آموزش دوخت لباس زنانه

[mahmoodmah]

آموزش دوخت مانتو يقه آرشال +الگو

آموزش دوخت مانتو يقه آرشال +الگو

تغییرات الگوی پشت :
طوق گردن را تا سرشانه 0.5سانت گشاد کرده نقطه 1 می­ شود. نقطه 1 را طبق نقشه به نقطه 2 در خط وسط پشت وصل می­کنیم . از نقطه s در زیر بغل برای گشاد کردن حلقه 5-2 سانت پایین آمده نقطه 3 می­ شود. از نقطه 3 ، 2.5سانت خارج شده نقطه 4 می­شود . نقطه 4 را طبق نقشه به حلقه آستین وصل می­ کنیم.
از نقطه 5 در خط باسن 2سانت خارج شده نقطه 6 می­شود . نقطه 4 را با خط صاف به 6 وصل کرده و تا پایین لباس امتداد می­دهیم . در صورتیکه بخواهیم خط پهلو صاف نباشد از نقطه 4 خطی موازی خط پهلو قبلی رسم می­کنیم . با این کار هم لباس گشاد شده و هم فرم کمر تنگ را دارد .

آموزش دوخت مانتو يقه آرشال +الگو

تغییرات الگوی جلو :
از نقطه s ، 5-2 سانت پایین آمده نقطه 8 می­ شود. (دقیقاً اندازه پشت) از نقطه 8 ، 2.5 سانت خارج شده نقطه 9 می­شود . از نقطه 10 در خط باسن 2سانت خارج شده نقطه 11 می­شود . نقطه 9 را به نقطه 11 با خط صاف وصل می­کنیم و این خط را تا پایین لباس امتداد می­دهیم . نقطه 9 را طبق نقشه به حلقه آستین وصل می­کنیم . طوق گردن را دور تا دور 0.5سانت گشادکرده نقاط 13-12 بدست می­ آید.

آموزش دوخت مانتو يقه آرشال +الگو

طراحی یقه آرشال :

از نقطه 13 به اندازه دلخواه یقه (در اینجا 10 سانت) پایین آمده نقطه 17 می­شود . از نقطه 12 در امتداد سرشانه 2سانت خارج شده نقطه 18 می­شود . نقطه 17 را به نقطه 18 با خط چین وصل کرده و به طرف بالا و پایین امتداد می­دهیم . از خط کمر نقطه 19 ، 2 سانت خارج شده نقطه 20 می­شود . نقطه 20 را به طرف بالا و پایین امتداد می­دهیم تا جائیکه خط­چین را در نقطه 21 قطع کند (محل اولین جادکمه) .
از نقطه 18 به اندازه طوق گردن گشاد شده پشت الگو ( هلال2-1 را با سانتی متر ایستاده اندازه می­زنیم) بالا رفته نقطه 22 می­شود . نقطه 22 را به مرکزیت 21 به طرف راست پرگاری می­کنیم ، سپس روی این خط 7سانت جدا کرده نقطه 23 می­شود . نقطه 23 را طبق نقشه به طوق گردن جدید وصل می­کنیم . حداکثر فاصله این خط تا طوق گردن جدید 1-0.5 سانت بیشتر نمی­شود . پس نقطه 23 را 7 سانت به طرف چپ گونیا کرده نقطه 24 می­شود . نقطه 24 را ابتدا گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه 21 وصل می­کنیم ، یقه آرشال طراحی می­شود .
در این یقه پهنای یقه فاصله بین خط چین تا هلال یقه می­باشد .
فاصله بین نقاط 12،23،24،21 الگوی یقه می باشد که بدون اینکه از بالاتنه جدا شود برش می خورد .

آموزش دوخت مانتو يقه آرشال +الگو

در صورتیکه آرشال ، اسپرت ، امریکائی طراحی کنیم ، 10 سانت بیشتر از حد معمول پارچه لازم داریم . چون این یقه ها ، جدا برش نمی خورند بلکه بر روی بالاتنه جلو طراحی شده و با هم به صورت یک تکه برش می خورد .

البته در عکس دکمه ها کمی به چپ مایل است ولی در متن دکمه ها از وسط یقه آموزش داده شده .

[mahmoodmah]

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر

انتقال پنس‌ سرشانه و پنس کمر به خط وسط جلو در کمر
از برجستگی سینه به خط کمر در وسط جلو وصل می‌کنیم، پنس سرشانه و پنس کمر را می‌بندیم و خط رسم شده را قیچی می‌کنیم، در نتیجه پنس جدید ایجاد می‌شود که این مدل برای افرادی‌که سینه‌های کوچک دارند مناسب است. این مدل باید با پارچه راه راه برش شود تا زیبایی مدل، دوچندان گردد. ( شکل 1 و 2 )

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر

انتقال پنس‌ سرشانه و پنس کمر به خط وسط جلو در کمر

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر

انتقال پنس سرشانه و کمر به خط وسط جلو با برش
از برجستگی سینه به خط وسط جلو عمود می‌کنیم ( شکل 3 ). با بستن پنسها و چیدن این خط در وسط جلو اوزمان ایجاد می‌کنیم. ( شکل 4 ). موقع برش، خط سینه تا کمر را روی دولای بسته پارچه قرار می‌‌دهیم و اضافات را برش می‌دهیم. دوخت این مدل با پارچه راه راه زیبا می‌شود. در قسمت بالای سینه راه پارچه را به صورت اریب قرار می‌دهیم و اگر موقع برش از خط سینه تا هلال یقه روی دولای بسته پارچه قرار گیرد قسمت زیر سینه لباس به صورت جناغی و اریب قرار می‌گیرد. مانند شکل زیر

انتقال پنس سرشانه و کمر به خط وسط جلو با برش

انتقال پنس سرشانه و کمر به خط وسط جلو با برش

انتقال پنس سرشانه و کمر به خط وسط جلو با برش

انتقال پنس سرشانه و کمر به خط وسط جلو با برش

یقه دراپه
از انتقال پنسها به هلال یقه می‌توان انواع یقه دراپه را طراحی کرد. ابتدا پنس سرشانه را به پنس کمر منتقل می‌کنیم و از ابتدای سرشانه به تناسب مدل دلخواه بازی یقه را تا نقطه A داخل می‌شویم و از برجستگی سینه ( نقطه 14 ) به خط وسط جلو عمود رسم می‌کنیم؛ نقطه B و از این نقطه 5 سانتیمتر تا نقطه ´B به پایین علامت می‌گذاریم و از ´ B به A‌ مستقیم وصل می‌کنیم. این خط را چیده و از ´ B به نقطه 14 وصل می‌کنیم ( شکل 7 ) با چیدن این خط و بستن پنس کمر جدید در خط وسط جلو اوزمان ایجاد می‌شود، از نقطه B‌ به خط کمر در وسط جلو وصل می‌کنیم و از B‌ به بالا امتداد می‌‌دهیم و از نقطه A‌ به امتداد این خط عمود می‌کنیم تا نقطه C‌ به دست ‌آید که خط یقه جدید می‌باشد و برای سجاف یقه از نقطه C مساوی 10 سانتیمتر پایین می‌آییم ( نقطه ´ C ) و از A‌، 4 سانتیمتر از سرشانه داخل می‌شویم( نقطه ´C ) دو نقطه C‌ و ´C را به صورت هلال بهم وصل می‌کنیم. خط جدید یقه AC را تا کرده و سجاف یقه را رولت می‌کنیم مطابق ( شکل 8 ) و از تاپ برای زیر لباس مطابق شکل 9 استفاده خواهیم کرد.

یقه دراپه

یقه دراپه

یقه دراپه

یقه جلو با پنس
پنس سرشانه را به پنس کمر منتقل می‌کنیم و از ½ هلال یقه ( نقطه A‌ ) جلو به برجستگی سینه وصل می‌کنیم. از ½ این خط به طرفین 2 سانتیمتر علامت می‌گذاریم که نقاط B‌ و ´B‌ بدست می‌آید، از این نقاط به برجستگی سینه وصل می‌کنیم و از B و ´B به C و´C که به فاصله 2 سانتیمتر از نقطه A‌ می‌باشد وصل می‌کنیم ( شکل 10 ) خطوط را از هلال یقه می‌چینیم و پنس کمر را می‌بندیم و مقدار پنس کمر را به نقاط C و A و ´C طوری منتقل می‌کنیم که ½ اوزمان کمر به A‌ منتقل شود ( مطابق شکل 11 ) که طول پنس A از C‌ و ´C بلندتر می‌‌باشد. مقدار اوزمان را مطابق شکل 12 می‌دوزیم و یا می‌توان به صورت چین سوزنی یقه را دوخت.

یقه جلو با پنس

یقه جلو با پنس

یقه جلو با پنس

انتقال پنس سرشانه و کمر به خط پهلو
در ابتدا پنس سرشانه را به پهلو منتقل می‌کنیم. از خط کمر مساوی 5 سانتیمتر از خط پهلو به بالا علامت می‌گذاریم ( نقطه A ) و از این نقطه به انتهای پنس کمر به صورت هلال وصل می‌کنیم مجدداً از نقطه A در پهلو 5 سانتیمتر دیگر تا نقطه B‌ به بالا علامت می‌گذاریم و از این نقطه به انتهای پنس پهلو به صورت هلال وصل می‌کنیم ( شکل 13 ) خطوط هلال جدید را می‌چینیم و پنس پهلو و کمر را می‌بندیم و مطابق شکل 14 در پهلو دو پنس جدید به دست می‌آید.

انتقال پنس سرشانه و کمر به خط پهلو

انتقال پنس سرشانه و کمر به خط پهلو

انتقال پنس سرشانه و کمر به خط پهلو

[mahmoodmah]

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 2

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر2

از مهم ترین روشهای ترسیم الگو متد مولر می باشد که موسسه آلمانی میشل مولر و پسران مبدع آن است در این متد الگو توام با سایز بندی و رسم هر الگو با توجه به آناتومی بدن مشخص پوشنده و مدل مشخص می شود که نتیجه آن لباس بدون پرو و با حداقل زمان تهیه می شود.
برای رسم الگوی دامن به جدول سایز بندی که با اندازه روی بدن و در صورت داشتن ایرادات اندامی به اندازه های دقیق روی بدن نیاز داریم.
طریقه اندازه گیری دامن
برای تمام مدلها مشخص سفارش دهنده باید با لباس زیر مناسب همان لباس اندازه گیری می شود بعد از بستن نوار دو سانتی به دور کمر با چرخش مختصر متر دور کمر اندازه گیری می شود شکل 1و2و3 برای اندازه گیری دور باسن در افراد نرمال متر در پشت از روی برجسته ترین قسمت باسن و در جلو در امتداد باسن قرار میگیرد شکل 1و2و3 اختلاف دور کمر و باسن در افراد نرمال 28 سانت می باشد.
توجه: برای افرادیکه شکم بزرگ و برجسته دارند متر در پشت از روی برجسته ترین قسمت باسن و در جلو در امتداد باسن و از روی طلق و یا خط کش که روی برجستگی شکم گذاشته ایم رد می شود شکل 4
برای قد باسن متر از زیر نوار 2 سانتی در قسمت پشت تا برجسته ترین قسمت باسن که معمولا این اندازه بین 22-18 سانت می باشد و در افراد نرمال برابر با ⅛ تمام قد می باشد شکل 1
برای اندازه گیری قد دامن از زیر نوار در جلو تا قد دلخواه و یا به تناسب مدل و با پوشیدن کفش باشد.
توجه داشته باشید برای افراد چاق و دارای ایرادات اندامی به 3 قد دامن جلو و پهلو و پشت تا زمین و بدون کفش نیاز داریم.

طریقه اندازه گیری دامن

طریقه رسم الگوی اولیه دامن تنگ

ابتدا 4 اندازه گرفته شده را در جدول مطابق شکل 9 گذاشته و 2⅟ و4⅟ اندازه های عرض بدن را بدست آورده از نقطه 1 روی خط عمود سمت چپ کاغذ تا نقطه 2 قد باسن و قد دامن تا نقطه 3 را علامت زده و از این نقاط 3 خط عمود به سمت راست رسم کنید خطوط کمر و باسن و لبه دامن بدست می آید از نقطه 2 روی خط باسن تا 4 برای افراد نرمال و پارچه های نازک 2⅟ باسن بعلاوه یک سانت و افراد چاق و پارچه های ضخیم 2⅟ باسن بعلاوه 2 سانت می شود از نقطه 4 عمودی به لبه دامن و خط کمر رسم کنید خط وسط پشت 6 به 5 بدست می آید برای خط پهلو از 2⅟ خط باسن نقطه 7 به خط کمر و لبه دامن عمود کنید کار دامن کامل می شود. 2⅟ اختلاف کمر و باسن الگو در پهلوها و 2⅟ باقیمانده برای رسم قطر پنسهای جلو و پشت دامن منتقل می شود نقش پنسها در الگو بای دادن فضای کافی به قسمتهای برجسته بدن می باشد در نتیجه در قسمت پشت دامن دو پنس و در جلو یک پنس در افراد نرمال ایجاد می شود.
اختلاف کمر و باسن 14 سانت می باشد2⅟ این مقدار در پهلوها می باشد به طوریکه 9به 10 مساوی 4 سانت در جلو و 11به 9 مساوی 3 سانت در پهلوی پشت داخل می شویم برای برجستگی باسن در پشت کمتر داخل می شویم تا فضای بیشتری برای باسن باشد هلال پهلو را بوسیله پیستوله از نقاط 12و13 که یک سانت بالاتر از نقطه 10و11 می باشد تا نقطه 14 رسم کنید برای آزادی باسن همیشه از نقطه 7 مساوی 5-4 سانت بالا رفته و برای هلال پهلو یک سانت از خط کمر بالا می رویم.
خط کمر جدید را بوسیله پیستوله از نقاط 12و 13 با هلال مختصر به 1و6 وصل کنید. برای رسم پنس جلو از 13 مساوی 8-6 سانت داخل شده نقه 15 بلندی پنس جلو 10-8 سانت و قطر 2 سانت می باشد نقطه 16و17 در ⅓ خط کمر(6و12) قرار دارد از نقطه 17 به طرفین 5/1 سانت علامت زده پنسی به بلندیی 15 تا 13 سانت و قطر 3 سانت و از نقطه 16 به طرفین یک سانت علامت زده پنسی به قطر 2 سانت و بلندی 13-11 رسم کنید توجه داشته باشید تمام پنسها با انحنای داخلی و بوسیله پیستوله رسم می شود تا فضای کافی به عضله شکم و برجستگی باسن داده شود تا بعد از دوخت دامن روی بدن بخوابد شکل10
تمام مدلهای دامن روی الگوی اولیه رسم می شود.

طریقه رسم الگوی اولیه دامن تنگ

طریقه دوخت و برش دامن:
بعد از رسم الگو خط پهلو را چیده وسط جلو روی دولای بسته پارچه و وسط پشت روی دولای باز یا ترکی پارچه قرار می گیرد
زاپاس پهلو 2-5/1 سنت و خط کمر یک سانت و لبه دامن 3-2 سانت می باشد
پنسها را از خط کمر تا نوک دوخته می شود بعد از دوخت زیپ رد وسط پشت درز پهلوها دوخته می شود بعد از اتوی درزها و پنسها نوار کمری دوخته می شود بطوریکه قبل از دوخت کمر دامن ابتدا چرخ می شود تا قدری جمع شود و نوار کمری بصورت قدری کشیده به کمر دامن می دوزیم پنسها روی بالشتک اتو میشود تا فرم هلالها حفظ شود، پهلوها از کمر به پائین دوخت می شود و در آخر پائین دامن دوخت می شود.
نوار کمری بطول دور کمر بعلاوه 6 سانت و عرض 8-6 سانت می باشد برای پارچه های نازک تمام نوار کمری لائی داده می شود و پارچه ی ضخیم به 2⅟ عرض نوار لائی داده می شود ضخامت لائی و پارچه باید متناسب هم باشد.

طریقه دوخت و برش دامن

ایرادات اندامی:
1- شکم بزرگ
افرادیکه شکم بزرگ برجسته دارند بعد از رسم الگوی اولیه پنس جلوی دامن به 2⅟ کمر منتقل می شود و از انتهای باسن خطی بموازات خط باسن رسم کنید و اختلاف قد دامن جلوی الگو و بدن را بعد از چیدن خط جدید بصورت روزمانمطابق شکل 11 ایجاد کنید تا فضای کافی داده شود و لبه دامن صاف بایستد شکل 11

شکم بزرگ

2- افرادیکه باسن صاف و مسطح دارند
در الگو از خط وسط پشت 2-5/1 سانت پائین آمده با هلال به پهلو وصل می کنیم شکل 12

افرادیکه باسن صاف و مسطح دارند

3- افرادیکه کمر پهن دارند
اختلاف کمر و باسن این افراد خیلی کم می باشد و قطر پنسها کمتر می شود در کمر پشت یک پنس و در فاصله 2⅟ کمر رسم می شود شکل 13و14

افرادیکه کمر پهن دارند

[mahmoodmah]

آموزش خیاطی با متد آسان(یقه انگلیسی)

یقه انگلیسی

یقه شاخی:
اول خط شکست را می کشیم 1/2 خط شکست پهنایی یقه را خارج می شویم نقطه H.K را با یک خط وصل کرده
بعد 3-2 میلی هلال می کنیم از نقطه K سانت 1.5تا 2 بالا می رویم بعد وصل می کنیم به نیمه های پهنایی یقه
O.Tاز نقطه Tسانت 3-4 هلال بیرون می رویم
نکته: از سر نقطه Kاز 0.5 تا 2 سانت بالا می رویم و بعد به نصفه یقه می توانیم اصلا بالا نرویم همین طور صاف
باشدبعد رولت می کنیم که آن طرف چاپ شودبعد هم پشت یقه را می کشیم در یقه شاخی طراحی شده
نقطه P.H را تقسیم به 3 می کنیم نیم ساز 1.5-2 سانتی بیرون می آییم و هلال می کنیم از نقطه Z سانت
3-4 هلال بیرون و بالا می رویم

یقه انگلیسی:
توضیح: پهنایی یقه را هر طوری کشیدیم به خط کارور برسد از نقطه K سانت 3-4 بالا می رویم دو طرف یقه
دو زاویه ها باید یکی باشد از نقطه K سانت 4 داخل می شویم روی خط K یک سانت بالا یک سانت روی
پایینی این نقاط را به سر Z می رسانیم بعد رولت می شود و بعد پشت یقه را طراحی می کنیم

شماره 1:
تمام یقه از شالوده ی یقه اولی است که طراحی می کنیم در شماره 2 یقه بالایی را یک مقداری پهنای آن
اضافه می کنیم

شماره 2:
نوک تیزی هایی این خط ها را باید هلال کرد

شماره 3:
اول یقه پایینی را هلال می کنیم بعد به دکمه خور که نزدیک شویم غوس می دهیم یقه بالایی نوک تیز
می شود

[mahmoodmah]

آموزش دوخت شلوار کمر کشی

شلوار

شلوار کمر کشی

مقدار پارچه :عرض 150( یک قد + 20 ) عرض کمتر از 150 (دو قد + 30-40) پارچه آب برود 20-25 سانت اضافه

مقدار کش : دور کمر + (1.5-2) سانت اضافه مقدار کش ما است .

الگو

از گوشه کاغذ نقطه Aدور باسن 1/4 +(0.5-1) سانت

نکته

اندامی : 1/4 دور باسن + 1-3 سانت آزادیا گشاد از نقطه A داخل می شویم نقطه B از نقطه A قد شلوا

پایین می آییم نقطه C دور باسن 1/4 + 2-3 سانت بلندی فاق از نقاط AوB پایین می آییم (E.F) از E به F وصل

می کنیم از نقطه F سانت 3-4 بیرون می رویم نقطه O از نقطه C دم شلوار یا اندازه می زنیم دور پا /2 عدد

معمولی 20-15 سانت می باشد از نقطه R سانت1-1.5 پایین می آییم از نقطه S به C وصل می کنیم از نقطه

o به s صاف وصل می کنیم اگر خواستیم پاچه ها راسته باشد از نقطه s موازی با خط A.C با اندازه ی 40-30

سانت بالا می رویم بعد وصل می کنیم به نقطه O زاویه در نقطه K هست را باید از بین ببریم خط B.F را نصف

می کنیم بعد از نقطه O سانت 1.5-2 صاف می رویم و بعد هلال به W وصل می کنیم

پشت

(کشیدگی پشت شلوار )بلندی فاق برای بلندتر می باشد از نقطهB سانت 3-4 بالا می رویم از نقطه

M به A وصل می کنیم از نقطه F سانت 6-8 جلو می رویم وقتی که پهنای شخصی از قسمت باسن

کم باشد فاق جلو 3 پشت 6 می گیریم ولی اگر پهنای کسی در پشت زیاد باشد (باسن برجسته)

یا ران های درشت داشته باشد فاق جلو4 پشت 8 می گیریم افرادنرمال جلو 3.5 پشت 7 می گیریم

بلندی زانو از نقطه A پایین می آییم 2 سانت از نقطه K بیرون می آییم از دم شلوار نقطه S یک سانت

بیرون می آییم از نقطه J به I صاف وصل می کنیم N به J هلال وصل می کنیم برای دوخت خط O.S را

اندازه می زنیم خط N.I را اندازه می زنیم روی خط N.I را مقدار اختلاف آن را از N پایین می آییم

از نقطه L سانت 2-3 صاف می آییم بعد هلال به M وصل می کنیم نقطه K پیچیدگی دم شلوار

به داخل یا پشت برای این که این طوری نشود 2 سانت از نقطه K جلو می رویم پهنای کش + 1-1.5

سانت را بالای الگو اضافه می کنیم برای دوخت اول بغل های پا را می دوزیم بعد از پاچه ها را رو

می کنیم و داخل آن که وارونه است می کنیم بعد فاق را از وسط دوخت می زنیم و بعد هم کش شلوا

را می دوزیم به این صورت که 1.5 سانت از بالا بعد کش را می گذاریم پارچه را تا می کنیم و از 0.5

سانت پایین کش دوخت می زنیم کش دوخته نمی شود .

[mahmoodmah]

(کت و دامن) سنگین و رنگین به روش مولر

(کت و دامن) سنگین و رنگین

کت و دامن به روش مولر
نقطه‌ای در سمت راست کاغذ درنظر بگیرید و آن را بنامید. این نقطه از بالا و از سمت راست کاغذ الگو 8-6 سانتیمتر فاصله داشته باشد.
رسم بالاتنه
فاصله 2 تا 1 مساوی بلندی کف حلقه آستین
فاصله 3 تا 1 مساوی بلندی بالاتنه پشت
فاصله 4 تا 1 مساوی قد بالاتنه پشت تا خط باسن
نقاط 1 و 2 و 3 و 4 را گونیا کنید.
فاصله 6 تا 3 برابر با 2 سانتیمتر باشد.
فاصله 7 تا 4 برابر با 2 سانتیمتر باشد.
نقطه 6 را به نقطه 7 وصل کنید.
نقطه 1 را به 6 وصل کنید. نقطه 9 در محل تقاطع این خط با خط کف حلقه علامت بزنید. فاصله 10 تا 9 مساوی با کارور پشت می‌باشد.
فاصله 11 تا 10 مساوی ⅔ گشادی کف حلقه می‌باشد.
فاصله a11 تا 11 برابر با 10 تا 6 سانتیمتر خلاء می‌باشد.
فاصله 15 تا 1 برابر با اندازه پشت یقه می‌باشد.
فاصله 16 تا 15 برابر با 2 سانتیمتر می‌باشد.
فاصله 18 تا 17 برابر با 5/1 تا 1 سانتیمتر می‌باشد.
فاصله 19 تا 16 برابر با اندازه سرشانه می‌باشد.
فاصله 18 تا 10 را نصف کرده و از این نقطه 5/1 سانتیمتر خارج می‌شویم و یک پنس 1 سانتیمتری روی این خط مشخص می‌کنیم.
از سرشانه 5 تا 3 سانتیمتر علامت زده و گونیا را روی خط کارور به طریقی قرار می‌دهیم که یک ضلع گونیا زاویه 90 درجه روی کار و ضلع دیگر نقطه 5 تا 3 سانتیمتر در سرشانه را قطع کند خطی رسم می‌کنیم. پنس حلقه بسته می‌شود و به سرشانه منتقل می‌شود.
فاصله 20 تا 10 به اندازه ¼ نقطه 68 تا 10 می‌باشد.
فاصله 21 تا 20 برابر با 5/1 سانتیمتر می‌باشد.
نقطه 10 و 11 را تا پایین کت عمود می‌کنیم.
فاصله 12 تا a11 برابر با ⅓ گشادی کف حلقه
فاصله 13 تا 12 برابر اندازه کارور جلو می‌باشد
فاصله 14 تا 13 برابر با فاصله سینه می‌باشد که فرمول فاصله سینه برابر 5/0+ دور سینه می‌باشد. نقطه 14 به بالا و پایین کت گونیا می‌شود
نقاط 13 و a11 و 12 را به پایین کت عمود می‌کنیم.
فاصله 25 تا 24 برابر قد بالاتنه جلو می‌باشد ( نقطه 25 را به سمت چپ و راست گونیا می‌کنیم ) محل برخورد خط 25 و 13 نقطه 29 می‌شود.
فاصله 30 تا 29 برابر با پشت یقه می‌باشد.
فاصله 31 تا 29 برابر با پشت یقه + 5/1 سانتیمتر می‌باشد.
فاصله 23 تا 12 مساوی با فاصله 18 تا 10 منهای 2 سانتیمتر می‌باشد.
فاصله 22 تا 12 برابر با فاصله 20 تا 10
از دو نقطه 25 و 23 کمانی به سمت راست زده می‌شود.
نوک سوزنی پرگار روی نقطه 26 و نوک مدادی روی نقطه 25 قرار می‌گیرد و یک کمان به سمت راست می‌زنیم. برای بار دوم باز هم نوک سوزنی پرگار روی نقطه 12 و مدادی روی نقطه 23 قرار گرفته و کمانی دیگر به سمت راست می‌زنیم. فاصله 27-23 برابر با نصف دور سینه می‌باشد.
فاصله 26-25 برابر بلندی مرکز سینه می‌باشد.
کمان زده می‌شود. ( 26-25 و 23-22 )
روی کمان 23 ← 10⅟ نصف سینه = 27-23
اندازه سرشانه را از نقطه 27 روی کمان 25 علامت بزنید سپس به اندازه 25-30 از مقدار خطی که برای سرشانه رسم نموده‌اید کم کنید ( 32-28 )
رسم پنس کمر
در قسمت جلو ¼ دور کمر= 35-34
مقدار پنس جلو= 37-35
این مقدار را از دو طرف نقطه 24 علامت بزنید.
روی خط کمر ½ دور کمر را به اضافه 5-4 سانت نمایید.
مقدار پنس جلو و پهلوها را کسر نموده مقدار باقیمانده را در الگوی پشت پنس بدهید.
برای محاسبه پنس‌های کمر مقدار بیشتر را به پنس پشت که در ½ تیره پشت قرار گرفته می‌دهیم. مابقی را می‌توانیم پنس کوچکتری در امتداد موازنه پشت بدهید. روی خط باسن جلو سانت 2+ ( 34-35 ) = 39-38
مقدار ( 40-39 )
به اندازه ( ½ دور باسن + 4-3 سانت ) از نقطه 39 تا نقطه 17 ( به جز مقدار خلأ ) اندازه گرفته به هر اندازه‌ای که از نقطه 7 بیشتر شد ( 40-7 )، مقدار را نصف کرده از 44 و a44 گرفته به سمت بیرون الگو علامت بزنید.
از سرشانه جلو 1 سانتیمتر کسر نموده و به سرشانه پشت اضافه می‌شود.
نکته
اندازه پشت یقه در پشت ( 15-1 ) باید 5/0 سانت از جلو 30-29 کمتر باشد. طول سرشانه پشت 1 سانت از طول سرشانه جلو بیشتر است.

(کت و دامن) سنگین و رنگین به روش مولر

[mahmoodmah]

آموزش لباس مجلسی و عروس

آموزش لباس مجلسی و عروس همراه با الگو

نکته 1
شناخت ابزار کار
1-انواع فنرها- انواع لائی- انواع قیطان- متر ماری- مارک زن- زیپ مخفی- خط‌کش پیستوله.
2- انواع پارچه شامل: ساتن- حریر- کرپ- دوشس و گیپور
3- کاپ سینه‌ها- تور سیمی- طلق شیشه‌ای- پشم شیشه یک میلی- مایه آهار- ابر اسفنجی.
نکته 2
چون در دوخت لباس مجلسی جای سوزن روی پارچه باقی می‌ماند، می‌بایست قبل از اینکه الگو را روی پارچه اصلی که معمولاً ساتن- حریر و یا گیپور می‌باشد، قرار دهیم پاترون تیپ تهیه کنیم.
پاترون تیپ چیست؟
عبارت است از الگویی که روی پارچه متقال و یا چلوار قرینه سازی شده و عیوب آن برطرف گردیده و در نتیجه الگوی بدون ایراد را آماده کرده و روی پارچه اصلی برش می‌زنیم
نکته 3
چون در دوخت لباس مجلسی آماده سازی الگو بسیار اهمیت دارد لذا یادآوری نکات زیر الزامی است
تشخیص مدل:
-ابتدا تشخیص مدل لباس مجلسی که آیا دکلته کامل است یا نیمه دکلته، در حالتی که لباس مجلسی دکلته کامل باشد پنس سرشانه 2 برابر و در حالت نیمه دکلته پنس سرشانه 5/1 برابر می‌شود.
کنترل آکاردمان
-بلندی از سرشانه تا زیر حجم سینه شخص را اندازه می‌زنیم در محل مورد نظر یک خط رسم می‌کنیم. این خط می‌بایست روی الگو کنترل شده و با سایز دور سینه شخص مطابقت داشته باشد، در غیر اینصورت لباس در خط آکاردمان لقی دارد.
انتقال ساسون‌ها
-از آنجا که انتقال ساسون‌ها در طراحی الگوی لباس مجلسی حرف اول را می‌زند باید بدانید ساسون‌ها را چگونه و در جای مناسب به محل مورد نظر منتقل کنید.
ماهیچه‌‌ای کردن ساسون‌ها
-پس از کنترل ساسون‌ها در خط کمر و آکاردمان و اندازه‌گیری دقیق آنها ساسون‌ها را با پیستوله ماهیچه‌ای می‌کنیم.
بستن ساسون‌ها روی الگو
-در بسیاری از مدل‌های طراحی شده مجبوریم ساسون‌ها را روی الگوی اصلی بسته و سپس مدل را پیاده کنیم.
اصلاح پیکره
-در واقع به معنی گرفتن لقی خط پهلوی لباس می‌باشد و در دوخت لباس مجلسی اصلاح پیکره نقش مهمی دارد.
اتو کاری دقیق و مرحله به مرحله:
-یکی از نکات بسیار مهم در موقع دوخت، اتو کاری دقیق لباس می‌باشد که باید پس از پایان هر مرحله از دوخت صورت گیرد تا در نهایت زیبایی لباس دو چندان شود.
تشخیص مدل
1-پنس سرشانه لباس در حالت دکلته کامل 2 برابر می‌شود.

آموزش لباس مجلسی و عروس

نقطه جدید A از پنس سرشانه روی نقطه جدید B بسته می‌شود.
برای مثال: اگر میزان پنس سرشانه 5 سانتی‌متر باشد، 5/2 سانتی‌متر به سمت راست و 5/2 سانتی‌متر به سمت چپ پنس اضافه می‌کنیم.
2- پنس سرشانه لباس در حالت نیمه دکلته 5/1 برابر می‌شود.

آموزش لباس مجلسی و عروس

برای مثال: اگر میزان پنس سرشانه 5 سانتی‌متر باشد، 25/1 سانتی‌متر به سمت راست و 25/1 سانتی‌متر به سمت چپ پنس اضافه می‌شود
کنترل آکاردمان:

آموزش لباس مجلسی و عروس

در کنترل آکاردمان: از مقدار ساسون‌ها کم و یا به آنها اضافه می‌گردد.
تذکر مهم:
دقت کنید که در تمامی مدل‌ها اضافات مجاز را به الگوی مورد نظر اضافه می‌کنیم. اضافات مجاز در خط سینه، خط آکاردمان، خط کمر و خط باسن به دلخواه صورت می‌گیرد.
بلندی خط آکاردمان: از نقطه A تا نقطه B روی الگو مشخص شده است.
انتقال ساسون‌ها
در انتقال ساسون‌ها باید یاد بگیریم که در موقع طراحی مدل اصلی روی الگو ساسون‌های اصلی را چگونه به ساسون‌های دیگر منتقل کنیم.
الف-انتقال ساسون‌ سرشانه و ساسون زیر سینه به خط مرکزی وسط جلو:

انتقال ساسون‌ سرشانه و ساسون زیر سینه به خط مرکزی وسط جلو

پنس سرشانه و پنس زیر سینه بسته شده و خط cf یا خط مرکزی جلو برای فضا سازی و حجم سازی سینه قیچی شده است.
ب- انتقال ساسون سرشانه و ساسون زیر سینه به حلقه آستین:

انتقال ساسون سرشانه و ساسون زیر سینه به حلقه آستین

پنس سرشانه و پنس زیر سینه بسته شده و خط فرضی از حلقه آستین به نوک سینه قیچی شده و فضایی در حلقه آستین ایجاد گردیده است.
ج- انتقال پنس سرشانه و پنس زیر سینه به خط پهلو:

انتقال پنس سرشانه و پنس زیر سینه به خط پهلو

پنس سرشانه و پنس زیر سینه بسته شده و خط فرضی پهلو قیچی شده و فضایی مناسب در خط پهلو ایجاد گردیده است.
د- انتقال پنس سرشانه و پنس زیر سینه به حلقه گردن:

انتقال پنس سرشانه و پنس زیر سینه به حلقه گردن

پنس سرشانه و پنس زیر سینه بسته شده و خط فرضی از یقه قیچی شده و فضایی مناسب در حلقه گردن ایجاد گردیده است.
و- انتقال پنس زیر سینه به پنس سرشانه:

انتقال پنس زیر سینه به پنس سرشانه

پنس زیر سینه بسته شده و فضای مناسب در سرشانه ایجاد گردیده است. (با قیچی کردن خط فرضی AB)
ه- انتقال پنس سرشانه به پنس زیر سینه:

انتقال پنس سرشانه به پنس زیر سینه

پنس سرشانه بسته شده و فضای مناسب در زیر سینه ایجاد گردیده است. (با قیچی کردن خط AB)
ماهیچه‌ای کردن ساسون‌ها:

ماهیچه‌ای کردن ساسون‌ها

بعد از کنترل آکاردمان و کنترل خط کمر ساسون‌ها را مانند شکل با کمک پیستوله ماهیچه‌ای می‌کنیم. (حالت می‌دهیم)
بستن ساسون‌ها روی الگو: A

بستن ساسون‌ها روی الگو A

در اینجا پس از کنترل کمر وسط خط کمر در نقاط (AB) (در جلو الگو) و ((AB(در پشت الگو) را قیچی کرده قسمت بالای ساسون را به سمت راست و قسمت پایین ساسون را به سمت چپ روی الگو می‌بندیم.
بستن ساسون‌ها روی الگو: B

بستن ساسون‌ها روی الگو

پس از بستن ساسون‌ها مشاهده می‌کنیم که خط کمر در قسمت پهلو به میزان 5/1-2 روی هم قرار می‌گیرد که این عمل باعث صاف شدن الگو می‌شود و باید کنترل خط پهلو را انجام دهیم تا قد لباس کوتاه نشود.
اصلاح پیکره:

اصلاح پیکره

از خط کمر به میزان (5/1-2) مانند شکل بالا رفته ساسونی به نوک سینه الگو رسم می‌کنیم و این ساسون را روی الگو می بندیم و سپس کنترل خط پهلوی لباس را انجام می‌دهیم. (چون خط پهلو کمی جابه‌جا می‌شود).

[mahmoodmah]

آموزش دوخت لباس شب و نامزدی

آموزش دوخت لباس شب و نامزدی

تذکر: هنرجویانی که از متد مولر استفاده می‌کنند، برای بستن پنس سرشانه ⅓ این میزان را به سمت یقه و ⅔ بقیه مقدار موردنظر را به سمت حلقه اضافه کرده و مانند شکل، پنس را ببندید.
سپس خط سرشانه را کنترل کنید.
نقطه ‌A‌ روی نقطه B بسته می‌شود
1- پنس سرشانه را 5/1 برابر کنید و روی الگوی اصلی ببندید.
2- پنس زیر سینه را روی الگو ببندید ( مطابق درس جلسه اول )
3- پنس کنفورماسیون را قیچی زده و باز کنید تا بتوانید مدل را روی الگو طراحی کنید.
4- الگوی بالاتنه جلو را کامل کنید ( دولای بسته کاغذ الگو )
5- مدل لباس را مطابق شکل، روی الگو طراحی کنید و پنس‌های لقی یقه و حلقه آستین را ببندید.
6- پنس کنفورماسیون و پنس سرشانه را به پنس زیر سینه منتقل کنید.
7- خطوطی که در آنها فنر دوخته می‌شود را مانند شکل رسم کرده، شماره گذاری کنید و راستاهای الگو را مشخص کنید.
8- برش دامن را می‌توانید از خط باسن بزرگ و یا ( cm 2 الی cm‌ 3 ) بالاتر از باسن بزرگ رسم کرده و از الگو جدا کنید.
9- الگوی دامن را مانند شکل اوزمان داده و به صورت کلوش یا نیم کلوش ( دلخواه ) در آورید.
10- الگوی بالاتنه پشت را نیز کامل کرده، طرح موردنظر را مانند شکل، روی الگو طراحی کرده، جای برش و دوخت فنرها را مشخص کنید سپس الگو را شماره گذاری کرده و دامن را نیز مانند جلو آماده نمایید.
الگوی جلوی بالاتنه کامل گردیده است.
پنس سرشانه و پنس کنفورماسیون بسته شده و به پنس زیر سینه منتقل گردیده است.
تذکر: دقت کنید که قسمت هاشور خورده وسط، بین دو الگو دوریز می‌باشد یا در صورت تمایل می‌توانید خطوط CB در پشت الگو را به هم بچسبانید و در تای بسته پارچه قرار دهید که در آن صورت زیپ در پهلوی سمت چپ لباس دوخته می‌شود.
الگوی دامن را از قسمت جلو و پشت به دلخواه اوزمان می‌دهیم.
11- طریقه درست کردن قسمت رویه دامن اصلی
الگو را از قسمت جلو و پشت به هم چسبانیده و مانند شکل به آن اوزمان می‌دهیم.
پس از اوزمان دادن، خط کمر و خط پای دامن احتیاج به آرایش مجدد دارد.
در صورت تمایل می‌توانید به دراپه دامن نیز اوزمان دهید.

آموزش دوخت لباس شب و نامزدی

آموزش دوخت لباس شب و نامزدی

آموزش دوخت لباس شب و نامزدی

آموزش دوخت لباس شب و نامزدی

آموزش دوخت لباس شب و نامزدی

آموزش دوخت لباس شب و نامزدی

طریقه درست کردن گلهای پارچه‌ای
برای درست کردن گلهای تزئینی تکه شماره 1 پارچه را به ابعاد cm 10 × cm‌10 برش بزنید و مانند شکل آن را تا بزنید تا به صورت شکل شماره ( ج ) که اریب مطلق پارچه است تبدیل شود.
قسمت زیر آن را ( خط AB ) دو ردیف چین‌کش کرده و نخ اضافی آن را بکشید تا به شکل برگهای کوچکی در ‌آید و به تعداد دلخواه از آن آماده نموده و مانند شکل آنها را در محل موردنظر با دست، دوخت بزنید به طوری که برگهای بالایی روی لبه برگهای پایینی را بپوشاند.

طریقه دوخت
متراژ پارچه موردنظر
5/2 متر پارچه ساتن عرض cm 150
5/3-3 متر پارچه حریر عرض cm‌ 120
1- برای قسمت زیر لباس، آستری را آماده نمایید.
2- به تکه شماره 1 و 2 لایی بچسبانید ( از لایی حریر استفاده کنید ) و در قسمت سینه از کاپ سینه مجزا استفاده نمایید.
3- برای پلیسه قسمت شماره 2 می‌توانید از پلیسه عربی تکنیک گریت و یا از اوزمان پارچه اصلی استفاده نمایید.
4- گلهای آماده شده را به تکه شماره 1 دوخت بزنید.
5- فنرها را در محل موردنظر قرار داده و پس از دوخت فنر با استفاده از سنگدوزی روی آن قسمتها را مشخص نمایید.
6- دامن زیر و دامن رویه را با همدیگر به صورت مشترک به تکه بالا چرخ کنید.
7- لبه دامن را دوخت گردونه بزنید و با استفاده از یک تک گل تزئینی، دراپه را روی قسمت ران جمع کرده، گل را روی آن قرار داده و با دست دوخت بزنید.

طریقه درست کردن گلهای پارچه‌ای

طریقه درست کردن گلهای پارچه‌ای

طریقه درست کردن گلهای پارچه‌ای

طریقه درست کردن گلهای پارچه‌ای

[mahmoodmah]

آموزش پیراهن عروس

الگو پیراهن عروس

برای شما عزیزان یک پیراهن مدل یقه هالتری در نظر گرفته‌ایم که امیدواریم به راحتی بتوانید الگوی آن را آماده کرده و بدوزید و در مجالس خود بدرخشید.
* از این مدل می‌توانید با رنگ‌های شاد و متنوع برای لباس شب نیز استفاده کنید.
مقدار پارچه مورد نیاز: 3 متر و نیم الی 5 متر پارچه حریر عرض 150 سانتی‌متر.
مقدار پارچه مورد نیاز آستری:‌ 3 متر و نیم پارچه آستری بونژه عرض 150 سانتی‌متر.

مرحله اول: آماده سازی الگوی جلو و پشت بالاتنه
1-از الگوی اولیه بالاتنه مولر، متریک و یا گرلاوین استفاده کنید.
2- بلندی خط آکاردمان را مشخص کنید
3- پنس سرشانه لباس را 5/1 برابر کنید.
4- بازی یقه را مشخص کنید. بازی یقه در این مدل تا خط آکاردمان می‌باشد.
5- هالتر پشت یقه را نیز مانند شکل رسم کنید.
6- پنس سرشانه، پنس زیر سینه و پنس پهلو را به داخل برش از کارور مانند شکل انتقال دهید.

مرحله اول A
طریقه رسم یقه هالتری در جلو
1-از نقطه A‌ واقع در گوشه گردن 5/1 سانتی‌متر بیرون رفته و از نقطه A (3 سانتی‌متر داخل شوید).
2- بازی یقه را به دلخواه تعیین می‌کنیم و هلالی یقه و حلقه آستین را رسم کنید.
3- پنس‌های لقی را به میزان 7/0 رسم کنید.
4- برش از کارور را رسم کنید و پنس لقی را روی برش مشخص کنید. (پنس‌های لقی را روی الگو ببندید. این کار کمک به بهتر نگه داشتن یقه و حلقه آستین می‌کند).
5- بلندی خط آکاردمان را مشخص کنید به طوری که (6-5 سانتی‌متر) بالاتر از خط کمر قرار بگیرد.
6- از نقطه B‌ (6-7 سانتی‌متر) بالا رفته B´ و برش آکاردمان را مانند شکل هلالی به نقطه C‌ رسم کنید.

مرحله دوم A
طریقه رسم الگوی پشت بالاتنه
1-از گودی گردن پشت در خط CB، 5/1 سانتی‌متر بالا رفته، 3 سانتی‌متر پایین ‌می‌آییم.
2- از پهنای یقه گردن پشت نیز، 5/1 سانتی‌متر بیرون رفته و 3 سانتی‌متر داخل می‌شویم و خطوط را مانند شکل به همدیگر وصل کنید.
3- شکل دکلته پشت لباس را رسم کرده و پنس لقی 7/0 را در قسمت دکلته رسم کرده و روی الگو ببندید، یا قسمت پشت را به دو تیکه (1و2) تقسیم کنید.

الگو پیراهن عروس

الگو پیراهن عروس

الگو پیراهن عروس

الگو پیراهن عروس

مرحله A، B

طریقه اوازمان دادن دامن در قسمت جلو
1-از زیر ساسون بزرگ جلو خطی مستقیم تا پای الگو کشیده و برش پنس لباس را رسم کنید.
2- الگو به قسمت 1 و 2 تقسیم می‌شود و مانند شکل به آنها اوازمان دهید.

مرحله دوم A
طریقه رسم اوازمان‌ها در قسمت پشت دامن
از زیر ساسون بزرگ پشت خطی مستقیم تا پای الگو کشیده و برش پنسی پشت الگو را نیز رسم کنید. الگو به قسمت 1 و 2 تقسیم می‌شود.
مانند شکل اوازمان‌های الگوی پشت دامن را نیز رسم کنید.
تذکر: دقت کنید که در مرحله آخر کار، خط آکاردمان، خط پهلو و خط پای دامن را مجدداً آرایش کنید.

مرحله سوم A
طریقه آماده سازی بالاتنه و هالتر یقه در جلوی الگو
1-به آستری بالاتنه برش از کارور می‌دهیم، الگو به قسمت 1و2 تقسیم می‌شود.
2- ساسون‌ها را به برش انتقال دهید.
3- در قسمت برش از کارور یک عدد پنس لقی 7/0 سانتی‌متر بگیرید که لقی حلقه آستین را کنترل کند.
4- قسمت اضافه شده یقه پشت را از خط سرشانه مشترک به بالاتنه جلو وصل کنید.
5- از سرشانه به سمت خط CB را اندازه زده، نصف کرده، یک عدد اوازمان 5/0 سانتی‌متر مانند شکل رسم کنید.

الگو پیراهن عروس

مرحله سوم B
مرحله جدا سازی الگوی جلو
1-پنس پهلو را روی الگو ببندید.
2- برش از کارور را قیچی بزنید (الگو به قسمت 1و2 تقسیم می‌شود).
3- خط پهلو را بعد از بستن پنس مجدداً آرایش کنید.

الگو پیراهن عروس

طریقه رسم آستری
1-آستری را مانند رویه اصلی لباس برش بزنید.
2- در موقع دوخت برش از کارور می‌توانید از فنر داخل برش استفاده کنید.

طریقه دوخت
1-قسمت 1و2 آستری جلو و پشت را به همدیگر دوخت بزنید.
2- داخل سینه آستری از فنر استفاده کنید.
3- بالاتنه را از قسمت یقه و هالتر آن جا می‌اندازیم و حلقه آستین رویه و آستر را به همدیگر دوخت بزنید.
4- رویه و آستری را از خط آکاردمان به طرف اصلی برگردانید.
5- آستر رویه و دامن را داخل همدیگر قرار داده (درز پهلوها جدا می‌باشد) و به صورت مشترک به خط آکاردمان وصل کنید.
6- با سنگ‌های تزیینی زیبا، وسط سینه (خط- CF) و برش آکاردمان را سنگ‌دوزی کنید.
تذکر مهم: در صورت تمایل می‌توانید لباس را فقط با برش پنسی رسم کنید و از برش در خط آکاردمان استفاده نکنید ولی با برش آکاردمان می‌توانید از فنر در لباس استفاده کنید که به زیبایی تکۀ بالای لباس کمک می‌کند.

[mahmoodmah]

آموزش دوخت لباس شب و نامزدی


تاپ دکلته یقه‌ هالتری و دامن بلند پشت دنباله‌دار را برای شما عزیزان انتخاب کرده‌ایم که با پوشیدن آن در هر مجلسی خواهید درخشید.

لباس شب و نامزدی

مقدار پارچه مورد نیاز
5/4 متر پارچه تافته کاغذی عرض cm 150
5/3-3 متر پارچه آستر عرض 120 الی cm‌ 150
تذکر: برای درست کردن این لباس به دو الگوی بالاتنه جلو احتیاج داریم که ابتدا آن را به صورت بالاتنه کامل در می‌آوریم و سپس یکبار قسمت روی بالاتنه و یکبار قسمت زیر بالاتنه را طراحی می‌کنیم.
از الگوی اولیه بالاتنه مولر، متریک، گرلاوین می‌توانید استفاده کنید.

بالاتنه جلو: قسمت روی تاپ

الگو لباس شب و نامزدی

1- پنس سرشانه جلو را 5/1 برابر می‌کنیم.
2- پنس سرشانه و پنس زیر سینه را بسته و پنس کنفورماسیون را باز می‌گذاریم.
3- بلندی حلقه دکلته را cm 18 ( سایز کوچک )- cm 20 ( سایز متوسط )- cm‌ 22 ( سایز بزرگ ) تعیین می‌کنیم.
4- الگوی بالاتنه جلو را کامل می‌کنیم ( روی دولای بسته کاغذ الگو )
5- از کنار گردن نقطه A‌، cm 5/1 خارج شده، cm‌ 3 داخل می‌شویم و هلالی حلقه آستین را مانند مدل به زیر بغل رسم می‌کنیم. ( در این قسمت برش دو عدد پنس لقی 7% cm 7/0 رسم می‌کنیم )
6- از زیر بغل سمت مخالف ( cm 15-12 ) پایین آمده و شکل یقه را به نقطه B وصل می‌کنیم. ( در برش یقه نیز سه عدد پنس لقی cm‌ 7/0 رسم می‌کنیم )
تذکر: پنس‌های لقی حلقه آستین و یقه را مانند شکل روی الگو ببندید.

پشت الگو

پشت الگو

1- در قسمت پشت از نقطه A کنار گردن cm 5/1 خارج و cm‌ 3 داخل می‌شویم و مانند شکل هلالی به همدیگر وصل می‌کنیم.
2- دکلته پشت لباس را مانند مدل رسم می‌کنیم.
3- تکه موردنظر را از الگوی بالاتنه پشت جدا کرده و به قسمت سرشانه الگوی جلو می‌چسبانیم.
4- برای اینکه تکه پشت یقه روی تن خوب بایستد از خط سرشانه به سمت پشت یک عدد اوازمان cm 5/0 می‌دهیم.

قسمت جلو ( روی الگو)
بعد از رسم هالتر یقه جلو و اضافه کردن پشت یقه به آن خطوط کمکی اوازمان را برای قسمت جلوی الگو رسم می‌کنیم و به هر کدام از خطوط ( cm 4-3 ) اوازمان می دهیم که در موقع دوخت به صورت پیلی حالت می‌گیرند.

قسمت جلو ( روی الگو )

قسمت جلوی الگو ( زیر تاپ )
از الگوی قبلی یک عدد دیگر روی کاغذ پوستی آماده می‌کنیم و از این الگو برای قسمت زیر تاپ استفاده می‌کنیم.
شکل برش از کارور را روی الگو رسم کرده و قطعات الگو را شماره‌گذاری کرده و راستاهای الگو را مشخص می‌کنیم.
دقت کنید که هر دو الگو را روی یک‌لا و خوب پارچه قرار دهید.

قسمت جلوی الگو ( زیر تاپ )

طریقه دوخت تاپ
1- برای آماده نمودن الگوی آستری از تیکه زیر الگو که به آن برش داده‌ایم استفاده می‌کنیم.
2- برای دوخت برشها در قسمت آستری از فنر استفاده کنید تا برشها جلوه بیشتری داشته باشد.
3- تکه روی لباس را در محل اوازمانها به صورت پیلی به سمت بالا و از کمر به پایین به سمت پایین اتو کنید و در صورت نیاز با نخ نامرئی با کوک بست روی پیلی‌ها را دوخت بزنید تا پیلی‌ها مرتب بماند.
4- آستر و رویه را به هم وصل کرده و از محل دوخت زیپ برگردانید و زیپ مخفی رابین آستر و رویه قرار دهید، برای بستن پشت یقه از قزن قفلی استفاده کنید.
5- در موقع دوخت یقه، تورارگانزا را به پهنای ( cm 8-7 ) و به اندازه سه برابر قسمت موردنظر برش زده چین‌سوزنی بزنید و مابین یقه و آستری قرار دهید و برای تزئین یقه از گلهای پارچه‌ای استفاده کنید و از سرشانه به سمت وسط یقه دوخت بزنید.

طریقه رسم الگوی دامن
برای تهیه الگوی دامن احتیاج به یک دامن تمام کلوش به صورت آستر و یک دامن تمام کلوش از تور ساده و یک دامن مدل‌دار از جنس پارچه اصلی داریم.
1- ابتدا آستری را به اندازه دور کمر شخص و به بلندی قد دامن اصلی با استفاده از الگوی تمام کلوش یک درز آماده نمایید و از همین الگو پارچه تور را نیز برش بزنید.
2- الگوی جلوی دامن را کامل کنید.
3- برای درست کردن دامن اصلی به جلو و پشت الگو اوازمان داده و آنها را به اندازه طبیعی گشاد کنید. سپس الگو را از خط پهلو به قسمت پشت بچسبانید. ( مانند شکل )
4- به وسط پشت الگو ( cm 100-90 ) اضافه کنید.
5- خط برش را روی ساسون بزرگ جلو مشخص کنید ( نقطه A‌ ) و هلالی پای دامن را از وسط پشت مانند شکل به نقطه A رسم کنید.
6- از نقطه A‌ به بالا خطوط کمکی اوازمان را مانند شکل رسم کنید.

طریقه رسم الگوی دامن

طریقه دوخت دامن
1- اوازمانهای داده شده را مانند شکل به بالا و پایین دامن حالت دهید.
2- برای دوخت قسمت جلوی دامن از دوخت لب شکن استفاده کنید.
3- قسمت پشت دامن را با استفاده از تکنیک گریت ( پایه در پایه ) و با کمک کوک بست و یا مارک زن به سمت بالا جمع کنید.
4- اوازمان خط پهلو ( خط EF‌ ) را مانند شکل قیچی زده و به اندازه طبیعی خطوط کمکی اوازمان را باز کنید، خط پهلو را به سمت خط ( CB ) در وسط پشت کشیده، آرایش کرده، قیچی بزنید ( مانند شکل )

5- از گلهای پارچه‌ای تزئینی به صورت اریب از قسمت باسن کوچک تا نقطه A روی دامن دوخت بزنید و از تک گلهای زیبا برای تزئین قسمت جلوی دامن استفاده کنید.
6- در صورت تمایل می‌توانید از ژیپون برای قشنگ‌تر شدن حالت دامن استفاده کنید.

ابن مطالب برگرفته از bankpooshak می باشد