اين کار با دوربين هاي ديجيتال بسيار راحت است
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
شکل 4- طبيعت از نزديک بسيار متفاوت و عجيب به نظر مي رسد. (Canon Powershot G2
فقط کافي است مد ماکرو که معمولا داراي ايکون يک گل است را روي دوربين خود پيدا نماييد و تا جايي که دوربينتان اجازه مي دهد به موضوع نزديک شويد. وقتي چيزي در خور توجه براي عکاسي يافتيد دکمه شاتر را تا نيمه فشار دهيد تا دوربين فوکوس نمايد . سپس با ديدن علامت فوکوس، شاتر را تا ته فشار دهيد تا عکس گرفته شود
به ياد داشته باشيد که در مد ماکرو عمق ميدان بسيار باريکي داريد. بنابر اين روي بخشي از جسم که بيشتر براي شما اهميت دارد فوکوس کنيد و اجازه بدهيد بقيه تصوير مات شود
5- اهميت خط افق را فراموش نکنيد
بدلايلي مبهم بيشتر افراد، هنگاميکه از LCD دوربين براي عکاسي استفاده مي کنند سعي دارند که دوربين را در حالت افقي نگه دارند. معمولا نتيجه بدست آمده غروبي کج، منظره اي يک وري يا برجي کج است!
بخشي از مشکل از آنجا ناشي مي شود که دوربين شما هنگام نمايش منظره اي وسيع روي صفحه دو اينچي نمايشگر دچار کمي اعوجاج مي باشد! ممکن است درختها به چشم صاف ديده شوند، ولي روي مانيتور دوربين شما حالتي کماني داشته باشند
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg
شکل 5- براي پرهيز از اشتباه از خطوط افقي طبيعت به عنوان خطوط راهنما استفاده کنيد. در اين عکس از خط ساحلي آب براي تنظيم ترکيب عکس استفاده شده است. (Canon powershot G2
چکار مي توانيد کنيد؟ يک کليد سحر آميز براي حل مشکل خطوط افقي وجود ندارد، ولي با در نظر داشتن چند نکته مي توان مشکل را به حداقل رساند
اول از همه بدانيد که بايد تا جايي که ممکن است عکس خود را در حالت همتراز با افق بگيريد. اگر در کادر بندي دلخواه تصوير مشکل داريد چند عکس با تغييرات جزئي در موقعيت دوربين بگيريد. در اين حالت حتما هنگام مرور عکسها در کامپيوتر يکي از آنها درست به نظر خواهد رسيد. اکنون با انتخاب عکس درست مي توانيد ساير عکسها را حذف نماييد
با گذشت زمان و بعد از کسب تجربه در کادر بندي صحيح افق در عکس هايتان شما خواهيد توانست تراز افقي عکسهايتان را با دقت بالايي به راحتي انجام دهيد
6- کارت حافظه با ظرفيت مناسب بخريد
هنگامي که براي خريد يک دوربين ديجيتال برنامه ريزي مي کنيد، خريد يک کارت حافظه اضافي را هم در بودجه خود لحاظ نماييد. چرا؟ چون کارت حافظه براي دوربين شگفت انگيز شما حکم يک کيف پر از خوراکي براي شما هنگام گرسنگي شديد را دارد
براي يک دوربين 2 مگاپيکسلي حداقل به 64MB، براي 3MP حداقل به 128MB و براي دوربين 4MP و بالاتر حداقل به 256MB و بالاتر حافظه نياز خواهيد داشت. با اين انتخاب تقريبا مي توان مطمئن شد که بخاطر پر شدن حافظه دوربينتان از گرفتن يک عکس ديگر محروم نخواهيد شد
7- هميشه با رزولوشن بالا عکس بگيريد
يکي از مهمترين دلايلي که مي گويم حافظه بالا براي دوربين تان بخريد اينست که بتوانيد با حداکثر رزولوشن دوربين عکس بگيريد. اگر براي خريد يک دوربين 3MP پول خرج کرده ايد براي پولتان ارزش قائل شويد و عکس 3MP بگيريد. و با استفاده از با کيفيت ترين تنظيم فشرده سازي دوربين عکسها را ذخيره نماييد، نه با فشرده ترين حالت
چرا نبايد با پايين آوردن کيفيت فشرده سازي و رزولوشن، تصاوير بيشتري را روي حافظه جاي داد؟ چون شما هيچگاه آگاه نيستيد که کدام عکس شما ممکن است جزو منتخب بهترين عکسهاي قرن 21 شود!! و اگر شما عکسي زيبا را با دقت 480*640 گرفته باشيد، به مفهوم اينست که فقط مي توان پرينتي به اندازه يک عکس پرسنلي از آن گرفت، نه به اندازه اي که قابل ارائه در هيچ موزه يا نشريه اي باشد.
به عبارت ديگر با ثبت تصوير با دقت 1536*2048 (3 مگاپيکسل) يا بزرگتر، شما ميتوانيد يک عکس دوست داشتني در اندازه A4 پرينت بگيريد که براحتي روي جلد مجله اي مثل تايمز را بيارايد! حتي با داشتن پيکسل اضافي مي توانيد براي اينکه به موضوع نزديکتر باشيد حاشيه هاي ناخواسته تصوير را بريده و هنوز هم به اندازه کافي دقت در تصوير داشته باشيد که پرينت مناسبي از عکس بگيريد.
نکته در اينجاست که با داشتن حافظه کافي شما مجبور به گرفتن عکسهاي کم دقت و از دست دادن يک فرصت طلائي براي گرفتن عکسي معروف و مهم نيستيد
8- سه پايه مناسب را فراموش نکنيد
من اتفاقي شنيدم که کسي مي گفت:" او بايد يک عکاس واقعي باشد. چون از سه پايه استفاده مي کند!". خوب، بهر حال استفاده کردن يا نکردن از سه پايه دليلي بر عکاس بودن کسي نيست. ولي در شرايط خاص اين موجود سه پايه لنگ دراز خيلي بدرد مي خورد!
مشکل در اين است که به همراه بردن سه پايه مثل تحمل ريگ در کفش است! معمولا سه پايه ها حجيم، سنگين، و بعضي وقتها نااميد کننده هستند و با تصور آنها عبارت "بلاي لازم" به ذهن خطور مي کند!! (حيونکي سه پايه ها!!)
ولي خبرهاي خوش نيز وجود دارد و آن توليد سه پايه هاي بسيار کوچک و جمع و جور است که در جيب جا مي شود و شما را قادر مي سازد تا در شرايط خاص دوربين خود را با آن ثابت نماييد. بدين منظور مي توانيد دوربين خود را روي يک بلندي هموار مثل ميز يا تخته سنگ گذارده و يا با استفاده از گيره يا بند اين سه پايه را به يک شاخه يا ميله ببنديد و دوربين خود را به آن متصل نماييد.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/ده%20نکته%20مهم%20در%20عکاسی%20د جيتال%20–%20قسمت%20دوم_files/image008.jpg
شکل 6- نمونه اي از سه پايه هاي کوچک و ارزان بنام UltraPod II
ممکن است شما به سه پايه اي بزرگ براي کارتان نياز داشته باشيد. براي اين منظور نيز توليداتي نظير svelte UltraPod وجود دارد که با خريد آنها از رنج خريد و حمل و نقل سه پايه هاي گران و سنگين رها مي شويد. بله، شما هم مي توانيد يک عکاس واقعي شويد!
9- از تايمر دوربين لذت ببريد
اکنون با داشتن سه پايه مي توانيد از يکي از تواناييهاي کم استفاده که تمام دوربين ها دارند، استفاده نماييد: تايمر دوربين. تايمر گرفتن عکس را با يک تاخير تا 10 ثانيه پس از فشردن شاتر انجام مي دهد و يکي از مشکلات شايع عکسها که غايب بودن عکاس است را حل مي کند.
خب اين گناه شما نيست که تاريخ نگار فعال خاندان خود شده ايد که بايد چهره منورتان از تمام عکسهاي يادگاري خانوادگي غايب باشد!! يا اينکه براي حاضر بودن در عکس مجبور شويد دوربين تان را به دست غريبه ها بسپاريد که به زمين بزنند يا از آن بدتر، با دروبين شما شروع به مسابقه دوي سرعت کنند!!
بجاي اين همه دردسر، سه پايه محترم را در آورده، تنظيم هاي لازم را روي دوربين انجام داده و تايمر دوربين را فعال نموده و عکس دلخواهتان را بگيريد. در چنين مواقعي معمولا روشن کردن فلاش براي اطمينان از نور کافي در تمام صحنه مفيد است. ضمنا مطمئن شويد که نقطه فوکوس دوربين روي يک نفر در گروه تنظيم شده باشد نه در نقطه اي در منظره پشت افراد، که در اين صورت درختاني واضح و اعضاي خانواده اي تيره و تار خواهيد داشت
تايمرها براي شرايط ديگري نيز مناسب مي باشند. آيا به گرفتن عکس هاي زماندار هنگام عبور ماشينها در شب يا عکس از مناظر شب علاقه داريد؟ پس دوربينتان را روي سه پايه محکم کرده و با تايمر شاتر را فعال کنيد. با اين کار از لرزش ناخواسته دوربين هنگام فشار دادن شاتر روي سه پايه جلوگيري مي شود
10- عکس آب را با حرکت آهسته بگيريد
من از خانواده اي هستم که کمتر مي توان با عکسي هنري آنها را تحت تاثير قرار داد. يکي از استثنائاتي که اخيرا روي داد اين بود که خواهرم يک سري از عکسهايي که از آب گرفته ام را همانند يک نقاشي زيبا توصيف کرد. اين براي من يک تعريف بزرگ به حساب مي آمد!!
آنچه که او را به واکنش برانگيخت يکي از انواع عکاسي مورد علاقه من مي باشد: عکسي از آب متحرک با سرعت پايين. با پيدا کردن يک موقعيت و ترکيب مناسب از آب در حال حرکت و سپس باز نگه داشتن شاتر براي يکي دو ثانيه ، عکسي جالب که داراي منظره اي واضح و زيبا و آبي مات و متحرک است به دست مي آيد
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/ده%20نکته%20مهم%20در%20عکاسی%20د جيتال%20–%20قسمت%20دوم_files/image009.jpg
شکل 7-الف
file:///D:/Documents%20and%20Settings/behavard/My%20Documents/filter/ده%20نکته%20مهم%20در%20عکاسی%20د جيتال%20–%20قسمت%20دوم_files/image010.jpg
شکل 7-ب- شما با قرار دادن دوربين روي سه پايه و کند کردن سرعت شاتر تا 1 ثانيه يا بيشتر مي توانيد منظره اي نقاشي مانند از آب متحرک داشته باشيد. (Canon Powershot G2
شما براي ثابت نگه داشتن دوربين در طي عکاسي زماندار نياز به سه پايه خواهيد داشت و با استفاده از تايمر نتيجه بهتري خواهيد گرفت. اگر دوربين شما داراي تنظيم اولويت ديافراگم مي باشد، ديافراگم را روي f8، F11، يا F16 تنظيم نماييد. با اين کار عمق ميدان بيشتري خواهيد داشت و ضمنا سرعت شاتر پايينتر خواهد آمد
بهتر است شاتر حدود يک ثانيه يا بيشتر باز باشد تا اثر حرکت آب به خوبي مشاهده شود. براي اين منظور بهتر است دنبال آبشارها يا جويبارهايي باشيد که در سايه قرار دارند تا بتوان زمان شاتر را در حد مطلوب کم نمود
يک حقه ديگر اين است که از قرار دادن عينک آفتابي خود در مقابل لنز براي تاريک تر کردن منظره و بالا بردن زمان عکس برداري استفاده نماييد . با اين کار از مزيت حذف انعکاسهاي مزاحم در تصوير نيز بهره مند خواهيد شد